Подводящие провода для динамиков своими руками

Содержание

Подводящие провода для сабвуфера
Как сделать подводящие провода на сабвуфер
Сообщества › Автозвук › Блог › Бюджетное решение: акустический кабель своими руками
Комментарии 524
Вся правда о проводах (если честно, не совсем вся, но много). Журнал «Автозвук»

Подводящие провода для сабвуфера

В конструкции громкоговорителей, подводящими проводами называются прочные и гибкие проводники, соединяющие выводы звуковой катушки с контактными площадками или клеммами на корпусе. При работе акустической системы они перемещаются вместе с диффузором. Для того чтобы выдержать постоянные механические воздействия подводящие линии должны иметь прочную, но эластичную конструкцию. Промышленные подводящие проводники состоят из 20-30 тонких жил. Они могут быть медные или посеребрённые. Каждый из металлических проводников намотан на нить из натурального или синтетического материала. Далее они особым образом заплетаются в косу. Сечение линии определяется мощностью громкоговорителя. Гибкая токопроводящая конструкция может иметь круглую или плоскую форму. В процессе работы мощной акустической системы гибкие соединения могут подгореть или оборваться. В этом случае возможна замена подводящих проводов на сабвуфере своими руками.

Как сделать подводящие провода на сабвуфер

Соединительные проводники от звуковой катушки до клемм динамика имеют форму буквы «S». Это сделано для того, чтобы даже на большой амплитуде колебаний диффузора, гибкие линии имели запас по длине. Несмотря на это, обрывы случаются часто. Это может зависеть от компании изготовителя. У некоторых производителей динамиков фидеры оказываются слишком жёсткими и даже при незначительной амплитуде колебаний, они обламываются. Чаще всего это происходит в точке пайки проводника со звуковой катушкой. Реже они ломаются у контактной колодки. В этом случае потребуется ремонт подводящих проводов сабвуфера.

Иногда гибкие соединения обгорают и обламываются. Подводящие линии можно сделать самостоятельно. Для этого подойдут следующие материалы:

Тефлоновый тонкий кабель состоит из пучка очень тонких медных проволок, заключённых в изоляцию из фторопластовой плёнки. Он бывает разного сечения и для замены подводящих на сабвуфере нужно использовать самый тонкий. Тефлоновая изоляция состоит из нескольких слоёв и для уменьшения диаметра провода, лишние слои можно легко удалить. Для восстановления динамика можно использовать несколько проводников.

Хорошим материалом для подводящих линий будет экранирующая оплётка коаксиального кабеля. Обычно она бывает лужёная, что значительно облегчает пайку. Экран подойдёт для ремонта мощных громкоговорителей. Точка пайки должна быть очень небольшой, чтобы припой не попал на гибкую часть провода. Для намоток катушек в различной радиоаппаратуре использовался «Литцендрат». Это пучок тонких медных жил, покрытых лаком и в шёлковой изоляции. Этот проводник очень гибкий и хорошо подойдёт для соединения звуковой катушки с клеммами.

Для ремонта подводящих сабвуфера, подойдут шнуры от старых телефонных аппаратов. В них используется тончайшая медная проволока, намотанная на хлопчатобумажную нить. Такой шнур применялся для соединения телефонов с розеткой и, в виде спирали, для соединения аппарата и трубки. Самой сложной процедурой, при использовании таких проводников, является обслуживание их концов. Для этого на гибкие проводники накручивается бандаж из тонкой медной проволоки, покрытой оловом или серебром. Можно использовать одну нитку от экранирующей оплётки коаксиального кабеля. Для работы применяется легкоплавкий припой и спиртовой раствор канифоли.

Источник

Сообщества › Автозвук › Блог › Бюджетное решение: акустический кабель своими руками

Если вам вдруг по каким-то неведомым причинам срочно надо кого-то напугать, то покажите этому человеку нынешние рублевые цены на фирменные акустические кабели. Поверьте, это неплохая забава — людям реально становится дурно от всех этих цифр. Ужас, недоумение, смех и слезы — этот зажигательный коктейль эмоций практически так же неизбежен, как очередное утро понедельника.
Пугать людей и вводить их в ступор — это, конечно, забавно, но веселье заканчивается тогда, когда эти кабели становятся нужны вам. Для того, чтоб избавить вас от лишних трат, я предложу весьма бюджетный вариант, в том числе обкатанный на соревновательных машинах Miass SQ Team. Вариант, по качеству не уступающий некогда доступной, а теперь ощутимо подорожавшей кабельной продукции среднего ценового сегмента от именитых производителей. Вариант, который не зазорно использовать не только в бюджетных инсталлах, но и в весьма амбициозных проектах.

В качестве донора мы возьмем самый обычный двухжильный кабель ПВС с сечением каждой жилы по 2,5 квадратных миллиметра.

Да, это кабель, сделанный из той самой драгоценной чистой меди безо всяких там добавлений алюминия и прочей ненужной требухи, которую суют в совсем бюджетные «акустические кабели» для караудио. ПВС — совершенно беспафосное электротехническое изделие, при всем при том, не уступающее по ТТХ изделиям с ценником как минимум вчетверо бОльшим. В принципе, на этом можно было бы и закончить мое повествование, однако, есть у этого кабеля один изъян: толстенная изоляция, усложняющая его использование в автомобиле, да и эстетика белой ПВХ — так себе. От неё мы избавляемся без сожаления.
(За качество фото приношу вам пять килограмм высококачественного пардона, фотоаппарата с собой не было)

И при помощи этого самого шуруповерта скручиваем аккуратную косичку.

Для фиксации косички, воспользуемся ноу-хау Mirage990 : используем фум-ленту. В данном случае применялась лента толщиной 0,2мм — она прекрасно стягивает жилы и практически не добавляет толщины будущему изделию, в отличие от, например, изоленты.

Процесс довольно трудоемкий и весьма заунывный, но если вам начнет надоедать — вспомните сколько денег вы экономите. Вам станет легче.
В результате наших мытарств мы получаем вот такую маету:

Теперь, красоты ради, да защиты для, натягиваем поверх кабельную оплетку ака «Змеиная шкура», концы которой закрепляем термоусадкой, которую, кстати, можно использовать еще и как цветовую маркировку (лево\право, мидбас\середина\твитер и т.п.).

В результате мы получаем кабель, совершенно не уступающий по своим свойствам сородичам из мира караудио, а по эстетике, пожалуй, даже их превосходящий.

А, главное, это решение серьезно сэкономит бюджет вашего инсталла.
Разумеется, в этой записи для многих я не открыл Америку, однако, надеюсь, что кому-то мой опыт окажется полезным)

PS Отвечу на самый частый вопрос. Экрана нет потому что это акустический кабель. Акустические кабели делаются без экрана потому что акустическим кабелям экран не нужен. Заводские акустические кабели не выпускаются с экраном, за редкими исключениями, по причине того, что акустическому кабелю экран не нужен. По этой самой причине я не стал экранировать изготовленный мной акустический кабель. Если бы я делал межблочной кабель, то у него бы был экран, а акустическому кабелю он не нужен, поэтому я его не сделал. Надеюсь, я доступно написал ответ на этот вопрос и он у вас впредь не возникнет. Благодарю за внимание.

Комментарии 524

Точно.Еще кабеля надо прокладывать в деревянных коробочках.из тысячелетнего дуба.

Дуб это крайний случай. Лучше подходят короба из бука или сицилийского ясеня урожая 64 года.

А зачем его свивать если он не межблочный, человеку лет 14 походу…

Так, ну то, что ПВС кабель — это кабель богов, я уже давно понял и лет 7 он у меня в машине живёт в некоторых узлах и всё с ним прекрасно там.
А вот есть ли смысл тянуть на динамики (твитеры там, мидбас скромный) вместо многожильного одножильный (то бишь проволоку по сути)?

Такова воля Аллаха…)

Пост конечно интересный и даже может чем то и кому то будет полезен но ты друг глубоко ошибаешься, пусть это и медь но само сечение проводов отличается и заменить на 100% его не удасться, если взять за твоё даже сравнение то могу тебе сказать так что провод ПВС 2,5 квадрата будет такойже как и акустический в 1,5, а может быть дажеПВС будет хуже, а цена будет не на много отличаться, прежде чем в водить людей в заблуждение Тывы почитал что то про это

насколько велика разница, и стоит ли заморачиваться и делать витой кабель из обычного?

Витой в дверях не будет ломаться, а так можно и обычный

спасибо давно последовал вашему примеру 🙂

Убил последний абзац)))))

Хороший вариант среднего качества своими руками) сколько стоит 5 часов собственной работы, нужно прибавить к стоимости кабеля)

Чтобы 5 часов оголять кабель нужно быть крайне «талантливым» человеком

Не могу понять а как межблочник использовать можно?

Акустический кабель из магазина можно использовать как межблок?

Опыта мало. Только начинаю изучать все. Поэтому спрашиваю.
Тогда Подскажи есть ли такие же бюджетные отчеты по решении с межблоками?

Да там все просто: купить кабель Klotz MC5000 и спаять межблок из него. Дёшево и сердито.

Межблок можно делать из UTP кабеля витой пары без экрана. Была в inete статья человек, какой то научный работник, делал и всё измерял.

www.drive2.ru/c/1622561/ Из микрофонного кабеля 🙂 с тебя лайк купехи)))))

Все фигня, я тут наплел непойми чё, теперь аудиофилов форумные баталии читаю в поисках истины

да че там читать… секрет хорошего аудиофильского звука — это сто тысяч долларов золотом переплавленных в аппаратуру…)

Есть сто рублей десюньчиками )

пффф… у меня сто с гаком рублей однокопеечными…)))

Есть сто рублей десюньчиками )

Спасибо огромное! В закладки.

А ничего что ПВС не предназначен для использования в АМ и его рабочие диапазоны темпиратур на много ниже тех, которые требуются в АМ? Предлагаю заменить ПВС на ПГВА, он и дешевле, и оплетку снимать не надо и отвечает требованиям гост, начинка- таже медь.

Пункт ГОСТа, пожалуйста)

Может мне тебе все ПУЭ/ISO рассказать? Это денег будет стоить.
для тех кто головой думает просто описание двух типов проводов оставлю тут. А то ктото и в правду может подумать что раздетый пвс можно пользовать…
првод пвс www.elektro-portal.com/series/show/provod-pvs
провод ПВГА www.podolskkabel.ru/catalog/pva_pgva
если в ГОСТе ктото хочет разобраться: ГОСТ 23544-84 «Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия»

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

PS у ПВС провода для защиты от внешней среды используется внешняя оболочка которая благополучна была удалена, внутренняя изоляция(на проводах которая) используется исключительно для изоляции жил между друг другом. она не предназначена для защиты провода от всех пагубных воздействий окружающей среды. Не говоря о том что ПВС рассыпается при попадании на него ОЖ, бензина или масла, а верхний придел рабочей температуры всего то 50 градусов,

PPS Я не говорю, что это плохое решение я говорю что провод выбран не верно. решение отличное и я себе сделаю так же. но ПВС не тот провод.

Ваша печка и зона под торпедой может греться от системы отопления значительно вышею чем 40 не говоря о летнем периоде. Масло ож и бензинприсутствуют в ам соответственно есть такие понятия как пары а так же нарушения целостности магистралей. И если в вашей АМ все хорошо и предположим что все эти факторы исключены то неопытный парнишка на старой шестерке в сочах может последовать вашему совету что может привести к выходу из строя гу или более печальным последствиям. Прицедентов более чем достаточно. И госты не дураки пишут. За последний год я написал 2 заключения 1 по воспламенению ам второе по порче бортового оборудования в следствии нарушений правил монтажа и использования неподходящих материалов.
Объясню для чего я это пишу:
Вы предложили решение. Я предлогаю более простое, правильно с точки зрения пуэ и гост и дешовое решение на основе вашего. Разве не в этом смысл данного сайта?

у меня на двух машинах так было!) в одной сам делал, а купехе ПВС было все и кг35 на скрутках )))к ПВС присандалил луженые клеммы с дыркой, чтобы в усе не шатались, а кг обжал прессом как надо!

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

А КГ 2х2.5 для этих же целей можно использовать?

у меня в бж есть статья www.drive2.ru/l/495927299078619320/, тут много полезной информации

То есть если использовать ПГВА, нужно тянуть отдельный провод от плюса и минуса каждого динамика к плюсу и минусу усилителя? Из не бывает где сразу плюс и минус — двойных?

Двойных пгва не встречал. Вот если сделать все как написано в этой статье, но использовать пгва, то получатся идеальные аккустические провода. Особенно если скрутить их по 36 оборотов на метр длинны. Пролем в снейкскин затолкать сложенный пополам провод не составляет. Потом разрезать провод, получится два полюса.

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

Извиняюсь за некропостинг, но у меня вопрос : Вы описываете ПВГА или ПГВА?

Некропостинг засчитан. ПГВА

Спасибо, а то уже весь яндекс с гуглом задрал:)

7 или 8 лет у меня через салон в дверь идёт ПВС на дополнительную кнопку ЦЗ и проблем никаких. При этом дверь открывается и закрывается регулярно, в любую погоду.

Год идёт ПВС от датчика скорости на мосту до соединения в багажнике, конечно, с дополнительной изоляцией, но всё-же.

И где-то ещё тянул ПВС по машине и тоже никаких с ним проблем нет.

Что я делаю не так?)))

Госты читай, развалиться все провода должны, растрескаться изоляция, позеленеть медь должна. Давай по новой Миша все %у#ня. Я изоляцию не снимал, но у меня протянут провод отдельный на каждый мид, серединку и твитер. Тоесть по 4 пары в каждую дверь. Колбаска еще та. Но пвс был в прошлом авто, в новый авто я купил провод термостойкий в тефлоновой изоляции как на утюгах. Мне показалось прикольным визуально его покрытие. Косяк в том что я запарился 100 метров прокидывать. Но по звуку 6кв.мм 4кв.мм и 2.5кв.м 1.5кв.мм не услышал как и потерь. Обычная трехполоска с процессором без изысков.

То есть, то, что я госты не читал, дало то, что за 8 лет обыным проводам не настал кирдык? Это так работает? 🤣

Конечно, еще не читал? Как прочитаешь, карета превратится в тыкву а принцесса в жабу

я так понял что без разницы межблоки за 7000 или мистери 700.разница не ощутима на слух

А при чем тут межблоки?)

я так понял что без разницы межблоки за 7000 или мистери 700.разница не ощутима на слух

Нет вот тут уже провода за 300 точно не подходят. Межблоки это другое направление. Дешман может ловить Наводки от генератора, катушек, бензонасоса и т.д

Уважаемые любители автозвука. Вся эта ФИШКА со специальными АКУСТИЧЕСКИМИ кабелями не более, как обыкновенная РЕКЛАМА товара.
Конечно, разница между ПВХ и акустическим проводом при одинаковом сечении жил присутствует. Но поверьте мне на слово, на слух вы эту разницу не отличите, тем более при АВТОЗВУКЕ.
Скажем честно, та аппаратура, которая применяется в автозвуке по качеству едва ли дотягивает до 2 кл. по советской классификации и это при цене в районе 10 000 руб. и более за магнитолу.Я про меньшую цену даже и судить не берусь. А прибавьте все остальное.
Для сравнения сообщу, что хороший стационарный УМ по цене стоит от 1000 евро и выше ( а это всего то оконечник с двумя «ручками» : громкость и баланс). Прибавьте сюда предваритель-темброблок ну и воспроизводящее устройство. Будет уже ОТ 2000 евро. А если данный комплект скомпоновать ещё и приличной акустикой, то это потянет уже от 4000 евро. И это по-минимуму. А если учесть ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь звука) стоимостью в районе 1000 евро, то вся эта затея выходит в сумме под 500 000 наших рублей. Это для СТАЦИОНАРА.
А в автозвуке при аналогичном качестве это будет ещё дороже. Вот только при таком КАЧЕСТВЕ аппаратуры есть смысл ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ с акустическими кабелями, т.к. на низком качестве аппаратуры вы разницы НЕ услышите ВООБЩЕ, а просто заплатите лишние деньги. Я знаю о чём говорю, т.к. один в один сам делаю УМ по схеме английской фирмы CREEK. Этот УМ до роста курса евро стоил от 1000 евро (можете сами погуглить).
А сейчас прикиньте, много ли есть любителей автозвука, способных потратиться на такую сумму? Я за вас отвечу, что таких менее 0,0001% от общего числа (грубо говоря: один, более чем на десять тысяч), т.к. СРЕДНЯЯ цена автомашины, куда этот автозвук «ПИХАЮТ», не превышает 600 000 руб. Вот и весь сказ.
Автор полностью ПРАВ. Берите любые провода сечением от 2 квадратов (они продаются в любом приличном магазине запчастей) и не ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ с ИЗЫСКАМИ. По крайней мере будете знать, что вас РЕКЛАМЩИКИ НЕ ЛОХАНУЛИ.
Сразу оговорюсь: я не беру в учет людей, у которых в раннем детстве «медведь изрядно потоптался по ушам», такие могут доказывать что угодно, к примеру: Громко — значит звук хороший.
А для НЕ согласных приведу пример: Если поставить РУЛЬ (рулевое колесо) от ЛЕКСУСА на нашу Приору она БЫСТРЕЙ поедет? Вот если это случится и она, о ЧУДО, вдруг поедет, то я беру свои слова обратно полностью.

Источник

Вся правда о проводах (если честно, не совсем вся, но много). Журнал «Автозвук»

Сохранить и прочитать потом —

Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома.

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой. »

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.

Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками

Источник