Подсветка для фрезера своими руками

Своими руками
Содержание
  1. Подсветка для электроинструмента своими руками
  2. Подсветка за три тысячи?
  3. Сначала нарисуем
  4. Выбираем радиодетали, или на чем лучше не экономить
  5. Подсветка: воплощаем в железе
  6. Что получилось в итоге
  7. Прозрачная расширенная подошва для фрезера своими руками
  8. Светодиодная подсветка шпинделя 52мм
  9. Изготавливаем печатную плату для подсветки шпинделя
  10. Скачать Sprint Layout 6.0 (русская версия)
  11. Плата подсветки шпинделя 52мм
  12. Подготавливаем стеклотекстолит
  13. Переносим рисунок дорожек на заготовку
  14. Вырезаем печатную плату из заготовки
  15. Вытравливаем плату подсветки шпинделя
  16. Приготовление раствора
  17. Травление
  18. Паяем плату подсветки шпинделя
  19. Сверлим отверстия
  20. Припаиваем LED светодиоды и др.
  21. Паяем
  22. Собираем и устанавливаем подсветку на шпиндель
  23. Как поставить подсветку на фрезер ручной
  24. Учимся работать ручным фрезом — советы начинающим.
  25. Ручной фрезер очень многофункциональный инструмент им можно пользоваться вместо фуганка или рейсмуса, и с тем же успехом закруглять углы, выбирать дерево или выравнивать угол в 90 градусов и сверлить отверстия. Можно без преувелечения сказать, что ручной фрезер один из самых полезных инструментов в мастерской.
  26. Настройка фрезера — 14 советов
  27. Добавьте накладку на продольный упор
  28. Временный ограничитель для фрезы
  29. Фрезеруйте не больше, чем нужно
  30. Постепенное углубление экономит усилия и улучшает качество
  31. Аккуратная настройка по шкале линейки
  32. Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками: пошаговая инструкция
  33. Сделайте столешницу
  34. Изготовьте прочное основание
  35. Врежьте монтажную пластину
  36. Усовершенствуйте упор
  37. Подведем итог проекта
  38. Самодельные приспособления для ручного фрезера. Узнайте, как работать ручным фрезером
  39. Сложность изготовления самодельных приспособлений
  40. Как работать ручным фрезером?
  41. Обращаем внимание на опоры для деталей при выполнении работ
  42. Параллельный упор
  43. Направляющая шина
  44. Копировальные кольца и шаблоны
  45. Циркули
  46. Приспособления для копирования идентичных устройств и деталей

Подсветка для электроинструмента своими руками

Подсветка зоны обработки материала нечасто встречается в электроинструменте. Особенно в электрических помощниках, рожденных в советские времена… Тогда за счастье вообще была возможность купить их. Мне, например, в 1979 году пришлось ехать за электродрелью в Москву. Ассортимент магазинов с вывеской «Электротовары» (как и прочих) проблемой выбора не мучил, ассоциируясь с популярным грузинским блюдом «жричодали!». Подсветка же позволяет избежать блуждания в потемках. В них недолго и центр будущего отверстия в сторону увести, и напилить криво-косо.

Подсветка за три тысячи?

Изобилие загнивающего капитализма завалило прилавки магазинов инструментом, о котором раньше и не мечталось. Но! Клятые буржуи считают, что инструменту для домашнего пользования подсветка не нужна. Не зря их предавали анафеме классики марксизма-ленинизма за игнорирование нужд трудового народа!

Профессиональные же версии инструмента стоят в два и более раз дороже бытовых. Например, электролобзик-богатырь «Макита Селянинович» стоил 5 лет назад более 7000 рублей супротив бытового аналога за 4500. Помимо наличия подсветки он мощнее младшего собрата и не нуждается в перерывах для охлаждения. Для решения же домашних задач мощь и ПВ-100% (продолжительность включения) не так уж и актуальны. А вот подсветка рабочей зоны очень помогает, особенно при фигурных резах – кто изгалялся художествами по дереву, тот поймет. Подсветка ценой 3000 «деревянных» представляется дороговатой.

Сначала нарисуем

Когда моя жаба узнала об этом, то принялась душить меня со звериной жестокостью. Для спасения от беспощадного земноводного пришлось напрячь серое вещество, которое у меня не такое уж и серое. В результате мой электролобзик «Макита» получил иллюминацию. Аналогично можно подсветить и другие электроинструменты – компоновку радиодеталей все равно придется продумывать по месту. Итак, схема электрическая принципиальная:

Верхняя часть схемы типична для большинства электроинструмента. Это кнопка включения, зачастую совмещенная с симисторным регулятором частоты вращения, и коллекторный электродвигатель. Для подключения подсветки необходимо найти две точки, в которых сетевой провод присоединяется к кнопке. Тогда подсветка будет зажигаться при вставлении вилки в розетку.

Выбираем радиодетали, или на чем лучше не экономить

Светодиоды VD5 и VD6 я выдрал из дохлого фонарика. По замерам в аналогичном фонаре получился ток 30 мА на каждый светодиод. При таком токе падение напряжения на двух последовательно соединенных светодиодах составляло 6,35 В. Набрасываем некоторый запас и выбираем электролитический конденсатор С2 с допустимым напряжением 9 В или более. Емкость от 100 мкФ до 1000. Лишь бы конденсатор влез в щель, которую вы найдете для него в своем инструменте. Можно его вообще не ставить, но тогда вы столкнетесь со стробоскопическим эффектом. При определенной частоте ходов пилки она покажется вам неподвижной. Первое, что придет в голову – мотор крутится, а пилка на месте стоит, что за чудеса? Не потрогать ли пилку пальцем, видно же, что она не движется! Результатом будет травма разной степени тяжести: от царапины до ампутации.

Поэтому на конденсаторе С2 лучше не экономить и емкость его выбрать побольше.

Далее диодный мост VD1…VD4. Диоды должны выдерживать обратное напряжение более 9 Вольт и ток более 30 мА. Или сколько вы сочтете допустимым для используемых светодиодов – справочник вам в помощь. Я поставил древние Д-311. Все равно без дела валялись. Намного надежнее современные аналоги старых Д-226. Они по габаритам меньше Д-311, а по предельным характеристикам намного их превосходят. При пайке выпрямительного моста будьте повнимательнее с полярностью диодов. Иначе конденсатор С2 может напугать вас небольшим взрывом. Особо впечатлительных ждет заикание и лечение у логопеда.

Конденсатор С1 задает ток через светодиоды. Не буду отягощать читателей формулами. С небольшой погрешностью для тока около 7 мА необходима емкость 0,1 мкФ. И так далее – пропорции в школе считать учили. Для 30 мА я выбрал конденсатор номинальной емкостью 0,47 мкФ с минусовым допуском – его фактическая емкость была равна 0,43 мкФ. Если нет возможности измерить емкость, то берите ближайшее меньшее стандартное значение:

Конденсатор С1 должен выдерживать амплитудное значение напряжения в сети 310 В (220×1,41) с запасом – 350.

Резистор R2 можно не устанавливать. Но тогда, когда после работы вы будете сматывать сетевой провод и коснетесь пальцами вилки, вас может ощутимо дернуть током. Так что для снятия остаточного заряда с С1 R2 все же лучше поставить. При мощности рассеивания резистора 0,25 Вт номинал 470…680 кОм. От тока через светодиоды мощность и сопротивление не зависит.

И последняя деталь – R1. При подаче напряжения на схему подсветки возникает бросок тока, который может выжечь диоды VD1…VD4. Для его ограничения и нужен резистор R1. Если точно, то R = 310 (амплитуда напряжения в сети)/допустимый ток диодов VD1…VD4 в импульсе. При токе через светодиоды 30 мА и мощности рассеивания резистора 2 Вт сопротивление R1 должно находиться в пределах 0,91…2,0 кОм. Зависимость мощности рассеивания этого резистора от тока квадратичная. При токе 20 мА достаточно 1 Вт, при 10 мА 0,25 Вт. Напомню школьную формулу для данного случая: Р (Вт) = ток (A) в квадрате×R (Ом).

Если поставите резистор слишком малой мощности, то он через некоторое время сгорит и может подплавить окружающие пластмассовые детали.

Подсветка: воплощаем в железе

Теперь монтаж. Он навесной – лень было заморачиваться с платой, к тому же места для нее не было. Детали приходилось распихивать по щелям:

Придется напрячь воображение и представить себе оптическую ось максимума излучения светодиодов. Если схема подсветки полностью собрана, то можно включить инструмент в сеть и осторожно, не касаясь выводов деталей, отогнуть светодиоды в нужном направлении луча. Затем светодиоды без изменения наклона приклеиваются к корпусу электроинструмента смесью эпоксидной смолы, древесных опилок (добавлять до желаемой вязкости) и масляной краски (5…10 % от количества эпоксидки). Или другим подручным клеем.

Количество светодиодов непринципиально, поскольку основное напряжение падает на конденсаторе С1. Можно напихать столько, сколько удастся уместить. Следует иметь в виду, что напряжение на фильтрующем конденсаторе возрастет и будет равно при токе 30 мА:

U=3,2×N,

где N – количество светодиодов.

Не стоит размещать часть светодиодов на другой половине корпуса, так как провода к ним будут мешать при разборке инструмента. Вот как разместились детали подсветки в моем электролобзике «Макита»:

У каждого радиолюбителя есть свои «закрома Родины». Если учесть количество радиодеталей в них, то стоимость подсветки получится нулевой. А если все же придется прикупить детали, то символической.

Что получилось в итоге

Оценить результативность можно по следующим фото. Так зона обработки видна при выключенной подсветке:

А так при подсветке включенной:

Осталось пожелать коллегам-самодельщикам успехов в усовершенствовании не всегда совершенного электроинструмента. До новых встреч на эту тему!

Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Источник

Прозрачная расширенная подошва для фрезера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас достаточно часто работают с небольшим ручным фрезером, подошва которого имеет весьма скромные размеры, и не позволяет удерживать инструмент двумя руками в сравнении с полноформатной версией.

В данной статье, автор YouTube канала «Sidney Féba» расскажет Вам, как он изготовил расширенное основание для фрезера.

Этот проект весьма прост в изготовлении, и может быть повторен за несколько минут.

Материалы.
— Листовой акрил толщиной 8 мм
— Барашковые винты М8, увеличенные шайбы
— Малярный скотч
— Наждачная бумага.






На сверлильном станке мастер просверлил отверстия диаметром 4 мм для прижимных винтов. Затем эти отверстия раззенковываются под головки винтов.

Отверстия для рукояток рассверливаются до диаметра 7 мм.


В отверстиях для барашковых винтов, которые будут играть роль рукояток, нарезается резьба М8.
Держателя метчиков у автора не нашлось, и он воспользовался самодельной конструкцией.

Про изготовление такого приспособления было рассказано в недавней статье.







Вот и все, инструмент готов к работе, теперь фрезер можно надежно удерживать двумя руками.
Кроме того, большая ширина подошвы позволит делать намного более широкие пазы и выемки без использования дополнительных приспособлений.

Читайте также:  Насыпная дорога своими руками

Благодаря прозрачности платформы также будут прекрасно видны обрабатываемые детали.






Благодарю автора за простую реализацию расширенной подошвы для ручного фрезера!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Светодиодная подсветка шпинделя 52мм

В о время фрезеровке на своем станке мне очень не хватало освещения рабочей зоны. Пробовал и настольную лампу и другие способы, но при выставлении фрезы мешала и сама лампа и всякие тени, точного позиционирования фрезы не получалось. Решено было сделать круговую светодиодную подсветку шпинделя, чтобы не было теней вообще и достаточно хорошо освещалась рабочая поверхность станка. Благо китайцы сделали 4 отверстия с резьбой M4 в нижней части шпинделя

На местном рынке приобрел десяток SMD светодиодов 5730
С помощью сервиса по расчету светодиодов на сайте CXEM.NET рассчитал сопротивления
Поучились такие значения и такая принципиальная схема:

Замерял штангенциркулем SMD светодиоды, резисторы, разъем XH 2.54 и сам шпиндель, включил программу Sprint Layout 6.0 и приступил к проектированию печатной платы.

Изготавливаем печатную плату для подсветки шпинделя

Открывай в программе Sprint Layout файл платы, жми на печать и настраивай печать шаблона как на рисунке ниже. Пару слов о бумаге — я использую бумагу из глянцевых журналов, плотную, с обложки. Рекомендую пробовать и найти для себя подходящую

Скачать Sprint Layout 6.0 (русская версия)

Плата подсветки шпинделя 52мм

Настройки печати в Sprint Layout:

Настройки печати в Sprint Layout

Отключи в настройках принтера экономию тонера и выставь на максимум качество и разрешение при печати

Подготавливаем стеклотекстолит

Подбираем подходящий по размерам кусок одностороннего стеклотекстолита. Для всех своих плат я использую текстолит толщиной 1,5мм и с толшиной медного слоя 35 мкм. Вытираем загрязнения на заготовке обычной тёркой/ластиком и зачищаем медный слой наждачной бумагой P400-P600, круговыми движениями. Затем промываем с мылом плату под проточной водой, а когда высохнет вытираем медь ватным диском смоченным в растворителе (646 например). После этого не рекомендую прикасаться к меди руками.

Подготовка стеклотекстолита

Переносим рисунок дорожек на заготовку

Подготовим заранее емкость с мыльной, горячей водой. Берем подходящую по размеру емкость, набираем с крана или чайника горячую воду и растворяем в ней примерно одну ложку жидкого мыла / шампуня или геля для душа. Отставляем это в сторону.

Нагреваем утюг на максимальном режиме. На кусок ДСП или другой поверхности, кладем нашу заготовку медью вверх, сверху накрываем чистым листом бумаги и прогреваем этот «бутерброд» секунд 15-20. Это нужно для того, чтобы медь расширилась и тонер лег плотно. После того, как заготовка прогрета — кладем нашу «переводку» на плату, накрываем листом бумаги и также, 15-20 секунд, проглаживаем с нажимом.

Перенос тонера на медь

Аккуратно, так как заготовка горячая, кидаем её в мыльный раствор на 15 минут. За это время бумага раскиснет и её легко можно будет удалить. Можно на 10 минуте достать заготовку из воды и слегка потереть бумагу старой зубной щеткой, а потом снова закинуть в емкость. Спустя 15 минут, круговыми движениями, снимаем зубной щеткой всю бумагу. Вот такой результат у тебя должен получиться:

Плата подсветки — дорожки

Вырезаем печатную плату из заготовки

Зажимаем заготовку на столе нашего станка и устанавливаем фрезу по центру напечатанного крестика. Фрезу я использовал двухзаходную, по алюминию, диаметром 2 мм, но подойдет и обычная кукуруза. В первую очередь вырезаем центральное отверстие и четыре крепежных отверстия.

Скачать DXF
Скачать G-код, под фрезу D2

Пыль которая образуется во время фрезеровки стеклотекстолита очень вредна, по-этому поливайте водой место фрезеровки

Вторым этапом вырезаем заготовку

Вытравливаем плату подсветки шпинделя

нам понадобится:

Приготовление раствора

В качестве емкости для раствора и травления я использовал стерильную банку для анализов. В чаше удобно приготовить раствор, а в крышке — травить плату подсветки.

Итак наливаем в емкость 25 грамм перекиси водорода, добавляем ложку соли, ложку лимонной кислоты и тщательно перемешиваем до полного или почти полного растворения. Обратите внимание на срок годности перекиси. Да, она имеет срок и должна быть в пределах.

В отличии от хлорного железа, травление в растворе перекиси имеет ряд преимуществ. Во-первых отсутствует специфический и вредный запах (раствор на основе перекиси во время травления пахнет «больничкой») Во-вторых от раствора перекиси не остаются трудновыводимые пятна.

Травление

После приготовления раствора переливаем его в крышку и кладем вырезанную плату на раствор медью вниз. Да, именно кладем на раствор)) Поверхностное натяжение не даст плате утонуть и это нам поможет — медь сможет спокойно оседать на дно и процесс травления ускорится.

Травление платы подсветки шпинделя

У меня весь процесс травления занял 20 минут, смотрим на плату спустя 5, 10 и 15 минут:

Паяем плату подсветки шпинделя

Ну вот и всё, большая часть работы сделана, осталось припаять к плате необходимые компоненты, проверить и установить подсветку на шпиндель.

Сверлим отверстия

инструмент:

Я обожаю сверлить отверстия в печатных платах вручную, если это конечно не серийный заказ. Так что и в этот раз я сверлю своим любимым шуруповертом Makita и сверлом советского производства (made in Riga) диаметром 1 мм и хвостовиком 2мм. В следуюшей статье я расскажу и покажу как просверлить все отверстия на ЧПУ станке на этапе вырезания платы, ну а пока так: намечаем центра отверстий шилом и аккуратно, не спеша наслаждаемся процессом

Сверловка отверстий в плате

После того как все отверстия просверлены — зачищаем поверхность наждачной бумагой P400-P600. Этим мы уберем заусенцы после сверловки и снимем тонер с дорожек. Если зачищать устали, а тонер еще присутствует — пользуемся растворителем.

Припаиваем LED светодиоды и др.

понадобятся:

Паяем

Собираем и устанавливаем подсветку на шпиндель

я использовал:

В самом шпинделе уже с завода сделаны отверстия с нарезанной резьбой M4, так что трудностей с установкой у тебя не возникнет. На рисунке видно, как я собрал:

LED подсветка на шпинделе

Как провести проводку и подключить подсветку к блоку питания читайте в этой статье: статья в процессе написания

Ну и напоследок фото готовой работающей светодиодной подсветки установленной снизу шпинделя:

LED подсветка шпинделя 52мм

Не в привычках хвалить свою работу, но получилось реально круто! Рабочее пространство ярко освещено, никаких тебе теней!

Понравилась статья? Она не последняя!
Подписывайся на уведомления о новых статьях

Источник

Как поставить подсветку на фрезер ручной

Учимся работать ручным фрезом — советы начинающим.

Ручной фрезер очень многофункциональный инструмент им можно пользоваться вместо фуганка или рейсмуса, и с тем же успехом закруглять углы, выбирать дерево или выравнивать угол в 90 градусов и сверлить отверстия. Можно без преувелечения сказать, что ручной фрезер один из самых полезных инструментов в мастерской.

Этой публикацией я бы хотел положить начало серии статей для начинающих в которых я хочу поделится опытом работы с тем или иным инструментом. Первый инструмент о работе с которым я хочу рассказать — ручной фрезер. Я буду рассказывать на примере своего Black&Decker BPRR1200, но принцип работы у фрезеров очень схож.

Ручной фрезер можно назвать рабочей лошадкой, одним из самых используемых инструментов в мастерской. Скорее всего причина кроется в том, что у меня в мастерской присутствуют не все станки, а с помощью фрезера можно заменять многие. Как бы там не было, это очень универсальный и полезный инструмент.

Но давайте без долгих прелюдий, дама. простите фрезер заждался =)

Как установить фрезу?

Как запустить фрезер?

Случайны запуск может обернутся очень нехорошими результатами, например зажует одежду или, чего хуже, палец. Именно поэтому кроме пускового выключателя фрезер снабжен кнопкой защиты от непреднамеренного пуска.

Выключатель и кнопку защиты нужно зажимать одновременно:

Как настроить глубину фрезерования?

Идем далее, от простого к сложному.

Фрезер — инструмент у когорого нету постоянного нуля. Связанно это с тем, что фрезы имеют разные размеры, и в зависимости от фрезы, и даже от того как глубоко вы ее установили, ноль у фрезера может меняться меняется.

После установки фрезы можно установить глубину фрезерования. Для этого ставим фрезер на ровную поверхность и до предела опускаем его вниз, что бы фреза уперлась в ровную поверхность. Это наш 0.

После этого переводи рычаг стопора в нижнее положение.

После этого нужно выставить указатель на значение 0.

Предположим нам нужно опуститься фрезером на 20 мм. Для этого поднимите линейку на значение шкалы 20, и затяните установочный винт.

Все теперь фрезер не опустится ниже указанной глубины.

Условно все фрезы можно разделить на две части: фрезы с подшипником и фрезы без подшипника.

Подшипник на фрезе играет ограничивающую роль, не дает возможности фрезеровать в глубь или вниз. Фреза без подшипника соответственно таких ограничений не имеет.

Фреза с подшипником хороша когда нужно фрезеровать по шаблону или же например закруглять, украшать углы. Но фото ниже я фрезерую угол делая его слегка округленным.

После прохода фрезером угол становится более привлекательным и менее подвержен сколам.

С помощью другой фрезы можно отфрезеровать угол «внутрь». Такими фрезами можно делать красивые карнизы или плинтуса.

С помощью фрез без подшипника можно делать фазки, например V-образной фрезой.

Так же такими фрезами можно выбирать дерево.

Фрез существует великое множество, для разных, очень разных задач. Вот например фрезы которые я подготовил только для сегодняшней публикации, что бы примерно обьяснить как работает ручной фрезер:

В будущем я планирую большой цикла статей где постепенно познакомлю читателей с разнообразными фрезами, областью их применения и подробными результатами работы.

Читайте также:  Пирамида для прицепа своими руками

Что еще можно делать ручным фрезером?

Как я уже говорил выше, ручной фрезер очень универсальный инструмент и с его помощью можно решать десятки, если не сотни задач. Ну приведу несколько примеров из прошлых публикаций:

Как видите областей применения у ручного фрезера очень много, если бы я попробывал перечислить и показать их все, не то, что не хватило бы одной статьи, мало было бы книги. В этой публикации я ставил себе цель поверхностно познакомить читателя с таким инструментом как ручной фрезер и показать его универсальность. Мне кажется, что отчасти я добился поставленной задачи, и как минимум заинтересовал читателя приобрести похожий инструмент и начать им пользоваться.

Удачи и до новых встреч.

Можете посетить мой сайт LoftStyle.site , я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся. Так же не забываем про YouTube канал , там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!

Так же публикация доступна по адресу:

Настройка фрезера — 14 советов

Если только вы не делаете большую серию одинаковых деталей, почти всегда настройками фрезера приходится заниматься дольше, чем самим фрезерованием. К счастью, за многие годы работы мы выработали несколько приемов, позволяющих ускорить большую часть настроек.

Добавьте накладку на продольный упор

1. При фрезеровании профилей на кромке, например по периметру дверки, показанной на верхнем фото, фреза нередко удаляет материал так, что профильная кромка перестает прилегать к продольному упору фрезерного стола. В таких случаях нужно выдвинуть заднюю часть упора (мы приклеиваем двухсторонним скотчем накладку из тонкого бумажно-слоистого пластика), чтобы создать опорную поверхность для заготовки позади фрезы. Если этого не сделать, в конце прохода на кромке образуется ступенька, когда заготовка больше не опирается на переднюю часть упора.

Временный ограничитель для фрезы

2. Если фреза вставлена в цангу до конца, вы не сможете надежно зафиксировать её, и фреза может вылететь из цанги в ходе работы. У некоторых моделей фрезеров трудно удерживать фрезу и одновременно затягивать гайку цанги. Чтобы облегчить задачу, натяните на хвостовик фрезы резиновое колечко, которое удержит её на месте, пока вы будете затягивать гайку. Можно также опустить в цангу маленький кусочек резины, чтобы фреза не касалась дна. Когда вы затянете гайку, резина сожмется под давлением хвостовика. (Резиновые кольца-прокладки продаются в магазинах сантехники.)

Фрезеруйте не больше, чем нужно

3. Снятие свесов после приклеивания к фанере или МДФ- плите деревянных кромочных накладок — самая подходящая работа для кромочного фрезера (триммера) с небольшой подошвой и низким расположением центра тяжести. Но даже если вы используете фрезер средних размеров, настройте вылет копирующей фрезы так, чтобы её подшипник был чуть ниже выступа, который необходимо удалить. Тогда, если вы случайно наклоните фрезер, лицевой шпон фанеры не будет поврежден. Кроме того, при снятии свесов рекомендуем применять метод так называемого попутного фрезерования (в данном случае справа-налево), чтобы избежать сколов на приклеенных накладках.

Постепенное углубление экономит усилия и улучшает качество

4. Если возможно, перед фрезерованием всегда удаляйте лишний материал с заготовок с помощью пильного станка или ленточной пилы. Разметьте профиль фрезы на заготовке, чтобы не отпилить слишком много. Это поможет сэкономить время, ресурс фрезы и электродвигателя, а также уменьшить количество пыли и стружки при профильном фрезеровании кромок, изготовлении шпоночных соединений и других работах, когда нужно удалить значительную часть материала.

5. Чтобы получить гладкую поверхность, всегда оставляйте небольшой припуск (не более 0,5 мм) для последнего чистового прохода, позволяющего избавиться от прижогов и ряби. Перед началом работы на фрезерном столе наклейте полосы малярного скотча на кромку заготовки или продольный упор, как показано на фото (или два слоя, если скотч очень тонкий). Перед последним проходом удалите скотч, чтобы снять слой минимальной толщины. При фрезеровании вручную прикрепите к подошве фрезера две-три визитные карточки и выполните основную часть работы, а затем удалите их перед заключительным проходом.

6. Вместо того чтобы выдвигать фрезу после каждого прохода, установите точно её вылет с самого начала и положите на фрезерный стол прокладки из б-миллиметрового оргалита или фанеры, закрепив их двухсторонним скотчем. Сделайте в каждой из них вырез для фрезы. Удаляйте по одной прокладке после каждого прохода. Этот способ особенно полезен, когда регулировка вылета фрезы неудобна, и, выполнив настройку один раз, вы зафиксируете её.

Исключительная точность без использования линейки

7. Используйте калиброванные мерные бруски и пластины из латуни, обычно продающиеся наборами (толщиной от 3 до 13 мм) для точной настройки вылета фрезы. Например, чтобы изготовить контрпрофильное соединение на заготовках толщиной 18 мм, установите с помощью 6-миллиметрового мерного бруска расстояние от резцов фрезы, формирующей шпунт, до подошвы фрезера или поверхности фрезерного стола, как показано на фото. После этого отфрезеруйте гребень для этого шпунта.

8. Сделав точную настройку, особенно комплекта из двух фрез, например для изготовления контрпрофильного соединения или гребня и шпунта, сохраните обрезок заготовки с профилем для каждой фрезы, чтобы быстро настроить их в дальнейшей работе.

9. Делая открытые соединения «ласточкин хвост» с шаблоном-гребёнкой, для точной настройки вылета фрезы используйте сами заготовки. Сначала двухсторонним скотчем прикрепите к пласти заготовки обрезок, выдвинув его за торец примерно на 25 мм. Затем, закрепив в цанге фрезу, поставьте фрезер на шаблон. Опускайте фрезу, пока она не коснется обрезка, и зафиксируйте вылет. Если хотите, чтобы шипы и «ласточкины хвосты» слегка выступали над поверхностью для дальнейшей шлифовки, просто выдвиньте фрезу ещё немного, повернув винт регулятора глубины на одну восьмую часть оборота, и зафиксируйте настройку.

10. Когда потребуется сделать углубления для петель, раскройте петли и поставьте фрезер на одну карту каждой петли. Затем опустите фрезу, чтобы она коснулась верстака, и глубина фрезерования будет настроена точно по толщине этих петель.

Аккуратная настройка по шкале линейки

11. Зазор между фрезой и краем отверстия в подошве часто мешает правильно настроить глубину фрезерования с помощью стальной линейки, поставленной на торец. В этих случаях используйте линейку с вертикальной шкалой вдоль торца.

12. Многие современные фрезеры поставляются с центрирующим конусом, позволяющим установить соосно подошву и шпиндель. Точная центровка фрезы важна для изготовления соединений в приспособлениях с применением копировальной втулки, например «ласточкиных хвостов» или прямых ящичных шипов. Когда копировальная втулка не отцентрирована, соединения не будут безупречными. Если фрезер не укомплектован центрирующим конусом, его можно приобрести отдельно за небольшую цену.

13. Чтобы выровнять продольный упор фрезерного стола с подшипником фрезы или определённой точкой её профиля, установите его приблизительно в нужном месте, а затем зафиксируйте один из его концов. Прижимая стальную линейку к обеим половинкам упора, поворачивайте свободный конец, пока линейка не коснется нужной точки. Зафиксируйте второй конец упора, когда обе половинки будут расположены на одной линии с точкой на фрезе.

14. Настраивая сверху высоту фрезы над фрезерным столом с помощью регулировочной ручки, показанной на фото, сделайте карандашом на столе метку напротив нулевого деления шкалы. Теперь, поднимая или опуская фрезу, вы будете точно знать её начальное положение, чтобы не перескочить его и не возвращаться к одним и тем же значениям.

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками: пошаговая инструкция

Фрезерный стол облегчит вашу работу и поможет увеличить точность обработки заготовок. Вы можете купить готовый, а можете сделать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, применив навыки работы с деревом. Мы подготовили для вас достаточно подробную пошаговую инструкцию по изготовлению стола.

Суть всех конструкций горизонтального фрезерного стола одна, идея понятна — надо продумать её под себя и выполнить, учитывая свои возможности. А в итоге получить станок, позволяющий гораздо аккуратнее обрабатывать заготовки и производить операции, ранее казавшиеся сложными для ручного фрезера.

Определитесь с размером рабочей поверхности, отталкиваясь от габаритов обрабатываемых заготовок и свободного места в мастерской. Начните с малого — соорудите простую столешницу, закладывая в конструкцию возможности модернизации. Работайте на ней и понемногу доводите до ума.

Сделайте столешницу

Простейший стол для фрезера — отдельная рабочая плита, размещаемая на столярных козлах или между тумбами. Приспособление обходится в копейки и изготавливается за несколько часов, но позволит производить значительную долю тех же операций, что и многофункциональный станок. Понадобится лишь МДФ или березовая фанера толщиной 19–25 мм. Лучше подойдет покрытая пластиком панель, оказывающая меньшее сопротивление трения, а ламинированная с двух сторон плита не покоробится в процессе эксплуатации.

Выставите на циркулярной пиле точный прямой угол распила, нарежьте детали согласно размерам и отшлифуйте торцы.

Схема раскроя: 1 — основная плита; 2 — основание упора; 3 — передняя стенка упора; 4 — косынка (4 шт., размеры для 19-миллиметровой фанеры); 5 — царга (2 шт.); 6 — боковая планка; 7 — планка соединительная (4 шт.)

Совет. Перед раскроем измерьте толщину листового материала, часто отличающуюся от стандарта. Внесите поправки в чертежи, исключая проблемы при сборке конструкции.

Снимите с подошвы фрезера пластиковую накладку.

Проведите линию посередине плиты и поставьте метку, отступив 235 мм от края.

Разместите накладку так, чтобы впоследствии основные регуляторы фрезера оказались ближе к краю стола. Выровняйте визуально центр накладки с отмеченной точкой и наметьте места сверления отверстий под крепежные винты.

Определите расположение центра для подошвы с равноудаленными винтами.

Для основания с несимметрично расположенными винтами замерьте диаметр накладки и расстояние от внешней окружности до среза подошвы.

Нанесите карандашом риску на середине скошенной стороны, рассчитайте расстояние от неё до центра:

Читайте также:  Отделка потолка деревом своими руками

Расположите срез перпендикулярно серединной линии и отметьте центр подошвы.

Разметьте точки расположения монтажных винтов.

Высверлите отверстия крепежные и под фрезу, раззенкуйте углубления. Разметьте в основании и передней стенке упора полукруглые вырезы.

Выпилите изгибы электробзиком. Сделайте вспомогательные частые пропилы перпендикулярно краю детали, чуть-чуть не доводя до линии разметки. Потом ведите пилку немного ближе контурной линии — кусочки будут выпадать, не препятствуя движению полотна. Отшлифуйте вырез обернутой вокруг трубы шкуркой.

Закрепите снизу столешницы соединительные планки.

Склейте все заготовки и скрепите дополнительно шурупами. Подберите винты длиннее штатных на толщину фанеры и установите фрезер снизу плиты.

1 — боковая планка для крепления струбцинами на козлах; 2 — царга; 3 — раззенкованные направляющие отверстия; 4 — передняя стенка упора; 5 — саморез с потайной головкой 4,5х42; 6 — косынка; 7 — основание упора

Закрепите столик на козлах зажимами, зафиксируйте положение упора струбцинами и приступайте к работе.

Изготовьте прочное основание

Рабочую столешницу можно установить на каркас небольшой высоты, достаточной для размещения фрезера. Портативный столик хранится на стеллаже, а для работы закрепляется на верстаке. Если вы часто фрезеруете и в мастерской есть свободное место, добавьте к столешнице опорные тумбы и получите полноценный станок.

Выпилите элементы корпуса согласно размерам, приведенным для стола высотой 820 мм, или измените их, чтобы уровень столешницы был наравне с другим оборудованием.

Детали каркаса: 1 — наружная боковая панель; 2 — внутренняя панель; 3 — задняя панель; 4 — основание

Положите столешницу тыльной стороной кверху. Устанавливайте последовательно боковые панели и прикручивайте их шурупами, предварительно высверливая направляющие отверстия. Закрепите основание, переложите каркас передней стороной вниз, выровняйте прямые углы и установите две задние панели.

В конце прикрепите к дну корпуса колесные опоры посредством кровельных саморезов. Располагайте монтажные площадки колес не ближе 20 мм от краев.

1 — боковая стойка; 2 — колесная опора; 3 — дно; 4 — внутренняя стойка; 5 — задняя панель

Используйте свободное пространство в тумбах для решения проблемы хранения инструментов и расходных материалов.

Врежьте монтажную пластину

Получите больший вылет фрезы за счет размещения инструмента на пластине толщиной 4–6 мм из дюралюминия, гетинакса или монолитного поликарбоната.

Вырежьте из листа квадрат со стороной 300 мм, положите его на верстак. Приклейте сверху пластмассовую подошву фрезера двусторонним скотчем, положив её посередине лицом вверх. Сверлом того же диаметра, что и крепежные винты, просверлите отверстия в пластине, используя пластиковую накладку как шаблон. Снимите подошву, сделайте зенковкой или большим сверлом углубления под шляпки.

Разместите пластину на столешнице и обведите контур. Начертите и выпилите вырез, введя полотно электролобзика сквозь просверленное отверстие. Подравняйте торцы напильником и обработайте шлифовальной шкуркой.

Зафиксируйте струбцинами тонкие дощечки вокруг размеченного контура.

Зажмите в цанге копировальную фрезу с подшипником, выставите глубину фрезерования соответственно толщине монтажной пластины. Проведите фрезеровку за несколько проходов, затем прибавьте микрометрическим регулятором фрезера 0,5 мм и выполните завершающий заход.

Просверлите сквозные отверстия под винты и расширьте их с обратной стороны столешницы сверлом на 11 мм под самоконтрящиеся гайки. Очистите поверхности и установите гайки на эпоксидный клей, выравнивая вкрученными болтами.

Подгоните монтажную пластину под вырез, положите её на место, просверлите крепежные отверстия и раззенкуйте с лицевой стороны. Прикрепите деталь к подошве фрезера, вставьте инструмент в столешницу и закрутите винты. Проверьте, что пластина находится заподлицо с плоскостью столешницы, если нужно — компенсируйте погрешности подкладными шайбами.

Усовершенствуйте упор

Для более быстрой и удобной настройки станка доработайте параллельный боковой упор и дополните станок поворотным упором, помогающим обрабатывать концы узких деталей. Последний можно взять от стационарной циркулярной пилы. Врежьте в поверхность плиты алюминиевые направляющие с Т-образным профилем. Для изготовления вырезов в столешнице воспользуйтесь фрезером или циркулярной пилой с пазовым диском.

Слегка закруглите шкуркой верхние углы пазов. Нарежьте профиль по размерам, просверлите отверстия по диаметру шурупов, обработайте их зенковкой. Вложите детали в пазы, сделайте тонкие отверстия и закрутите потайные шурупы.

Высверлите в основании упора 7-миллиметровые отверстия, подберите болты с шестигранной шляпкой и пластиковые маховички с гайками.

Установите направляющий профиль в передней планке упора для закрепления прижимов, вспомогательных накладок и защитных приспособлений.

Вырежьте из фанеры крышку с отверстием по центру, закрепите её на косынках, находящихся около выреза продольного упора. Подсоедините переходной штуцер и подключайте пылесос при работе на фрезерном столе.

Добавьте к упору предохранительный щиток, изготовленный из фанерного обрезка и полоски оргстекла.

Чтобы выполнить продолговатые вырезы, просверлите в указанных точках 7-миллиметровые отверстия, соедините их касательными и сделайте пропилы лобзиком.

Изготовьте самодельные прижимы и фиксаторы, необходимые для фрезеровки мелких элементов.

Прижим-гребенку можно сделать из кленовой древесины, выбрав участок с прямолинейным расположением волокон. Щели между гребнями выполняйте на циркулярном станке:

Зафиксируйте прижимы на направляющей с помощью болтов и гаек-барашек.

1 — стопор; 2 — прижим-гребенка; 3 — защитный щиток; 4 — алюминиевая направляющая; 5 — патрубок для пылесоса

Отшлифуйте поверхности деталей, особенно в местах, где в процессе фрезерования будут проходить обрабатываемые заготовки. Очистите станок от пыли и покройте маслом.

1 — выдвижной ящик для фрез; 2 — трапециевидный паз для упора

Подведем итог проекта

Пригодилось умение не торопиться и продумывать каждый шаг, точно размечать и вырезать заготовки, или желание этому научиться. В результате получился добротный фрезерный стол за небольшие деньги. В дальнейшем стоит подумать об оснащении станка выключателем и механизмом настройки высоты фрезерования.

Самодельные приспособления для ручного фрезера. Узнайте, как работать ручным фрезером

Сложность изготовления самодельных приспособлений

Зачастую производители сами доукомплектовывают свою продукцию еще на стадии производства, однако полным набором всех необходимых инструментов, увы, не каждая компания сможет порадовать потребителей. Да и зачем это делать, если в любой момент можно смастерить подходящий инструмент своими руками в гаражных условиях. Делать это можно даже без предварительного чертежа: их конструкция настолько примитивна, что справиться с такой работой сможет даже начинающий мастер. Чтобы сделать параллельный упор или какую-либо еще деталь, достаточно иметь при себе рисунок данного устройства и минимальный набор инструментов. Но если вы хотите изготовить самодельный стол для ручного фрезера, без чертежа вам точно не обойтись. Нужно все правильно рассчитать, обозначить размеры стола, после чего уже переходить к работе.

Как работать ручным фрезером?

Перед выполнением фрезеровочных работ по дереву вам необходимо удостовериться в следующем:

Обращаем внимание на опоры для деталей при выполнении работ

При рассмотрении вопроса «как работать ручным фрезером» также необходимо отметить, что обрабатываемая вами деталь всегда должна иметь какую-то опору. К примеру, до включения двигателя кромка подошвы или подшипник прижимается к направляющей детали или шаблону. Только тогда мастер включает аппарат и начинает фрезерование.

Ниже мы рассмотрим, какие бывают приспособления для фрезера, и чем они особенны.

Параллельный упор

Параллельный упор – это одно из немногих устройств, которые уже идут в комплекте с каждым фрезером. А потому необходимости в их самостоятельной разработке и изготовлении просто нет. Что касается функций, то при помощи упомянутого элемента можно сделать надежный упор для обрабатываемого материала, тем самым обеспечивая прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности. Последняя может выступать в качестве прямой кромки детали, направляющей рейки либо стола.

Направляющая шина

Этот инструмент имеет схожие функции с предыдущим. Как и параллельный упор, шина обеспечивает исключительно ровное прямолинейное движение устройства. Работа ручным фрезером по дереву при помощи направляющей шины позволяет существенно сократить время, потраченное на обработку той или иной детали. К тому же, при помощи указанного оборудования можно установить механизм практически под любым углом относительно кромки стола.

Копировальные кольца и шаблоны

При наличии такого приспособления для ручного фрезера, как шаблон, также можно достичь более точного и эффективного выполнения работ. Закрепляется означенный

Еще одной особенностью рассматриваемого инструмента является возможность обработки не всей кромки, а лишь ее углов. При этом некоторые приспособления для ручного фрезера позволяют делать закругления сразу четырех разных радиусов. Таким образом, процесс обрабатывания материала по шаблону является отличным способом вырезания пазов для детали.

Циркули

Данные самодельные приспособления для ручного фрезера предназначаются для движения всего станка по определенной окружности. Конструкция указанного инструмента включает в себя основную деталь (циркуль, состоящий из одной штанги), прикрепленную концом к основанию фрезера, и второстепенную – винт со штифтом, вставляющимся в отверстие станка. Величина и радиус окружности устанавливается непосредственно по смещению станка относительно конструкции устройства. Прежде чем начать работу, необходимо тщательно закрепить инструмент к основанию и убедиться в исправности и нормальном функционировании фрезера. Стоит отметить, что наиболее эффективным и легким в использовании является тот циркуль, у которого имеется не одна, а сразу две штанги.

Чаще всего этот инструмент изготавливается из прозрачного оргстекла. На его поверхности дополнительно наносится небольшая метрическая шкала. Стоит отметить, что некоторые модели циркулей могут иметь окружность длиной до 150 сантиметров. При помощи такого устройство можно запросто изготовить круглую столешницу на несколько человек.

Однако вернемся к принципу работы. При помощи углового рычага с точной шкалой осуществляется копирование по заготовке. При этом здесь у вас появляется возможность центровать кольцо непосредственно под фрезой. Угловой рычаг, который дополняется специальной опорной платой, также обеспечивает точное фрезерование кромок.

Вся конструкция данного приспособления состоит из опорной плиты, набора щупов и устройства защиты от стружки.

Приспособления для копирования идентичных устройств и деталей

Под данной характеристикой подразумевается набор инструментов, состоящий из углового рычага и специальных копировальных щупов, которые нужны для изготовления партии идентичных деталей. Чаще всего такое оборудование применяется в тех случаях, когда возникает необходимость в тиражировании деревянных устройств небольших размеров. Но прежде чем начать работу с таким фрезером, необходимо заранее подготовить шкалу углового рычага (цена деления — 1/10 мм).

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector