Подставка для термофена своими руками

Простой контроллер для термофена.

Естественно, что сначала нужно приобрести фен, которым собираетесь работать.
Самыми распространёнными являются фены от паяльных станций «Lukey».
Где и что покупать, решайте конечно сами, лично я приобрёл подобный фен на Али.

Термофен

Фен этот у меня с двигателем вентилятора на 24 вольта. Есть аналогичные и с двигателем на 12 вольт.
Можно применять любые фены, а что необходимо будет изменить в схеме контроллера, скажу ниже.

И так фен есть, настала очередь за корпусом.
Естественно, любая конструкция начинается с корпуса. Нашли подходящую схему, ищите подходящий для будущей конструкции корпус. Потом соответственно для этого корпуса уже можно будет делать и платы.
Я подходящий корпус для этого контроллера нашёл у нас в магазине. Корпус для РЭА №15-6, размеры его 170*130*55 мм.

Корпус

Схема

Схема контроллера, как я уже сказал, не моя. Нашёл я её на сайте «Паяльник», схема от Миха-псков, предложенная участником форума «Паяльник» под логином KLARUS.
Схема собрана МК ATmega8, в качестве индикатора температуры в ней применён трёхразрядный светодиодный индикатор. Я поставил зелёный с общим анодом.

Схема контроллера фена.

Схема позволяет поддерживать установленную температуру фена, регулировать обороты двигателя вентилятора фена, при выключении фена ждёт, когда температура фена понизится до 50-ти градусов, потом снимает питание с фена.
Схема так же, в такой же последовательности выключает фен, если он установлен в держатель фена (на подставку), имеющий встроенный магнит, так как фен для этой цели имеет встроенный геркон.

Держатель фена

Хочу обратить Ваше внимание на схему, в частности на регулятор оборотов моторчика фена.
Как видите, в схеме использован 12-ти вольтовый моторчик в вентиляторе фена, в нашем случае используется моторчик на 24в.
Изменения, которые необходимо будет сделать в схеме следующие:
в нижнюю по схеме часть потенциометра R34, включаем последовательно резистор на 4,7к или 5.1к(подобрать минимальные обороты моторчика, чтобы не сдуть детали с собираемой вами будущей платы с smd)).
После такой доработки напряжение на выходе регулятора возрастет до требуемых нам 24в.
Да, и ещё, если применяете фен с вентилятором на 12 вольт, то нет необходимости делать выходное напряжение блока питания 30 вольт, достаточно будет в этом случае и 14-ти вольт.

Блок питания для этого контроллера я собрал импульсный. Выходные напряжения блока питания в моём варианте +30 и +9 вольт.
Схема собрана на ШИМ-контроллере UC3842.

Схема БП контроллера фена.

В основном имеются все необходимые функции, ну и главное всё это вполне надёжно работает.
Сама схема питается стабилизированным напряжением 5 вольт. Стабилизатор выполнен по стандартной схеме на LM7805, на схеме он не нарисован, но есть на печатке на основной плате.

Печатные платы

После того, как нашёл корпус, под этот корпус начал переделать печатные платы, которые были на сайте «Паяльник». В частности, на плате контроллера (Main) убрал выпрямитель из диодов и диодную сборку, так как в них не было необходимости в моем случае, ну и подогнал размер платы под мой корпус.

Основная плата. Вид со стороны деталей.

Основная плата. Обратная сторона

Плату индикаторов и управления (кнопки и регулятор), тоже полностью переделал под свой корпус.

Плата индикаторов, обратная сторона.

Все стабилизаторы (317 и 7805) на основной плате установлены на небольшие радиаторы. Так же на радиатор установлен и симистор ВТ139, который управляет нагревателем фена. Радиатор на нём немного больше и сам он размещён на отдельной плате.

Плата управления нагревателем термофена

Блок питания, как я уже говорил, в моём варианте импульсный. Ну мне так было проще.
Собран он на отдельной печатной плате:

Плата БП. Вид со стороны деталей.

Плата БП. Обратная сторона.

Конструкция и детали

В качестве индикаторов можно использовать любые светодиодные строенные индикаторы, как с общим анодом, так и с общим катодом. Так же можно использовать и отдельные индикаторы, соединив параллельно их сегменты. Прошивки для этих двух вариантов приложены в прицепе. Должны работать обе, но с общим катодом я не тестировал.

Сердечник трансформатора

Вполне можно использовать и любые сердечники от комповых БП, но их надо перематывать по расчетам в программе расчета Flyback 8.11, и если сердечник без зазора, то соответственно расчётам, собирать сердечник с необходимым зазором. Ниже на рисунке показан расчет для примера для сердечника от компового БП.

Расчёт трансформатора на сердечнике от БП компьютера.

Вообще вы можете не заморачиваться с импульсным блоком питания и собрать его на обычном силовом трансформаторе, имеющим на выходе две вторичные обмотки с выходными напряжениями 7-12 и 24-28 вольт. По габаритам он получится не больше импульсного БП, так как токи потребляемые контроллером и вентилятором фена не большие, и вполне будет достаточно того, чтобы максимальный ток вторичных обмоток был 0,3-0,5 Ампер.

Все печатные платы сделаны по всем известной технологии ЛУТ. Надписи и рисунки на платы со стороны деталей тоже наносил при помощи этой технологии.

Сборка

Ну вот, настал момент сборки самой конструкции. Для этого приобрёл в магазине не фольгированный стеклотекстолит, чтобы из него сделать в корпусе что-то наподобие шасси, для установки в него плат.

Разместил и закрепил на импровизированном шасси печатные платы.

Корпус, установка плат.

Подготовил переднюю панель корпуса для размещения на ней платы Display.

Передняя панель, вид снаружи

Передняя панель, обратная сторона

Соединение платы Display и основной платы контроллера внутри корпуса, производил монтажным проводом МГТФ, так как он более устойчив к изгибам и прекрасно укладывается в жгут.
Ну и вот наконец из всего этого получилась почти законченная конструкция.

Внешний вид готовой конструкции

Дальше подключаем фен, выводим сетевой провод, крепим на корпус держатель для фена и можно начинать работать.

И в завершении после нагрева фена, Фен установлен на магнитной подставке (держатель фена). При этом прекращается его нагрев, и при снижении температуры фена до 50 градусов, фен отключается, на индикаторе отображаются прочерки.

Ну вот в принципе и всё, что я хотел Вам рассказать. Всем удачи и творческих успехов!

Скачать контроллер термофена.

Источник

Простенький паяльный фен своими руками

Заранее извиняюсь за шакалистые фотки, но чем богаты, и что под руку попалось в час ночи перед работой.

Влившись с среду восстановления боксмодов фучай 213,понял,что паяльником демонтировать феты и шимки хоть и можно,но сложновато.

вот и возникла идея собрать паяльный(а на край обычный для термоусадки трубок и бутылок,пайки пластмасс) фен.

БП от ноута,щедро подгоненный знакомым,показался мне весьма подходящим питаловом, 20в 4,5а = 90 ватт.

Поэкспериментировав с разного сечения канталом,остановил выбор на 0,4,ибо он грелся до красного-желтого при намотке,потребляющей те самые 4,5 ампера. Хар-ки бп обычно пишут с запасом,так что выжимать максимум заявленной мощности не побоялся.

Провод с концом спирали зафиксирован винтом с шайбами для жесткости и контакта.

Китайский регулятор якобы на 8ампер при 24 вольтах очень быстро умер,потому всё соединено напрямик к бп.

Турбинка для 3д принтера на 24 вольта

Холодной сваркой образовал резьбу под корпус от фонарика,в ней же просверлено отверстие под вывод провода с нагревателя.

Заглушка от фонаря,где была кнопка,рассверлена под впрессовку корпуса от аккумулятора егошки. сопло исполнено из светового огня на ниппель колеса машины/велосипеда. Он цельнометаллический и держит температуру.

Лист слюды,щедро присланный китайцами по 40рэ за кусок 10*15см,отрезан по размеру трубки и сделано много насечек ножом для его сворачивания в трубку.

Из той же слюды сделана основа для спирали,насечки делал алмазным кругом на дремеле, ибо насекать ножом надоело. оч эффективно и ровно!

Желтый провод просто намотан на гайку для контакта с массой.

Второй конец спирали забит за трубку из слюды ради контакта об металл трубки от егошки.

Данные соединения сделаны максимально по-дилетански, ибо это больше эксперимент, и я пошел по простому пути,не придумав ничего проще в реализации.

И всё это добро просто подключено через выключатель напрямик к проводу БП.

Сделан запас проводов на нагреватель для обслуживания нагревателя.

Корпус фонаря не греется вообще! Его охлаждает воздушный поток,а часть трубки с нагревателем вынесена за его пределы.

Фокус окончательно сошел с ума,да и красный или желтый камера превращает в свечение суперновой.

Эффективность: на фото более чем видно. Даже микруха с припаянным пузом снята за 10 секунд.

Флюс не наносил,припой не разбавлял!

Перегрев деталей: не замечен. Тот же микроюсб,который можно поплавить, не пострадал вообще!

Себестоимость: конкретно куплены лишь слюда за 40рэ,вентилятор за бакс,бп почти халява, остальное с запасов хлама.

Думаю,что он мне еще не раз пригодится не только для починки боксмодов, но и прочего мелкого ремонта электроники.

Возможные альтернативы/модернизация: взять блок питания от пк, у него на 12в линии много больше ампер,приделав ШИМ,поставить термопару.

Но делать я этого,конечно,не буду. Дружко.жпг

Найдены возможные дубликаты

У кУбоидов вообще сразу из коробки один вроде транзистор надо менять.

На фучаях горят феты,шимки и дс-дс преобразователи,либо любые комбинации из трех перечисленных.

Но честно,я не знаю,как они их жгут.я жожу с тем,что купил полгода назад.ни разу не подводил. зашит Вортекс вдобавок.

Фучай вообще считаю одним из самых годных на данный момент,кубоид рядом особо не стоит.

Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3500H

SHARP VZ 3500, топовая модель в серии VZ, выпускался в 1982м году.

Небольшая предыстория- увидел его на аукционе с пояснением «он (SHARP) наверное рабочий, я поменял ему пассики, но остался лишний, я не могу разобраться куда еще один, поэтому и продаю…лишний пассик положу в деку», хозяин немец ну и аук ессно известный немецкий.

Вид был вполне презентабельный, и я рискнул. Покупка пришла на удивление быстро, распаковал, осмотрел, внешка почти на 4+ из 5.

В кассетнике лежал пакетик с пассиком и вилка от антенны. Ну и на том спасибо)))

Благоразумно не стал проверять на работоспособность, что возможно спасло от больших неприятностей.

разборка одно удовольствие в отличии от VZ-3000, 6 саморезов и морда слетела.

2 самореза, 3 разъёма и блок винила долой!

открылся БП с оконечником на STK,

2 самореза и блок с тюнером, ЛПМ и предом, стоит отдельно! после отстёгивания

а вот развернув башню с ЛПМ я увидел такое…

практически все провода были погрызаны кем-то…причем внутри корпуса было чисто(не считая шурупов валяющихся на дне)…

всё ампутировал и начал наращивать

4 самореза и ЛПМ лежит на столе, он не такой как в 3000, он аналогичен GF 700 модели.

Выпотрошил его, отмыл, смазал.

блок коммутации ЛПМ, прочистил контакты и пропаял

заменил прижимной ролик, подкинул разъемы и запустил, всё отлично!

отрегулировал скорость, и поставил на прогон

полностью раскидал блок винилокрута, тут он один в один с VZ-3000, ну кроме упрощенного механизма открывания крышки- открывается с кнопки под своим весом а закрывается руками.

Ну и поставил на прогон всё это хозяйство для выявления еще каких косяков.

подсветка в этом агрегате не предусмотрена вообще, ну я вколхозил подсыетку тонарма-винила и кассеты слабым зелёным.

Нормальных фото так и не добился-на фото цвет ядовито-зелёный. Но это не так!

Аппарат интересный, в плане разборки и ремонта продуман, но по сравнению с 3000 какой-то игрушечный, нет той солидности и монументальности. Плюс почему то урезали функцию механического закрытия дверки винилокрута. А открытие замедляется механизмом с воздушным замедлителем, ну или как там его обозвать

Аппарат звучит приятно и мягко, на уши не давит и не раздражает.

вот такая почти 40 летняя капсула времени.

часто спрашивают как связаться со мной- набираете в поисковике oilman67 и вот он я! на выбор.

Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3000

ЛПМ по исполнению аналогичен 777. Имеет возможность работы с любым типом ленты, систему Dolby, и режим динамического усиления воспроизводимых частот, ручная регулировка записи, светодиодные индикаторы выходной мощности. Механизм управления выполнен в стиле Soft Touch.

Высокочувствительный тюнер с диодной подсветкой зеленого цвета, индикатором качества приема станции и входом для внешних антен.

Приехал он ко мне из Германии после долгого простоя, но внешне чист если не считать потертостей и небольшой коррозии на панельке и одной из клавиш.

Начал с привода диска- пассики в труху- основной на приводе диска частично высыпался, частично прилип к диску.

раскидал полностью ибо сдирать и отмывать ваще неудобно

пассик второго движка (дада, в винилокруте 2 движка) который закрывает и открывает привод + управляет тонармами бессильно повис много лет назад.

блок в сборе выглядит так

и тут меня ждал сюрприз- шестерня которая приводит в движение крышку оказалась без 2х зубов, и крышка в попытках открыться дёргалась как в судорогах. блть. какой рукожоп это натворил? Похоже захлопнули со всей дури.

Так как есть уже подобный опыт, потопал к товарищу владеющему 3D принтером. Пицот рублей и проблема решена со второй попытки. Раз 50 погонял-полет нормальный.

Вылезла следующая проблема- калитка не доходя до верха врубала обратку, полез искать, управляют этим 2 концевика, отчистил и отрегулировал, запустил, почистил головы и вместо сгоревших ламп подсветки головы и диска всандалил пацанские светодиоды. Проверил скорость-всё ОК! С винилокрутом закончено.

Чистка, смазка, замена всех резиноизделий.

бочкообразный прижимной тоже под замену

ИИИИИИИИ. Самое весёлое! Чистка всех кнопок и регуляторов!

Блок кнопок управления винилокрутом, тактовые но разборные.

окончательная сборка, проверка, результат.

видео работы, для ленивых читать

Традиционный пятничный с SIEMENS CLUB 816

Производитель / Торговая марка: Siemens; D (S. & Halske / S. Electrogeräte)

Размеры (ШВГ) 435 x 160 x 95 мм

Выходная мощность 4 Вт

«Boombox-Ghettoblaster German smalltown boy`s edition»,

Приехал в ушатанном состоянии, практически дохлый.Грязный, обшарпанный.

Ну что, глаза боятся а руки чешутся-вскрыл и все вытряхнул.

специально замерил толщину металла подкассетника- 1мм.

интересный микролифт- пружинка-верёвочка-ролик, работает плавно и красиво

ессно выпаивал все переключатели и регуляторы, попутно поменял горстку кондёров

Динамики стоят самые настоящие-бумажные

Сборка, как всегда начальство наблюдает чтоб не накосячил.

Сделал подсветку шкалы. Вот что в итоге получилось

для ленивых тут видео

Традиционный пятничный с HITACHI

И снова Hitachi trk w550Е.

Пришла посылка от #%$@ из города № с просьбой починить сей аппарат.

Здравствуйте! Я к Вам через (^%$ обращался, по поводу восстановления Хитачи 550. По неисправностям: неисправностей:

1. Неработающий 1 ЛПМ;

2. Не крутится настройка радио;

3. Износ регуляторов громкости (работают, но не в любом положении и трещат);

4. Общий потрепанный вид.

Вот он. общий потрёпанный вид.

Начинаю потрошить- вид изнутри

Один движок заклинен, второй свистит. Начал с заклиненого и тут сюрприз.

Предложил хозяину замену, он отказался. помыл,смазал, заменил регулятор оборотов но предупредил что долго не протянет.Во втором примерно тоже самое.

Выпаял ползунки,как обычно-чистка, смазка.

Антенна была желто-коричневая,хотел заменить но интуиция подсказала попробовать отмыть,отмыл.

Собрал всё в кучку.

И на полку до отправки

Дисплей от паяльного фена

Доброго времени суток, выручайте.
имеется вот такой паяльный фен quick 861dw, недавно при переезде, грузчики уронили коробку в которой он был, и помимо всего прочего разбился дисплей, и уже неделю я не могу найти подобный, нашел всю плату морды, но 50 зелёных для такой паялки это многовато. Контроллер дисплея имеет 8 выводов, сам дисплей 20, фото прилагаю

На самом дисплее маркировки нет

Паяльный фен на ардуино. Часть вторая.

Но сейчас обо всём этом по порядку. В прошлом посте я остановился на том, что сделал главную плату фена, вкратце расскажу о передней панели. Пара фоток про ЛУТ.

Вытравлено, просверлено, приложено к передней стенке корпуса (о нём позже).

Далее я приступил к калибровке всего этого получившегося. В общем берётся фен, закрепляется, подносим к соплу термопару мультиметра и меняя температуру кнопками смотрим какая температура реально имеется на выходе из сопла. Напомню что во время калибровки на дисплее фена отображается значение, получаемое на входе А0 с термопары через ОУ.

Далее, получившиеся значения перегоняю в экселевский файл и получаю график зависимости

Вот уравнение линейной функции нам как раз и нужно, записываем его в строку вычисления реальной температуры в коде

Теперь можно заняться корпусом. Хоть он и мелькал всё это время на фотках, но названия его я не говорил (хз почему устроил тайну века). Вообще вопрос корпуса готового изделия это самая большая головная боль сейчас. Кому-то конечно сойдёт и корпус от блока питания компа, но не мне.

Ну коротко о передней и задней панели. Задняя панель:

Тут дыры насверлены китайским ступенчатым сверлом, желтое такое. Под дисплей вырезал паяльником и скальпелем. Доработано по методу напильнинга. Кривовато получилось конечно, но запасной пластины не было, может доберусь до фрезерного станочка и сделаю нормально. Стойки капроновые, приклеены клеем момент и усилены горячими соплями. Пока держат, посмотрим в работе.

Вот что получилось в итоге под крышкой:

Ну и пара фоток уже собранного изделия

Подставка пока такая, кусок деревяхи и клипса для трубы. Магнита для отключения по геркону нет и в помине. Тоже буду думать, как сделать красиво и функционально.

Дисплей яркий, камера на телефоне фокусируется только так:

Ну и немного в работе. Попалась мне в руки плата от каких-то часов или тонометра или весов, хз в общем. Проектировал её какой-то сумасшедший китайский мастер перемычек. На фото примерно четверть платы, остальные 3/4 такие же) Всю плату распаял примерно за 15 минут, больше времени потратил на стряхивание деталей с пинцета. Температура была 240 градусов, отлично плавится припой.

Хотелось бы остановиться на коде и исходниках:

Итак код я брал на сайте ардуино.ру, автором является OlegK, за что огромное ему спасибо. Код я адаптировал под себя, постарался максимально в нём разобраться (но не полностью) а так же насколько возможно закомментировал. Вот кусок, для примера.

Паяльный фен на ардуино. Часть первая.

Пристрастившись к смд-компонентам поневоле начал задумываться о необходимости такого полезного прибора, как паяльный фен. Но покупать готовый не очень-то и хотелось, тем более что цены на них кусачие. Плюс обычно это целая станция с паяльником и прочими приблудами, к тому же с аналоговой регулировкой температуры (ненавижу крутилки) и мерзостными семисегментными индикаторами красного цвета.

Опять же, поискав в интернете проекты на данную тему, не нашёл ничего такого, что бы мне подошло, всё нужно было перелопачивать под себя. Много проектов просто загибалось на полпути, забрасывалось своими авторами, как на форумах, так и на ютубе (единственный ещё давным давно прислал мне все исходники и согласился помочь на стадии изготовления. Но в итоге этот проект я не стал повторять).

Снова повторюсь, в основном все проекты такого типа это станции, а мне нужен только фен, ибо хотелось по необходимости доставать и убирать фен в шкафчик, чтобы не мешался. Было решено делать всё самому, с блекджеком и тд.

Итак, нужно было с чего-то начинать и была прикуплена рукоятка у китайских братьев с комплектом насадок, как самый простой и очевидный шаг:

За мозги устройства решил взять Arduino Nano, которая у меня давно валялась без дела по причине сгоревшего CH340G. Фото не выкладываю, все видели Нано, уверен.

В общем пара фоток о том, про что писал выше, узел детекции перехода через ноль на макетке, без входных резисторов и кондера (они напаяны на провод с вилкой):

ШИМ-контроллер вентилятора на мосфете IRF44ZN на макетке:

Температура измерятся встроенной термопарой рукоятки и обрабатывать ширпотребным операционным усилителем LM358. С температурой решил не заморачиваться, вернее с её точностью, +-10 градусов вполне устраивает, поэтому сойдёт и такой простой ОУ.

В конечном итоге родилась вот такая схема (вроде правильная):

Раскидал всё в Sprint Layout’е, не обошлось без косяков, как всегда))

Ах да, забыл показать от чего я всё это питаю! В общем изначально думал взять зарядник на 5в от телефона чтобы питать мозги схемы и блок на 24в с того же Али, но мне удачно подвернулся сдвоенный блок на 24в и 5в с раздельной землёй, по 0,5А на каждое напряжение. Этого вполне достаточно как для вентилятора (напомню 0,25А) и с лихвой для питания мозгов. Фото чудо-блока ниже, обошёлся он мне в смешные 150р:

Вот кстати под него я и разметил в Спринте посадочные отверстия на плате. Про корпус будет во второй части статьи.

Далее настал черёд изготовления платы, подробно останавливаться не буду, делал ЛУТом, травил в перекиси водорода и лимонной кислоте (100мл перекиси + 30гр кислоты + 5гр соли столовой как катализатор) Вытравилось быстро и чисто, на фото плата косячная (220 на нагреватель не подаётся, полярность диодного поста на узле детекции переходя через ноль перепутал, пришлось ставить кверху ногами), на данный момент уже всё переделал.

Ну пара фоток в процессе запайки компонентов:

Источник