Подсветка приборки своими руками

Daewoo Lanos Lazda › Бортжурнал › Три простых способа пересвета приборки

Что меня подтолкнуло к написанию этой статьи? Я сейчас, как дед старый, буду тут рассуждать: «а вот тогдааааа…». Да, я пришел на драйв пять лет назад, в далеком 2010-м году. Тогда он сильно отличался от драйва текущего. Это был кладезь информации. Пользователей было не так много, как сейчас, и каждый стремился сделать со своим авто что-нибудь особое. Все изменения люди описывали в своих БЖ в мельчайших подробностях, и, главное, люди стремились к качественному решению поставленных задач. Было много вопросов, и не меньше ответов. Пользователи искали наиболее грамотное решение.

Конечно, были и лентяи, которым не хотелось много читать. Или же были новички, которые не читали пути, пройденными людьми до них. В этом случае рождались ошибки, на которые им указывали.

Что я вижу на драйве сейчас? Начну с того, что драйв за эти годы перерос в соцсеть (читай — деградировал). Кладезь информации плавно ушел в прошлое, ему на смену пришли рядовые статьи. А самое плохое в том, что пользователи больше не ждут критики своих работ, а ждут лайки. И не важно, что сделал – люди ждут, чтобы их хвалили. А конструктивная критика воспринимается с ужасом и обидой. Из-за этого многие «старики» уходят с драйва. Лично я просидел в бане около года за свое не желание мириться с колхозингом. Через год меня выпустили за неимение доказательств, но, если честно, желание указывать новичкам на ошибки пропало почти безвозвратно. Иногда, конечно, не выдерживаю и пишу комент с указанием, что сделано не так, но в 95% случаях мои советы встречают с неприязнью.

Что не так с пересветом сегодня

Чаще всего сейчас можно встретить пересвет приборки обычными, самыми дешевыми цокольными диодами. Конечно, это самый простой способ, и текст к нему самый обычный: «шел по базару, увидел в продаже диоды, купил, тут же поставил, результатом восхищен». Результат при этом мы видим ниже на фото.

5 лет назад за такой результат били словами по рукам очень жестко. Это был неуд. Это был полнейший колхоз. Я думаю, только самый слепой не увидит на таком результате темные пятна и пересветы. Причина их банальна – диоды имеют точечный свет, а не рассеянный, как обычные лампы. Из-за этого область вблизи диода яркая, а дальше – тусклая. В то время, если кто-то так делал (чаще всего из-за безграмотности) – ему на это указывали, он благодарил и исправлял. Сейчас ситуация диаметрально-противоположная. Если указать автору на его ошибку, он, в лучшем случае, скажет: «а мне и так нравится». Ну что же, нравится – на здоровье. Некоторые начинают искать причины этому, например: «засветы делают светофильтры. Если убрать светофильтры – засветы уйдут». Креативный ответ. А многие просто не отвечают, добавляя меня в черный список или просто игнорируя. Если честно – для меня это самый лучший вариант. Ненавижу, когда меня ругают.

Как же правильно пересветить? Да просто не поленитесь, откройте статьи тех, кто это делал. Среди вас до сих пор есть много «стариков», в БЖ которых – все тот же кладезь информации. Сейчас, конечно, они почти не пишут, и это понятно. Кроме того, есть поиск – и на сайте, и в гугле. Не ленитесь, ребята. Качество не терпит спешку.

Пересвет с помощью диодной ленты

Самый трудоемкий способ пересвета – это напаять диодные ленты (или что-то более новое — изготовить платы). Если честно, мне этот способ не очень симпатизирует по простой причине. Как и у каждой лампы, у лент есть свой ресурс. И хорошо, если Вы воспользуетесь качественной лентой. Но практика показывает, что наш человек выбирает подешевле.

К примеру, я однажды заказал из Китая катушку ленты 5м. За год половина секторов погорела. Каждый раз, когда будет гореть сектор – на приборке будут появляться темные пятна. А каждый раз разбирать приборку и перепаивать – удовольствие то еще. Поэтому, если Вы решили прибегнуть именно к этому способу – выбирайте качественный продукт.

Пересвет диодной лентой позволяет более гибко управлять светом приборки, яркостью, насыщенностью. Но, повторюсь – это сложный способ

Второй способ, наоборот, самый простой и дешевый. Для этого не надо покупать диоды, а достаточно поменять цвет стоковых лампочек. Некоторые прибегают для этого к прозрачному термокембрику, надетому на стоковую лампочку и нагретому. Минус данного способа в скудной цветовой гамме термокембриков.

По совету MRIvanov можно использовать готовые кембрики KOITO P7150G, P7350G, P7550G, где буква означает цвет (G=green, R=red, и т.д.). Пример можно увидеть тут: www.drive2.ru/l/6775755/

Не раз видел, как человек вместо светофильтров на приборку клеил оракал нужного ему цвета. Как вариант, однако, по моему мнению, оракал долго не прослужит. Хотя я не уверен. Результат многолетней практики использования оракала в приборке я не встречал.

Еще вариант – это цапон-лак. С помощью цапонлака можно придать любой цвет лампочке, да и рассчитан он на использование при высоких температурах.

Однако стоит выбирать качественный цапон-лак. То, что мне попадалось на радиорынке – осыпалось со временем. Цапон-лак можно применить и к диодам, изменив их цвет на желаемый.

Пересвет правильными диодами

Но давайте вернемся к базару и покупке диодов. У каждого светодиода свое предназначение, и выбор их очень огромен. Никто ведь не покупает мерседес для перевозки кирпечей. И никто не покупает газель для перевозки генерального директора компании. И никто не покупает спорткар для поездок на охоту. Так почему же люди покупают светодиоды не по назначению?

Для подсветки приборной доски нам нужны светодиоды с рассеянным светом. Как вариант, для этих целей сгодятся цокольные диоды типа «кукуруза». Их суть в том, что диоды светят во все стороны одновременно. При этом мы получаем именно то, что хотим. Выбор диодов огромен, и можно выбрать не кукурузу, а что-то еще. Для этого можно проконсультироваться с продавцом, можно купить разные диоды и поэкспериментировать, можно поспрашивать тех, кто так уже делал.

Кукуруза стоит не намного дороже обычных диодов. Конечно, как и раньше – обращайте внимание на качество. Дешевая кукуруза со временем начнет мигать, а после потухнет. Покупайте только качественный продукт, чтобы потом не лазить регулярно в приборку для замены.

В приборке ланоса используются 4 диода с цоколем Т10. В старых приборка было три диода Т10 и один Т5. В этом случае сложнее, ведь Т5-кукурузу Вам вряд ли получится найти. Но я уверен – если Вы заходите сделать качественно – Вы найдете решение. Главное – упорство и стремление к хорошему продукту, а не «мне и так нравится».

Читайте также:  Наручные игрушки своими руками

Кто дочитал до этого места, начните свой комент словом «Привет». Мне интересно, насколько читающей осталась «самая читаемая нация»:)

А если серьезно – никогда не обижайтесь на критику, ведь критика – это хорошо. А обижаться, ругаться, злиться – это предел бесхребетных. Именно в критике рождается правда. Если считаете, что человек в своем коменте не прав – скажите ему об этом. А не верить правде… Да это всего лишь тренд, он скоро пройдет…

Источник

Subaru Legacy II BD BG › Бортжурнал › Подсветка приборов, псевдо оптитрон (светящиеся стрелки)

Даже после замены ламп накаливания на светодиодную ленту, даже после окрашивания стрелок в флюаристентный лак из рыболовного магазина и подсветки ультрафиолетом, бесить панель приборов своим гнусавым и колхозным видом не переставала., а мечта) о горящих стрелках не покидала. Итого что было в процессе вышеописанных переделок:

В один из дней было решено переделать панель приборов, была куплена самая дешовая панель приборов с горящими стрелками и подходящими по размеру аутентичных, это была панель с хонды одисей, продали в контрактной конторе за 500 рэ, разбираем и сдергиваем с неё стрелки:

и это бес толку, пару стрелок сломал пока снимал вилкой из под низу:

Берём блок питания, в моём случае зарядник от нокии (5 вольт, но вольтметр показал 6,85 вольта), обрезаем штекер, находим с помощью вольтметра плюс, подсоединяем контакты к одной из обмоток и смотрим на показание по шкале, в моём случае было 3,5 тыс на одной обмотке и 4,25 тыс на второй, чиркаем показания (потом перед насадкой новой стрелки прицепляем блок питания к одной из обмоток ставим стрелу, тестируем присоединением блока питания ко второй обмотке), затем берем свой первый прибор и с помощью того же фена снимаем свою стрелку, первый блин и первый облом, стрелка вышла с осью, гейм овер(( ЭТО ОСНОВНАЯ ГЛУПОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ((((((((((((((((((((((, НЕДОШУРУПИЛ, ЧТО СТРЕЛКИ ЕСТЬ И ЧТО ЭТИ НАДО БЫЛО ПРОСТО ПАЯЛЬНИКОМ СПЛАВИТЬ С ОСИ, на оставшихся трёх приборах я так и сделал, жало паяльника в тело стрелки по оси вращения с двух сторон и стрелки как не бывало и ось на месте

отбрасываем мысли о безнадёжности ситуации и продолжаем труды, рассверливаем отверстие до колпачков одисеевских (благо удалось их применить именно они избавляют от засветов на шкале, в противном случае пришлось применить бы фольгу из под банки от пива и красить черной краской для эстетики) удаляем светофильтр средством для снятия лака с ногтей, тут всё без происшествий:

Далее клеим, я делал на момент, колпачки на шкалу, стараемся по центру, после выпаиваем из красной светодиодной ленты диоды. Работы по пайке диодов производил согласно журнала www.drive2.ru/cars/subaru…ebreeder/journal/1026734/
спаиваем в моём случае 7 штук на шкалу спидометра и тахометра параллельно, цепляем сопротивление в 750 Ом на прибор, и три светодиода последовательно на шкалы температуры и топлива, + сопротивление в 2 кОм на прибор (определил методом тыка, так что бы светились и большие и маленькие стрелки одинаково, маленькие из-за физиологии ярче горят). Пример фото на приборе топлива, контакты от диодов в виде двух ворсинок из провода ведём по обратной стороне шкалы минуя надписи иначе будет видно в деле, выглядит это так:

В спидометре перед удаление стрелки паяльником, цепляем все тот же блок питания к одной обмотке и наблюдаем 79 км/ч и к другой и видим 159 км/ч, в приборе температуры аналогично, стрелку запоминаем/зарисовываем и удаляем паяльником, сверлим, клеим колпачки, диоды, устанавливаем новые стрелки. Да кстати, вырванную ось тахомета я как то вставил, затем подвытягивал её обратно по чуть чуть, пока не добился её свободного возврата на упор или на 360 градусов за упор, при этом она слегка болтается в своей посадке, забегая вперед скажу, что показывает обороты она верно (согласно выставке по блоку питания да и вообще) но слегка не равномерно/плавно падает при падении оборотов, пока не раздражает, но если это произойдет то просто куплю другую приборку и сдерну с неё моторчик (теперь то я знаю как удалить стрелку без последствий) Вот три готовых прибора:

С прибором уровня топлива всё немного сложнее, подцепив блок питания к обмотке заметил перегрев резистора обмотки, а стрелка ели ели движется к некой отметке, припаял сопротивление в 100 Ом к блоку питания и присоединил к обмотке, где то 10 мин хватает что бы стрелка встала в неком положении кот. надо запомнить. Затем паяльником срезаем стрелку. И тут облом номер два, примеряя новую стрелку слегка снять/одеть, выдираю слегка одетую новую стрелку с осью, как я это перенес, не знаю, выдернул ось из стрелки, вставил назад, подключил блок, попил/покурил 10 минут, надел стрелку в запомненное положение, вроде всё ок, протестировал из положения нижний упор блоком, всё оке:

Далее устанавливаем все приборы, спаиваем, я дополнительно поставил модуль розжига на подсветку шкал приборов взятую по схеме вот отсюда www.drive2.ru/cars/nissan…/aleks-nik/journal/251617
всё предельно просто, разместив его так:

вся спайка правой пары приборов

тестируем всё собранное дома, всё работает, отрезаем паяльником детали световода для наружной подсветки приборов и стрелок, далее красим любой черной краской отрезанные торцы, на ведь уже не нужен этот свет, стрелки и так горят:

Собираем панель и несем в машину ставить. Включаем — красота, радуемся как ребенок, бежим за пивом, включаем/выключаем и снова радуемся.

Итак, видео резаулта:

Остались два вопроса господа разработчики: яркость светодиодов подсветки шкалы с модулем розжига ниже на 30% чем без него, как быть? и второй, с модулем розжига штатная регулировка яркости не работает, т.е. она работает, но при понижении яркости светодиоды перестают гореть! как быть? не хочется модуль удалять, ауры не будет(

Источник

Toyota Caldina // 140 рисовых лошадей! › Бортжурнал › Светодиодная лента в панель приборов своими руками!

И снова здравствуйте.

Сегодня вам будет представлено чтиво об улучшении подсветки приборной панели в Toyota caldina.

Как я понял, штатная подсветка, именно приборных панелей, во многих тойотах конца 90х — начала 00х оставляет желать лучшего. Кроме оптитрона конечно (видел на 100х марках, смотрится красиво очень), ну и может еще пары троек моделей.

В калдине подсветка приборки мне показалась не просто плохой, а совершенно не приемлемой для настоящей тойоты.

Возможно, это из-за того, что мои глаза любят много света. Да и вообще всегда приятно, когда ты сидишь такой за рулем в темное время суток, а перед рулем все ярко светится и отражается в арках приборной панели. А тут еще и осень, как раз начало того времени, когда ты не замечаешь, что день вообще существует, кругом одна только ночь.

Необходимость добавления как больше света в своей обстановке обусловлена также тем, что в Екб нифига, мать его, нет солнца вообще. Вот на моей памяти последний хороший солнечный день был где то в самых первых числах октября. И так тут всегда. Что ни день, то хрень.

Читайте также:  Народная антенна дмв своими руками

Короче, когда машина была пригнана из Челябинска, решил во что бы то ни стало сделать подсветку приборке ярче.

Старый хозяин впихнул в приборку 4 бичевские светодиодные лампочки красного цвета.

Мало того, что они светили кое как, так сам красный цвет меня просто вымораживал не по детски. Нифига не видно, глаза щурятся, напрягаются и устают.

А с виду так вообще, как будто это подсветка не тойоты, а какого-нибудь дроченого Логана.

Вот так все освещалось:

И наконец, просвятившись на эту тему в интернетах я втарился всем необходимым и приступил к работе.

Вообще, в нэте нашел интересную и очень хорошую статью, про то как паять светодиодную ленту.
Статья реально помогла в работе.

Что нужно для всего этого:

1. Паяльник немощный не мощный. 25-40Вт. Я купил в ОBI за 400 на 30Вт. Паял идеально!;
2. Припой ПОС-60;
3. Флюс гель;
4. Канифоль.
5. 1 метр медного провода 0,5 квадрата. Можно одножильного, можно двухжильного, без разницы.
6. Светодиодная лента 30см. (или 18 квадратиков). Лента должна быть нормально собрана. Качество сборки в целом можно определить с виду по равномерности распределения светодиодных ламп на ленте, отсутствия неровностей, отслоений. Цвет мне нужен был исключительно белый, потому что он мне просто нравится. Глаза от него не устают.

На все материалы ушло рублей 600.

Бывают еще светодиодные ленты RGB. Там один + и несколько — и, если минусы перепаять между собой, то свет будет еще ярче (видел на драйв2 у кого-то). Мне хватило обычной.

Теперь, как полагается, сам процесс:

1. Вытаскивем панель.

Для начала открутил крестовой отверткой 2 болтика наверху оправы приборной панели (болты находятся над спидометром и тахометром).

Снял оправу панели. Снимается очень легко, усилий прилагать не нужно. Получил доступ к самой панели.

Далее открутил 3 самореза, которыми держится вся панель. Немного оттянул ее на себя и выдернул 3 большие фишки с обратной стороны.

Все, панель можно вытаскивать.

Тут видел, что некоторые люди, чтоб вытащить панель даже снимают руль. Однако мне этого делать не пришлось.

Нужно только опустить рулевую колонку максимально вниз. Затем подтянуть панель на себя, пока она не упрется в руль и как бы тянуть ее влево вниз и одновременно поворачивать руль в эту же сторону.

Снимается вообще спокойно.

Все, панель стащили, теперь ее надо разобрать.

2. Разбираем панель.

Принес эту всю ерунду домой. Сел разбирать.

Процесс разбора очень легкий.

Сначала аккуратно чем нибудь пластиковым (я использовал специальные лопатки для разбора обшивки салона) отщелкиваем зажимы остекления панели, которое потом само снимется.

После этого отщелкиваем зажимы окантовки датчиков и также снимем эту окантовку.

Получается вот так.

Теперь нужно снять шкалы приборов (спидометр, указатели бензина и давления масла, тахометр).

Для этого сначала с обратной стороны панели выкрутил удерживающие шурупы, какие, указл на фото желтыми кружочками.
(4 на спидометр, 4 на тахометр и по 3 на масло и бенз).

Теперь один момент. После того как выкрутил шурупы, чтобы приборы легко снимались нужно отогнуть скобы-контакты, которые находятся в том же месте, где выкручиваются шурупы.

Теперь все легко снимается. Поддеваем аккуратно все приборы с другой стороны. Вытаскиваем и убераем, чтоб не мешали.

За стрелки не дергать!

Все, панель разобрали.

3. Паяем, Джонии, мать его.

Теперь самое сложное, но все же на самом деле простое.

Очищаем салфетками полость панели от пыли, не более. Чистить там все, как у кота шарики, думаю, нет смысла.

Можно еще сразу вытащить лампочку, которая идет на подсветку одометра. Там тоже скапливается пыль. Если с этой лампочки снять колпачок, то одометр будет видно очень хорошо. У него будет обычная желтая подсветка.

Сразу встал вопрос. Как же запитать провода к электрике?

Тут, опять таки, помогла находчивость и стремление к экономии.

Я вытащил старый светодиод из цоколя.

Из цоколя светодиода, предварительно выпрямив его проводки, вытащил сам светодиод.

Зачистил свои медные 0,5 провода, запихал их в цоколь светодиода, загнул и вставил в цоколь подсветки. Изи.

Далее по месту проклейки ленты внутри панели наклеил изоленту в 2 слоя. Чтоб все контакты соприкасались именно с изолентой, а не с пластиком. Оставшиеся свободными 2 отверстия от цоколей ламп подсветки плотно заклеил изолентой.

На первую половину приборки отрезал ленту в 3 квадратика и еще в 6 квадратиков. На вторую так же.

Примерил, чтоб все подходило и начал паять.

Припял + и — проводов к + и — на светодиодной ленте на 3 квадратика.

С другой стороны опять припаял провода и припаял снова к куску ленты в 6 квадратиков.

Весь процесс пайки не сложный.

Нужно зачистить провода, растопить канифоль, окунуть их туда, потом паяльником растопить припой и нанести его на провод, чтоб получилась капля.

На контактах ленты нужно намазать флюс гелем, аккуратно сделать там каплю припоя. Потом получившиеся 2 капли (на проводе и контакте) прикокнуть и дотронуться паяльником, они растят и провод утопится в припое.

Вот и все. Как правильно паять хорошо расписано в ссылке на статью, которую я прикрепил в начале.

В общем, спаял одну сторону, получилось так:

Спаял вторую, получилось так:

Вот и все. В обратной последовательности все собрал (одел приборы, загнул контакты, прикрутил саморезы, одел оправу приборов, одел защитное стекло).

Стекло неплохо было бы полирнуть, т.к. оно все в царапинах, но до этого руки не дошли.

Всю панель так же слева из под низу запихиваем и одновременно поворачиваем руль вправо. Все заходит без проблем.

Далее подключил разъемы.

Момент истины. Включаю габариты и тут бац! Левая сторона отлично горит, правая не горит вообще, от слова «совсем».

Да еп твою … «пошто так то» думаю. Ладно, посидел и тут осенило, что походу перепутал + и — в цоколе лампы с правой стороны. Тут же вытащил цоколь, просто повернул его на 90% в руке и опят воткнул.

Источник

Daewoo Lanos Poland › Бортжурнал › Версия 1. Светодиодная подсветка приборной панели и стрелок, плавное включение на Ланос

Итак, собрался силами описать и отчитаться по долгой процедуре доработки подсветки приборной панели на Ланос. Почему долгий?! Эм, если сейчас с нуля я взялся бы за это дело, то заняло бы 1 день не более. Но я товарищ привередливый, люблю делать как положено либо ни как. По сути в итоге подсветка явилась результатом множества экспериментов, сборки по граммам инфы из инета и собственный опыт. В общем, всё по-порядку.

Родная подсветка в принципе оставляет желать лучшего, хотя, несомненно, блеклый зеленоватый цвет ни как не напрягает глаза при езде на дальняк, однако в сумерки или днем она ничего не дает, и из-за бликов стекла приборки не видно особо. И, самое главное, в машине как-то грустно )) Вот и решил заменить.

Читайте также:  Подключение электросчетчика своими руками схема

Изначально пробовал обойтись просто заменой родных ламп на светодиоды Т10 1SMD

На ютюбе, кстате, есть ролик, где демонстрируются такие светодиоды в панели Ланоса. В принципе сносно, однако в ролике приборка с 4-мя одинаковыми лампочками, а у меня, как и у многих других людей, 3 большие и одна маленькая, что влечет к появлению темноты между спидометром и тахометром, так как пробовал вместо маленькой лампочки ставить светодиод с цоколем Т5. Так как хотелось побольше заполнения светом решил воспользоваться светодиодами Т10 5SMD:

Забегу наперед, сказав, что можете пробовать и с первим типом светодиодов, кому понравилось и не хочет гемором заниматься :)) ну или светодиодной лентой, мне лично кажется, что будет идеально 🙂 Кстати, я хотел именно голубоватую подсветку, для этого покрасил (как видно на фото ниже) светодиоды синим цапонлаком. Сразу замечу, со временем он таки выгорел и белее стала подсветка, а мне даже и нравится)) ниже покажу видео.

Заменить 3 большие лампочки не проблема, а вот как решить задачу с маленькой — читаем дальше 🙂
Итак, разгибаем ножки и вынимаем светодиод из цоколя, откусываем цоколь, что называется, под самые помидоры 🙂 и возвращаем диод назад в цоколь.

Далее изнутри приборки вставляем этот светодиод в отверстие от маленькой лампочки, загибаем ножки как на фото и припаиваем соответственно плюс и минус (заранее рекомендую на цоколе и дорожках маркировать полярность, это же светодиод:) ).

Лично мне показалось мало 4 светодиодов и я решил добавить по одному в верхнюю часть за каждым прибором для более равномерного свечения.

Клеил просто разогрем зажигалкой край карандаша для клеевого пистолета, поставил кляксу и на неё посадил светодиод. Очень удобно, таким способом клеил всё в процессе.

На этом можно были и ограничиться, но у меня засела идея сделать красными стрелки. Не слушайте и не делайте так, как говорят в инете — «покрасил лаком для ногтей жены…», «покрасил красным маркером…» и т.д. Чушь, если на фото смотрится вроде норм, то это бонус фотосъемки, а автор не договаривает, что вживую практически не светятся такие стрелки. Поверьте мне и пробуйте, лучше оставить как есть или делать, как я, т.е. с отдельной подсветкой:)

Итак, монотонности не хотелось, завязался воять красную подсветку стрелок и самое главное, плавное включение. Начнем со стрелок.

Шкалы разбираются, стрелки снимаются (предварительно ставьте метки, чтобы все стрелки стали в такое же положение).
Скажу важный момент — на самой шкале если присмотреться с обратной стороны видно напыление на некоторых значениях, я сначала решил, что стерев его с меток шкал жидкостью для снятия лака с ногтей получу более яркий свет.

И так, для подсветки стрелок понадобятся самые маленькие светодиоды 3мм диаметром.

Для расширения отверстия под стрелкой советую использовать паяльник. Так как световод не стеклянный, а пластмассовый, разогретым круглым жалом паяльника шикарно делаются посадочные места для светодиодов.

Также важно определить точное место установки под стрелкой светодиодов и их количество.

Место — в идеале нужно ставить первый светодиод на уровне крайнего начального положения стрелки, последний — на уровне крайнего конечного положения стрелки по шкале. Но если так идеально взяться, то светодиодов будет 4, а то и 5.Я же определил среднее рабочее положение стрелок, в котором она чаще всего находится и исходя из этого разместил светодиоды. (зачем ставить напротив метки 6-7 тыс оборотов тахометра если стрелка туда ни когда не доходит). И всё потому, что стрелка представляет собой монолитный с «колпачком» световод, светодиоды светят снизу в часть «колпачка», а из него свет распространяется по стрелке. Но так, как стрелка вращается, то при удалении её от светодиода тускнеет. Поэтому, чем больше светодиодов, тем одинаковое будет свечение стрелки по всей области её движения. Фух, надеюсь, на сильно загрузил 🙂 У меня на тахометре 2 светодиода расположены напротив области 2-4 тыс оборотов, так как стрелка в основном там находится.

Итак, под тахометром 2 светодиода, под спидометром 3, под температурой и топливом по одному.
Вот так выглядит тахометр с подсветкой стрелки.

И, забегая наперед, фото всей приборки в сборе (видео будет ниже, вот оно будет интереснее).

Сделав красные стрелки и голубоватую шкалу само собой напрашивается плавное включение и выключение подсветки. Чем и занялся далее.

Сразу скажу, в инете предостаточно электрических схем реализации данной задачи. По принципу работы они идентичны, но кто-то усложняет, кто-то выкладывает схему с неправильным изображением транзистора, в итоге у людей не работает, а у него работает. Короче говоря, привожу 2 правильные схемы и с моими номиналами. Почему 2 схемЫ? Всё просто, я использовал 2 схемы, одну отдельную на подсветку стрелок, вторую — на подсветку шкал. И всё потому, что для теста собрал обе, а в итоге тестов пришел к выводу, что самый идеальный вариант — это раздельное включение.

Первая схема — через неё подключил подсветку шкал.

Если схемы поменять местами, то подсветка шкал будет загораться первая, затем стрелки.Мне лично больше нравится именно вариант включения вначале стрелок, а затем шкал.

Вот видео этих двух вариантов, выбирайте сами:


Может возникнуть вопрос «почему не запараллелить стрелки с шкалами и не использовать общую схему?». Пробовал на каждой схеме. Дело в том, что маленькие светодиоды под стрелками потребляют меньше тока, а большие — больше, в силу разности потребления тока маленькие загораются первыми, но быстро, затем задержка пару сек и включаются моментально большие. Подбор номиналов ни к чему не привел. В любом случае, получается не то, что я хотел. А с разделением схем всё идеально — плавно загораются первыми стрелки, затем плавно (а не резко) подсветка, а при выключении плавно гаснет подсветка, и затем медленно стрелки. В общем, то, что я хотел! 🙂 И ещё, если вы решите сделать с двумя схемами учтите, что если из светодиодов подсветки шкал будет хоть один отличаться по типу, мощности и т.д. — он будет загораться либо раньше, либо позже. Так что учтите, светодиоды стрелок должны быть идентичны друг другу, так же и светодиоды подсветки шкал между собой должны быть идентичны.

Обе схемы реализовал на кусочке монтажной платы (тренировочная для сборки макетов, в радиомагазинах продается).

Сделал провода из приборки длиннее и разместил платку в левой части торпеды, чтоб в случае чего был доступ к платке и не пришлось снимать приборку.

Итак, теперь видос, по работе всего этого чуда.

Сразу приведу видео из последних, как мне кажется цапонлак со временем выгорает на светодиодах и свет становится более белым. Но мне и так нравится 🙂

Ну и в следующей статье дополню отчет по доработке подсветки блока печки, кнопок кондея, отопителя стекла, а также корректора фар.

Если будут вопросы — задавайте, может какие-то нюансы упустил.

АХТУНГ! Изменения: переделал эту подсветку на RGB регулируемую на светодиодной ленте. Смотреть ЗДЕСЬ

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector