Подсветка в мультиметр своими руками

7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.

Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

Читайте также:  Переделать водолазку своими руками фото

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Читайте также:  Поделки пицца своими руками

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

Источник

Каталог статей и схем

Мультиметр DT-9502 и другие, аналогичного класса, изначально не оборудованы подсветкой экрана. Это от того, что наши братья по разуму, китайцы, спят и видят как бы при минимуме затрат получить максимум прибыли и эта полезная фича на таких приборах в эту китайскую формулу не вписывается.

Принципиальная схема очень проста и выглядит так.

Общий ток потребления составил 18 мА. Кнопка включения расположена вверху панели, она аналогична кнопке включения питания прибора.

Теперь разберём прибор и посмотрим как устроена подсветка. ЖКИ-индикатор конструктивно выполнен в виде отдельного блока, соединяющегося с платой посредством плоского многожильного шлейфа. На фото можно увидеть два провода розового цвета во фторопластовой изоляции, несущих питание светодиодов подсветки. Просто эти самые тонкие и гибкие которые у меня были в наличии.

В более дорогих приборах присутствует «задняя» подсветка, когда ЖКИ – матрица освещается снизу. Да, бесспорно, выглядит более гламурно, но и цена у такого девайса более высокая. Я же выполнил подсветку «боковую», она хоть и не такая суперпупер, но при слабом освещении очень даже очень.

В боковинах корпуса ЖКИ – матрицы выполнены по три прорези, в которых установлены светодиоды. Поток света направлен в торец матрицы и преломляясь в стеклянных частях, освещает сегменты цифр.

На фото можно увидеть полоски чёрной самоклейки. Это я избавился от лишней подсветки, которую глаз тоже замечает. Выглядела как тонкие полоски света вверху и внизу экрана.

SMD – светодиоды я клеил обычным суперклеем.

Вот так выглядит законченный монтаж подсветки. Теперь вкладываем матрицу и можно собирать. Соединял проводом ПЭВ 0.3 мм.

Главное, не паять в точках касания провода со шлейфом – иначе пережжете шлейф. Просто перед пайкой проложить кусочек картона между шлейфом и проводом.

Но может кто-то придумает и по другому.

Рис.9 Вот так выглядит экран в полумраке…

Рис.10 … А вот так в полной темноте.

Скажу сразу – работа очень тонкая и кропотливая, требующая терпения и опыта. Как, в принципе и любая другая работа радиолюбителя.

Источник

Переделка подсветки мультиметра ANENG Q1

Переделка подсветки мультиметра ANENG Q1 — замена белой подсветки на желтую.

Всем хорош мультиметр ANENG Q1, но есть у него небольшие неприятные особенности связанные с подсветкой.
Во-первых подсветка плохо работает при питании мультиметра, от NiMh аккумуляторов.
Во-вторых, ток потребления прибором по разным сведениям 20-35мА.
И еще мне очень сильно хотелось, чтобы вместо белой подсветки, была «ламповая» теплая желтая.:)

В приборе используется подсветка белого цвета. Напряжение свечения, белого светодиода, порядка 2.55В.
Прибор питается от двух источников питания формата АА с напряжением1.5В каждый.
При использовании аккумуляторов NiMh, когда напряжение на одной банке понижается до 1.25В, то подсветка перестает работать.
Загадка — почему производитель не сделал питание прибора через преобразователь типа 2-3.5В в 3.3В или почему не поставил отдельный преобразователь на питание подсветки?
В обзоре и комментариях под ним обсуждаются вопросы подсветки, и там я говорил о том, что есть желание поменять цвет подсветки на желтый.
Наконец дошли руки и я это сделялЬ 🙂

Дисплей прибора состоит из двух частей — собственно сам дисплей и пластина подсветки обеспечивающая равномерное распределение по всей площади дисплея, этакий экран.
На этом экране в торцах стоят два smd светодиода белого свечения

Вытаскиваются довольно просто.
Сначала я хотел использовать желтые светодиоды в стандартном 3мм корпусе, просто прилепив их вместо «родных», но оказалось, что место очень ограничено и просто так светодиоды не вместятся.
Вариантов два — либо купить желтые smd светодиоды либо обточить 3мм и попробовать их туда вдудолить 🙂
Нашел подходящие smd светодиоды желтого света
И даже заказал их, но решил не ждать, а попробовать поставить обточенные 3мм. Руки не для скуки и всё такое 🙂
На картинке слева направо — светодиод который стоял в экране, два обточенных светодиода и не обточенный диаметром 3мм.

Читайте также:  Подстилка на пеленальный столик своими руками

Обтачиваются светодиоды дремелем, очень просто и быстро, главное не увлекаться 🙂
Переднюю часть светодиодов отполировал войлочной насадкой на дремель, с небольшим количеством пасты ГОИ.
После этого обрезал длинные выводы и распаял на проводки которые соединяли прежние светодиоды

Светодиоды прилепил на небольшое количество термоклея.
Так как были сомнения в том, что светодиоды будут нормально равномерно освещать экран, решил проверить их работу от литиевого аккумулятора. И тут я немного накосячил — приготовил резистор 300 Ом, через который собирался подключить два светодиода, но отвлекся на что-то и подключил светодиоды напрямую к аккумулятору. Жизнь этих светодиодов была о-очень яркой, но о-очень короткой 🙂
Пришлось обтачивать два других, благо это делается буквально за 3-5 минут.
Заодно и проводки поменял, т.к. как родные укоротились, да и сделаны они, каждый из двух отрезков, а я сделал одним длинным просто зачистил небольшой участок ближе к концу.

При установке, пришлось срезать часть пластмассового корпуса, в который ставится дисплей, а также частично убрать термоусадку и подогнуть выводы более плотно. Никаких проблем не возникло — все элементарно.
В общем все получилось.
При измерении тока потребления прибора, он оказался 35мА, до переделки был порядка 20мА. Возможно потому, что питание подсветки рассчитано на напряжение 2.5В т.е. на напряжение свечения белых светодиодов, тогда как напряжение свечения желтых светодиодов 1.8В.
Поэтому решил последовательно со светодиодами поставить балансный резистор.
Для подбора номинала балансного резистора, использовал переменный резистор, и подобрал его сопротивление так, чтобы ток потребления был 20мА, при этом подсветка была довольно яркая. Сопротивление получилось равным 36 Ом.
На плате прибора, последовательно с подсветкой уже стоит резистор номиналом 10 Ом. Поэтому я его просто поменял на smd резистор 47 Ом.

После этого проверил работу подсветки от двух не свежих NiMh аккумуляторов
Светит отлично 🙂

Работа от двух АА обычных батареек, яркость такая же как от аккумуляторов.

Проверка при очень ярком свете

Таким образом очень доволен что удалось сменить цвет подсветки — меня прямо прёт от этого желтого цвета 🙂

Насчет работы от аккумуляторов.
С одной стороны это хорошо, но ведь можно использовать и батарейки.
Прибор у меня в работе примерно 2 месяца. Сразу поставил в него 2 АА батарейки купленные в леруа по 10руб за штуку.
Пользовался не каждый день, но довольно часто, кроме того, несколько раз прибор использовался в режиме когда автоматическое отключение было заблокировано и прибор работал по нескольку часов включенным.
Таким образом, для моего режима использования, двух простых АА батареек, должно по идее хватать на полгода. При цене батарейки 10 рублей, смысла менять их на аккумуляторы не вижу 🙂
Некоторое время назад, я заказал небольшой преобразователь 1.8-5В в 3.3В планировал подключить через него питание прибора, но теперь сомневаюсь, что это надо делать, ведь при работе подсветки до 1.8В, аккумуляторы или батарейки могут разряжаться до 0.9В.
Но этот момент я еще не проверил 🙂

Апдейт:
Получил smd светодиоды, и поставил их.
Вся замена заняла буквально минут 20.
Сначала отпаял «родные» smd светодиоды, с маленьких плат на которых они стояли.
Для этого удобно использовать два паяльника с тонкими жалами.
После этого припаял на платы желтые smd светодиоды
Проводки сделал новые.
Вставились светодиоды замечательно. Слегка прихватил маленькими капельками термоклея.
Всё работает. Кажется эти светодиоды чуть чуть ярче, но это не точно 🙂

Кроме того проверил раоту тестера от аккумов NiMh.
К сожалению в виду небольшого количества таких аккумуляторов точно, порог работы определить не смог.
От 2.35В прибор работает уверенно. Значок батарейки изредка загорался.
От 2.2В прибор уже не работает.

Что интересно при питании от 2.35В проверка светодиодов работает без проблем и на белом светодиоде показывает 2.6В

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector