Подсветка витража своими руками

Особенности монтажа светодиодной подсветки для витражей

Внимание!
Особые условия
при размещении заказа «витраж+конструктив»
В феврале 2021 года:
Специальное предложение по оформлению потолков, перегородок и окон.
Тел.: +7 (985) 783-17-17

Всем своим великолепием витражи обязаны эффектам игры света в цветных стеклах. Изначально витражными делались окна, и свет, проходя сквозь них с улицы в помещение, создавал те красочные эффекты, на которые и рассчитано это искусство. Однако сегодня существует масса способов применения витражей, где невозможно естественное освещение: витражи в нишах, витражные картины и панно, витражные потолки, витражи в качестве украшения мебели и т.п. В этих случаях подсветка витражей осуществляться различными техническими средствами. Долгое время в ходу у дизайнеров студии «Стеклосфера» были люминесцентные лампы и неоновые трубки.

Новым словом в данной сфере стала светодиодная подсветка для витражей, которая сменила старые методы освещения. Сегодня освещение витражей представлено светодиодной лентой и модулями.

Преимущества светодиодной подсветки для витражей

Технические средства, которые используются для подсветки витражей, должны обладать рядом свойств. Светодиоды как будто специально созданы для этих целей, так как они полностью отвечают следующим требованиям:

Светодиодная лента и модули имеют ряд отличий. Первая представляет собой тонкую полоску с расположенными по всей ее длине светодиодами. Лента фиксируется на клейкой основе. Однако, чем ближе лента к витражному стеклу, тем выше вероятность того, что она будет видна в виде светящихся точек. Без ленты просто не обойтись, если витражная ниша имеет малую глубину и если ниши малы по площади. Лента будет фиксироваться на боковых стенках, поэтому светодиоды не будут заметны.

Для крепления светодиодов в модулях используются пластиковые держатели, которые объединяют по три-четыре элемента. В результате свет распределяется равномерно и точки диодов не видны, как в ленте.

Правила монтажа светодиодной подсветки витражей

В нише монтаж витража производится либо с помощью подвесной системы типа «байкал», либо посредством крепежей «пеликанов». По мнению специалистов компании «Стеклосфера», глубина ниши должна быть от 15 сантиметров, но если конструкция не позволяет выдержать рекомендуемую глубину, то можно пойти на компромисс и уменьшить ее. Однако 7 сантиметров – это тот минимум, который вы обязаны обеспечить. Внутри нишу следует покрасить белой краской, это позволит добиться чистого цвета витражных рисунков.

При монтаже светодиодной подсветки для витражей важно установить ленту на оптимальном расстоянии от цветного стекла. Она крепится параллельными рядами по всей поверхности стены за витражом. Разумеется, чем дальше будет стена, то есть чем глубже ниша, тем больше вероятность того, что отдельные точки диодов не будут видны. Если вы сделали расстояние от витража до стены меньше рекомендуемого, то расположите ряды светодиодной ленты ближе друг к другу. И чем меньше будет глубина ниши, тем сильнее должны быть сближены ряды лент. Кроме того, выберите светодиоды с меньшей мощностью. Так свет будет распределен внутри ниши более равномерно, и отдельные диоды не будут сильно выделяться на общем фоне.

Если вы можете позволить себе витражную нишу глубиной лишь в 7 см и даже менее, то неплохим выходом будет расположение светодиодной ленты на торцевых сторонах по периметру объекта. В этом случае освещение будет равномерным, хоть и чуть более рассеянным.

Если в витраж состоит из прозрачного стекла, между подсветкой и стеклом размещается экран из оргстекла. Обычно молочного цвета в 3-4 мм толщиной. Его назначение – рассеивать свет и делать его более равномерным. Есть мнение, что рассеивающий экран стоит использовать в любом случае. Так вы добьетесь стопроцентной гарантии того, что за витражом не будут просматриваться отдельные светодиоды.

Слабое место в светодиодной подсветке для витражей – блоки управления и питания. Они требуют ремонта или замены гораздо чаще, чем сами светодиоды. В связи с этим важно продумать, где будут они размещены. Дело в том, что прятать их в витражную нишу не разумно, ведь при выходе их из строя придется демонтировать весь витраж, а это сложный, трудозатратный процесс. Напрашивается решение: вынести их за пределы витража. Но в этом случае вы столкнетесь с трудностями по маскировке этих устройств. Если вы обратитесь к специалистам студии «Стеклосфера», то они подберут наименее громоздкий блок управления, который можно будет спрятать, например, под потолочным плинтусом или в другом легкодоступном, и хорошем для маскировки блока месте.

Особенности работы над витражом со светодиодной подсветкой

Важно заранее решить, будете ли вы использовать подсветку, поскольку многие этапы работы над таким витражом будут иметь определенные особенности. Так, профессиональный дизайнер всегда ориентируется на конечный результат. Одни и те же стекла под разным освещением будут давать разные оттенки. Поэтому стекла или пленка подбираются художником не самостоятельно, а посредством прикладывания к витражному столу с включенной подсветкой. Такой подход позволяет добиться идеальной цветовой гаммы, которая сделает работу гармоничной.

Есть мнение, что не стоит использовать в витраже со светодиодной подсветкой бесцветные пленки с объемными эффектами. Рифление не будет видно при включенной подсветке, элемент будет выглядеть просто белым. Но при этом сквозь такое стекло будут просвечивать светодиоды, что потребует обязательного монтажа экрана из оргстекла. Если вы готовы пойти на установку экрана, то сможете наслаждаться видом красивых бликов от такого рифленого стекла на стенах и потолке при естественном освещении.

Если вы планируете использовать витраж еще и в качестве светильника, то следует оставлять от 70% площади объекта прозрачной. Например, рисунок может располагаться в самом центре или по периметру, оставляя основное пространство свободным для прохождения света.

Кроме того, в витражах со светодиодной подсветкой должны быть заранее подготовлены специальные отверстия для пусковых блоков и розеток. Эти работы нужно завершить до того, как вы приступите к работе над самим витражом. Также важно позаботиться об изоляции электропроводки от влаги.

Весь монтаж и подключение светодиодной подсветки должны быть завершены до начала работы над самим цветным стеклом. В целом это требует большого опыта работы со светодиодным освещением, блоками питания и проводкой. В связи с этим лучше всего доверить монтаж светодиодной подсветки специалистам компании «Стеклосфера».

Источник

Создаем светильник-картину с витражным плафоном

Есть такой интересный тип светильника — плоская коробка с витражом в качестве плафона. Не то демонстрационный вариант — нечто, на манер витрины, не то раскатанная как пресловутая черепаха лампа. Мы его рассматриваем все-таки как разновидность светильника. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, получается вполне очаровательная, уютная вещица, украшающая комнату. Это и не удивительно — витраж сам по себе красивая штуковина, особенно выгодно выглядящий с подсветкой.

Сам плафон — витраж— был выполнен обычным способом и особенностей не имеет, здесь же рассмотрено изготовление «оправы» — ящика с подсветкой.

Конструирование

Коробка с подсветкой может быть из любого материала, но, коль скоро у нас, пусть светящаяся, но где-то — картина, «багет» также вынужден соответствовать. То есть дерево — традиция-с. Кроме того, материал это удобный, доступный и недорогой. Багет-багетом, но поскольку лампа первая, решили для начала сделать попроще. Без рюшечек.

Подсветка. Тоже интересная задача. Требования — отсутствие существенного нагрева при длительной работе, все-таки деревянная коробка, ровная, равномерная засветка всей площади коробки, «цветовая температура» источника освещения, позволяющая витражу выигрышно смотреться при работе светильника, по возможности, компактная технологичная конструкция.

Есть мнение, что лампы Тиффани (с абажурами-витражами) лучше всего выглядят с лампами накаливания. Не исключено. Практика показывает, что лучшая подсветка для витража — дневной свет, и из этих соображений галогеновые лампы будут еще лучшим источником искусственного света. Однако в нашем случае – закрытая деревянная коробка, сильный нагрев не приемлем. Кроме того, это яркий точечный источник света.

Для подсветки нашего витража-светильника мы выбрали липкую светодиодную ленту с белыми светодиодами. Оттенок «теплый белый». Результат нам понравился. Светодиодная лента преотлично вписывается в требования по нагреву и габаритам, очень скромно расходует электричество и имеет контроллер с небольшим пультиком дистанционного управления, что для ночника очень удобно. Стоит, к тому же, по-божески, так что рискнули.

Здесь надо сказать, что светодиоды в ленте также выделяют тепло, чтобы не дать им перегреться, обратная сторона ленты снабжена липким слоем для наклеивания на металлический теплоотвод. Еще момент — светодиодную ленту можно резать только в специальных местах, иначе не все светодиоды будут работать. Места эти помечены символом «ножнички» — не перепутаете.

Светодиоды — источник света значительно более равномерный, чем лампа, однако этого мало. Чтобы не видеть яркие точечки, придется позаботиться о рассеивании света. В нашем витраже-плафоне кое-где применены прозрачные цветные стекла, так что наличие «слоя», в том числе маскирующего осветительные приборы, актуально дважды. Мы применили натянутый лист плотной ватманской бумаги. Он не должен прилегать к стеклу витража. Практика показала его высокую эффективность.

В целом, конструкция ящика светильника вырисовывается такая.

Где 1 — деревянная коробка, 2 — витраж-плафон, 3 — поддерживающий брусок-штапик, 4 — дно — металлический теплоотвод, 5 — светодиодная лента, 6 — рассеиватель света — ватманская бумага.

Контроллер светодиодной ленты — небольшая платка, в отличие от аналогов, похоже, управляется с пульта радиоимпульсами, по крайней мере, у нее не обнаружен ИК датчик, зато присутствуют несколько печатных проводников, напоминающих контуры и антенну. Контроллер будет расположен на металлическом дне, среди кусочков светодиодной ленты. Над ним будет «радиопрозрачный» витраж и слой бумаги. Гнездо для подключения 12 вольт постоянного тока будет расположено на нижней боковой стенке — в нормальном, висящем на стене, положении шнур будет аккуратно спускаться вниз к блоку питания в розетке.

Что понадобилось при изготовлении.

Из того, что водится не в каждом доме — циркулярная пила, строгальный станок, сверлильный станок. Очень полезна торцевая «маятниковая» пила. Для получения относительно «ровного» цвета коробки при покраске деревяшек был применен пневматический распылитель с компрессором. Все это упрощает и ускоряет столярные работы, однако, при наличии некоторых навыков, вполне можно обойтись и ручным инструментом.

Кроме витража и светодиодной ленты понадобились обрезки досочек хвойных пород. Кусок листа оцинкованной «кровельной» стали, столярный клей ПВА, мелкий крепеж — саморезы, гвоздики, шпаклевка по дереву, шлифовальная шкурка нескольких номеров, ветошь хлопчатобумажная, ЛКМ. Тонкий монтажный провод для соединения кусочков светодиодной ленты.

Деревяшки

Досочки пришлось выпиливать из подходящих обрезков необрезной доски — доска с неровными косыми краями. Действовал так: на длинной стороне обрезка прочерчивал под линейку прямую линию, по ней отрезал неровный край на циркулярной пиле. Рез на ней, пиле, не сказать, чтобы очень уж прецезионный, чтобы он стал таковым, нужно его прострогать. Строганный край будет «базой». Теперь можно задействовать на циркулярной пиле параллельный упор, выставить нужную ширину нашей дощечки и обрезать второй край. Ровность его будет существенно выше, чем в первый раз.

Теперь нужно сделать наши лохматые дощечки ровными и гладкими — прострогать, заодно уточнив толщину и выровняв ее при необходимости. Делал это на строгальном станке. Здесь есть момент — идеально параллельно ножи в барабане установить не удается, хоть ты лопни, следствием будет несколько неровный профиль деревяшки. Эта неровность обычно очень маленькая, но нарастает с количеством «проходов». Чтобы ее нейтрализовать, доску после каждого прохода следует переворачивать — менять «зад» на «перёд». Выравнивание ведется на глазок, толщина тоже—– первая дощечка выстрагивается не-толсто-не тонко-а-в-самый-раз, остальные — ориентируясь на нее. Отличие даже в полмиллиметрика хорошо видно.

Края обрезаются под углом 45° на торцевой пиле. Ручной вариант — стусло с мелкозубой ножовкой.

Готовые детали зашкуриваются от заусенцев и собираются в коробку, здесь есть несколько способов, эти деревяшки сколотил нетолстыми длинными гвоздиками с клеем и обмотал эластичной веревкой. Проконтролировав прямоугольность коробки, мокрой тряпочкой удалил выступивший клей. Положил коробку плашмя на ровную поверхность и нагрузил тяжелым пнём. Все, ночь сохнуть.

Высохшую коробку тщательно пошлифовал двумя номерами шкурки. Из предварительно напиленных квадратных реечек сделал бортик, приделал детали так же — мелкие гвоздики и клей. Каждую детальку перед установкой тоже лучше пошкурить –—потом забот меньше. Остатки клея удалить мокрой тряпочкой и можно примерить витраж. Он вставляется изнутри, крепится реечками с герметиком. Для подключения питания к контроллеру светодиодной ленты просверлил отверстие ø 10 мм в середине боковой стенки. Гнездо разъема при минимальной доработке плотно в это отверстие входит.

Для покраски деревяшек морилкой использовал распыление сжатым воздухом — небольшой грубый аэрограф с самодельным компрессором. Лаком покрывал уже кистью — не так критично и меньше возни с отмыванием в растворителях.

После полного высыхания последнего слоя лака установил витраж: немного герметика, сверху придавил реечками. Не забыть ориентировать витраж «ногами» к отверстию для разъема. Герметик — у меня нашелся тюбик с остатками акрилового, бежевого цвета. Как раз под цвет деревяшек. Ну или силиконовый прозрачный.

Дно-теплоотвод

Без затей вырезается из кровельной «оцинковки» ножницами по металлу. Сразу же стоит разметить и насверлить отверстий для мелких шурупов, по контуру.

Электромонтаж

Светодиодная лента разрезается на несколько помещающихся по длине отрезков по специальным, помеченным «ножничками» местам. У нашей подсветки кусочки ленты наклеены с интервалом около 3-4 см. Перед наклеиванием для пущей адгезии железку следует обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном.

Ближе к разъему в боковой стенке закреплен контроллер. На той же железке, пайкой, двумя ушками из луженной медной проволоки. Оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком («паяльная кислота»).

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! —Тюльпан! — «Звезда» дурак, проходи.

Части ленты соединяются, предпочтительно «звездой», а не «треугольником». То есть «плюс» и «минус» каждого фрагмента соединяем в одной точке и подключаем туда же вывод блока питания (контроллера). При этом можно использовать значительно более тонкие проводнички, которые удобно паять к нежным контактным площадкам ленты.

В принципе, если соединять куски ленты в пределах ее стандартной максимальной длины, то можно соединять и последовательно, но провода нужны потолще. В «белой» ленте с двумя контактами, это еще довольно удобно, в цветной «RGB» с четырьмя крохотными печатными площадками рядом, проводники существенного сечения без замыканий припаять трудно.

Смонтированное дно проверяем в работе, если пульт работает и все светится, можно ставить на место, но предварительно не забыть вырезать и пришпилить рассеиватель света из ватмана. Вырезал большими ножницами, пришпилил на реечки, которыми подпирается витраж. Работает очень неплохо.

Готовую лампу перенесли домой для ходовых испытаний. Не смотря на то, что светодиодная лента сильно нагревается в неприлепленном состоянии, металлическое дно, даже при длительной работе на максимальной яркости (регулируется) греется весьма умеренно. С пульта можно установить три фиксированные яркости свечени: 100, 50 и 25%. Лучше всего выглядит 50%. Пульт дистанционного управления работает из любой точки дома, что весьма удобно — можно, например, не натыкаясь на мебель забраться под одеяло и издалека выключить ночник.

Стоять на столе в нормальном положении светильник не хочет — мешает вилка питания, которая будет нормально располагаться при повешении на стену, для чего к металлическому дну снаружи будет припаяно ушко. Фото, пожалуй, не слишком точно отображает оттенки свечения и их яркость. Повозился с настройками камеры, ну вот, так гораздо точнее.

Работа над ошибками, выводы

Светильник всем очень нравится, пользоваться им весьма удобно. Из ошибок следует признать наличие в витраже прозрачных стекол, тогда как для плафонов-абажуров лучше использовать матовые. Частично этот недостаток компенсируется бумажным рассеивателем. Светодиодные ленты с принадлежностями мы приобретали на АлиЭкспресс. Следует упомянуть низкую надежность их блоков питания — у нас за короткое время вышло из строя два, пришлось покопаться, чтобы подобрать надежный, и очень короткий шнур. Например, для рассмотренного светильника шнур питания видится около 2 м.

Источник

Витражи – разнообразие видов и техник, способы изготовления своими руками

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Источник

Читайте также:  Подставка под циркулярку своими руками
Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector