Подсветка для макета своими руками

Содержание
  1. «Оживший» макет. Приёмы светодиодного освещения.
  2. Подсветка для макета своими руками
  3. Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.
  4. Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water
  5. Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея
  6. Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей
  7. Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV
  8. Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.
  9. Постройка действующего макета железной дороги. Часть III
  10. Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.
  11. Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.
  12. Да будет свет! Часть первая
  13. Смотреть все картинки
  14. Часть первая. Элементная база.
  15. 1. Источники света
  16. Фосфоресцирующие и люминесцентные составы
  17. Лампы накаливания
  18. Светодиоды
  19. 2. Проводники света.
  20. Оптоволокно
  21. Фигурные светопроводники из прозрачных полимеров
  22. 3. Источники питания
  23. Аккумуляторы
  24. Батарейки
  25. 4) Переключатели и коммутация
  26. LED освещение для RC багги своими руками
  27. Первый опыт
  28. Да будет свет!
  29. Собираем комплектующие
  30. Сборка

«Оживший» макет. Приёмы светодиодного освещения.

Светодиодные ленты и другое оборудование используются не только в интерьерной или рекламной подсветке. Сегодня мы поделимся с Вами интересным опытом – это применение светодиодного освещения в разнообразных макетах. Технологии не стоят на месте, и этот вид искусства (а некоторые макеты поистине великолепны) также развивается. Светодиодная подсветка добавляет архитектурным макетам реалистичности, а другие демонстрационные материалы делает более яркими и привлекающими внимание.

Нельзя сказать, что существует какая-то единая технология подсветка макетов, ведь в большинстве своём среди заказов оказываются объекты уникальные, требующие индивидуального подхода, в том числе и к освещению. Но всё-таки мы постараемся выделить основные принципы светодиодной подсветки макетов.

Пожалуй, самый простой и часто используемый тип подсветки макета. Как правило, если подмакетник прямоугольной формы, по двум или четырём его углам располагаются специальные софиты, обеспечивающие достаточное освещение, чтобы рассмотреть все детали макета. В качестве софитов могут использоваться светодиодные лампы AR-G9 2.5W. Такая подсветка важна, т.к. не всегда демонстрация происходит в помещениях с ярким освещением. Кроме того, подсвеченный макет выделяется среди других объектов и привлекает к себе внимание, что является основной целью большинства заказчиков.

Коттеджный посёлок Ла-Манш, Промышленный макет НПО «Элевар» Молокозавод

Также применяется достаточно часто, и это не удивительно, т.к. именно такое освещение придаёт максимальную реалистичность изображённому объекту. Свет, льющийся из миниатюрных окон, позволяет не только сделать макет привлекательнее, но и позволяет оценить общий вид объекта в тёмное время суток. В зависимости от типа сооружений применяются различные схемы освещения. Так, в маленьких моделях коттеджей наиболее удобно использовать отдельные светодиоды, а для вытянутых или многоэтажных зданий, особенно если не видно перекрытий, хорошо подойдёт и светодиодная лента. Для более мягкого свечения освещение иногда устанавливают под светопрозрачное основание здания.

Помимо светящихся окон, особенно интересно смотрится реализованное на макете уличное освещение. Мельчайшие детали благоустройства, такие как дорожки, скамейки, заборчики и почти настоящие фонари создают полную иллюзию реалистичности объекта. Также используется декоративное освещение придомовой территории. Каждый крошечный фонарик необходимо оснастить отдельным светодиодом, работа кропотливая, но подобное решение того стоит, ведь в итоге Вы получаете миниатюрное произведение искусства, поражающее своим сходством с настоящими объектами.

Предыдущие два типа освещения макетов больше относились к архитектурным объектам. Но макетирование на этом не заканчивается, и зачастую возникает необходимость в качественном и красивом демонстрационном материале. И здесь, как правило, требуется выделить те или иные границы, показать путепроводы или транспортное сообщение. Для этого как нельзя лучше подойдёт светодиодная подсветка: специальные шнуры, нити или ленты прекрасно справятся с поставленной задачей и сделают материал максимально наглядным.

Особо продвинутые макеты позволяют с помощью освещения проводить целые презентации. Один тип освещения, сменяющий другой, изменение яркости разных частей макета, поочерёдное включение и выключение подсветки, чтобы привлечь внимание зрителя к какой-либо конкретной детали объекта или показать целых технологический процесс – всё это возможно осуществить с помощью светодиодного освещения и специальных контроллеров. Грамотный подбор оборудования позволит легко управлять демонстрацией, например, с помощью дистанционного пульта, и максимально привлечёт внимание к вашему макету.

Настенная карта- планировочный макет России, Промышленный макет – Norman.

Макеты, представленные в данной статье произведены компанией Евромакет.

Источник

Подсветка для макета своими руками

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Читайте также:  Обшить кресло качалку своими руками

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Источник

Да будет свет! Часть первая

Смотреть все картинки

«Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца Светить и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и солнца»
В.В. Маяковский «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче.

Пусть некоторые говорят что подсветка, портит общее впечатление от диорамы и модели, как видеоклип портит впечатление от песни. Пусть вопиют о том, что это выпадает за рамки стендового моделизма. Пусть кричат об игрушечности модели с подсветкой. На них просто можно не обращать внимание. Знаете почему? Я раскрою Вам тайну процентов 80 тех, кто так говорит или боятся это сделать, или не умеют или просто ленятся. В тайне они все равно завидуют диораме с фонарями в сумерках, отражающимся в воде отблескам иллюминаторов, красному свету пилотской кабины. Итак, да будет свет.
Я разделю статью на 2 части, в первой части я опишу все, что касается элементной базы, а во второй все, что касается монтажа и типовых решений при изготовлении подсветки на модели.

Часть первая. Элементная база.

Условно все необходимое для светооборудования на модели можно разделить на несколько категорий: источники света (лампы накаливания, светодиоды, люминесцентные составы), проводники света (всевозможные световоды и оптоволокно, светофильтры.), источники питания (батареи, блоки питания и т.д.), коммутация (переключатели, разъемы) и дополнительные элементы (резисторы, диоды микросхемы и т.д.

1. Источники света

Фосфоресцирующие и люминесцентные составы

Начнем с самого простого фосфоресцирующих и люминесцентных составов. Применяются крайне редко в основном на моделях где в силу, каких ни будь обстоятельств невозможно применение электрооборудования. Делятся на 2 категории люминесцентные и фосфоресцирующие. Для того чтобы вы понимали примерно разницу между ними объясню на пальцах. Фосфоресценция это как на стрелках командирских часов – подержал на свету – засунул в темноту и наблюдаешь свечение. Люминесценция это способность это способность купюры светится в ультрафиолете. Т.е для люминесценции необходим как внешний источник света с постоянной длинной волны (как правило, ультрафиолетовый). Именно это и является недостатком при данном методе реализации подсветки. Помимо этого при УФ облучении начинают, светится некоторые краски и лаки, что искажает общее восприятие модели. Так что у люминесцирующих составов весьма узкая и специфичная область применения. Хотя сами люминесцирующие краски, как правило, весьма широко распространены. Распространен также и люминесцирующий пластик из которого можно изготавливать готовые детали. С фосфоресцирующими составами все проще. Достаточно подержать на освещенном месте, затенить и наблюдать послесвечение. Недостатков у них 3. Первое это то, что необходима темнота и яркость послесвечения оставляет желать лучшего. Второе – все фосфоресцирующие составы как правила делаются на основе фосфора и трития и являются по себе слаборадиоактивными материалами. Они конечно не фонят как 4й энергоблок ЧАЭС, но дозиметр от них верещит. Третье это их редкость и нераспостраненность и цена (достать такие штуки просто нереально).

Лампы накаливания

Светодиоды

Вот тут стоит остановиться по подробнее. Диодов существует море. Делятся они по куче признаков. Наиболее важные в нашем деле.
Способ монтажа. Выводные (DIP) и поверхностные (SMD).
Цвет линзы матовый (diffused), прозрачный (clear water), цветной полупрозрачный (transparent)
Естественно ток и напряжение, а также цвет свечения.
DIP светодиоды проще при монтаже и пайке. Зато обладают большими габаритами по отношению к SMD светодиодам. Форм и цветов свечения миллион выбирай на вкус. В основном нас интересуют круглые светодиоды от 0,8 до 5 мм в диаметре. Типовые размеры 0,8 1,2 1,6 1,8 2,00 2,4 2,8 3,0 5,0 мм. Ну, а остальное как подскажет фантазия моделиста. Можно пилить шлифовать полировать выпиливать линзы нужной формы. С SMD светодиодами все немного сложнее. Во первых все размеры светодиодов стандартизированы и носят свои обозначения. Например, 0402 или 1206. О чем говорят эти цифры? Все очень просто длина на ширину светодиода в дюймах. Те размер 0805 обозначает длину в 0,08 дюйма (2 мм) на 0,05 дюйма (1,2 мм). Ряд основных типовых значений светодиодов, которые нас интересуют 0201,0402,0603,0805,1206,1210.

Все что крупнее 1210 не имеет смысла применять т.к. 3 мм DIP светодиод вполне приемлемо садится по посадочному месту светодиода 1210 и паяется не в пример удобнее. Все что меньше 0603 навряд ли применимо в нашем деле. Дело в том, что практически все SMD компоненты предназначены для монтажа автоматикой. Как показывает практика запаять светодиод менее 0603 в домашних условиях без спецоборудования практически не реально.
А с чем связано разделение светодиодов по цвету линз? Тут тоже все очень просто. Матовая линза предназначена для светодиодов рассеянного свечения. Такие светодиоды обладают, как правило, не очень большой яркостью свечения и максимальным углом рассеивания (около 60 град) и, как правило, подходят там, где именно нужна подсветка (например, палуба пассажирского лайнера), а не точечный источник света. Естественно светодиоды с линзой transparent предназначены для точечного источника средней мощности, а с прозрачной линзой вполне годятся для осветительных приборов типа прожекторов и фар. Угол рассеивания у таких светодиодов порядка 30 градусов, а сила света превышает матовые в разы.
Ну и разделение по цвету свечения. А вот здесь зарыта маленькая болонка. Дело в том, что светодиоды с «теплыми» цветами свечения (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) и светодиоды «холодного» свечения (белый, синий, изумрудно-зеленый) работают от разных напряжений. Рабочее напряжение всех светодиодов колеблется от 1,8 до 3,5 В. Если «теплые» светодиоды работают в диапазоне от 1,8 до 2,8 В то «холодные» от 2,8 до 3,5В. Это первая хитрость, которую надо запомнить при работе со светодиодной подсветкой. Вторая это чем больше ток, тем ярче свечения светодиода. Не напряжение влияет на яркость светодиода, а именно его ток. И током не следует злоупотреблять. Для большинства светодиодов наиболее оптимальным токовым режимом работы является диапазон от 10 до 20 mA. Запомните эту хитрость, это пригодится Вам при подборе гасящего резистора, о чем я напишу немного ниже. Еще одна болонка закопана в том, что при подключении светодиода требуется соблюдение полярности. Дабы не спалить светодиод при подключении, требуется знать еще пару хитростей. На DIP светодиодах длинный вывод это плюс, а на SMD плюс это скошенный угол на корпусе или электрод на который смотрит вершина треугольника.

Читайте также:  Нежные браслеты своими руками

2. Проводники света.

Применяются тогда когда есть необходимость разнести свет от одного источника в несколько точек или рассеять свет по некоторой площади. Касательно наших баранов следует рассмотреть 2 вида проводников света с2х типов это изготовленные из прозрачных полимеров и оптоволокно.

Оптоволокно

При работе с оптоволокном требуется соблюдать несколько хитростей. Во первых желательно знать, для какого типа излучения предназначено данное оптоволокно. Нас интересует оптоволокно, предназначенное для передачи видимого спектра. Например, часто использующееся в сетях оптоволокно не предназначено для наших целей, так как без затухания передает свет инфра красном диапазоне и почти не передает в видимом. Более того необходимо помнить о способе введения света в оптоволокно. Чем ровнее поверхность среза оптоволокна около излучателя, тем меньше потери света в оптоволокне. Это как окислившийся контакт в медном кабеле. Естественно чем ровнее и чище срез в конечной точке волокна, тем большее количество света вы передадите. Естественно если вы просто тупо куснете кусачками оптокабель, то на выходе вместо четкого светового пятна вы получите невнятную размазанную фигню. Большое значение имеет расстояние от излучателя до входного среза волокна. Естественно чем ближе к фокусу излучателя, тем лучше. Желательно вводить свет в оптоволокно параллельно оси сердечника оптокабеля. Таким образом, вы минимизируете потери света в оптоволокне. И если вы при вводе излучения в оптоволокно решили применить клей с прозрачными оптическими свойствами, то следите чтобы в нем не было пузырей по плоскости ввода. При использовании светофильтров необходимо ставить светофильтр на вводном срезе волокна, а не на выводном. Что это значит. Предположим у вас есть белый светодиод, а на выходе оптики вы хотите получить красный свет. Если вы прикроете светофильтром выводной срез оптоволокна, то ваш белый свет все равно пробьет через светофильтр. Если вы поставите на вводном срезе то за счет многократного отражения от стенок оптоволокна этот эффект минимизируется. Также стоит помнить, что оптоволокно весьма критично к изгибам. Не стоит гнуть оптоволокно так, чтобы радиус изгиба был менее 3–5 диаметров самого оптоволокна. В противном случае вы получите залом, который весьма серьезно повлияет на светопередачу оптоволокна.

Фигурные светопроводники из прозрачных полимеров

Для них действуют примерно те же принципы что и для работы с оптоволокном. За исключением того что больше внимания требует уделять полировке вводных и выводных оптических поверхностей. Также иногда имеет смысл вводить дополнительную светоотражающую экранировку тля улучшения проводимости света. Попробую объяснить на пальцах, предположим у вас есть подсветка приборов, изготовленная из тонкого оргстекла. Если вы с обеих сторон заклеите неизлучающую поверхность фольгой, то это как минимум в 2 раза уменьшит потери света в вашей светопроводящей пластине.

3. Источники питания

Чем питать свою подсветку выбор за моделистом. Если есть возможность. То лучше использовать блок питания. Блоки питания это разговор долгий нудный и отдельный. К тому же при наличии сейчас блоков питания на рынке я не вижу необходимости рассматривать вариант с самодельным изготовлением блока питания. А вот на батареях и аккумуляторах остановиться стоит отдельно. Основные параметры батарей и аккумуляторов это электрическая емкость и напряжение. Чем больше емкость, тем дольше без дополнительной подзарядки или замены элементов питания будет работать ваша подсветка. И если с цилиндрическими батарейками и аккумуляторами все ясно, то с дисковыми еще следует разобраться.

Аккумуляторы

На данный момент на рынке присутствуют никель кадмиевые, никель металгидридные и свинцовые аккумуляторы. Свинцовые аккумуляторы нас не интересуют сразу ввиду своих габаритов. Остаются никель кадмиевые и никель метал-гидридные. Принципиальной разницы кроме емкости и цены между ними нет. Однако NiMh аккумуляторы представлены большим количеством типоразмеров. Основной недостаток аккумуляторов по сравнению с батарейками это более низкое напряжение на выходе (1,2 В против 1,5 В) чем у батареек. Большинство аккумуляторов на рынке представлены в 2х типоразмерах АА (пальчиковая батарейка) ААА (мизинчиковая). Это конечно хорошо когда есть куда их впихнуть. Однако есть особый типоразмер, на который следует обратить внимание. Это типоразмер аналогичный аккумуляторам серии GP80.

При относительно небольших габаритах их емкость составляет 80 mА/ч. Что в принципе для наших целей не мало. Те 2 светодиода на полной мощности будут работать от него примерно около 3х часов, после чего потребуется перезарядка. Напряжение на выходе 3,6 В что не требует набирать батарею из кучи элементов.

Читайте также:  Плетение гобелена своими руками

Батарейки

Итак, есть еще более миниатюрные элементы питания – это дисковые часовые батарейки. Распространены 3х видов. Их преимущество перед аккумуляторами – более высокое напряжение.
А) Alkaline (щелочные)
Марганцо-цинковые элементы Срок хранения, до 3 лет. Применяют для часов, калькуляторов. Ниже приведена таблица с основными габаритами и эл. характеристиками батареек

Б) Дисковые серебряно-цинковые батарейки.
Обладают более высоким напряжением по сравнению с алкалиновыми элементами. Постоянное разрядное напряжение до конца разряда. Срок хранение до 4 лет. Таблица с основными габаритами и эл характеристиками батареек ниже

В) Дисковые литиевые батарейки.
Более высокое напряжение, чем у источников тока других электрохимических систем Низкий уровень саморазряда (не более 2% в год). Длительный срок хранения до 10 лет. Таблица с основными габаритами и эл. характеристиками батареек ниже

4) Переключатели и коммутация

Ну, тут все совершенно ясно и опять-таки выбор разъемов и переключателей зависит только от фантазии моделиста. И от условий предоставляемой моделью. Однако хочу обратить внимание на одну категорию коммутационных изделий. Бесконтактные переключатели. Интересны они тем, что не требуют механического воздействия на них и как следствие выведение наружу кнопок, ползунков и т.д. что, безусловно, не портит внешний вид модели. Самый простой из них – магнитоуправляемый геркон. Чуть по сложнее – индуктивные датчики. Они реагируют на появление в зоне их действия металла. Емкостные переключатели вообще на любое тело.
Кажется на этом все касательно элементной базы и ее особенностей. Далее следует рассмотреть хитрости монтажа типовых решений и дополнительных устройств при изготовлении подсветки. На этом, пожалуй, закончу с первой частью. Если что ни будь не понятно или интересно задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить.

Не претендуя на истину в последней инстанции, Леонид Сафонов aka GFO.

Источник

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:

Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

Собираем комплектующие

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:


(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector