Подставка для скрипки своими руками

Подставка для скрипки своими руками

Советы музыкантам струнникам

Смещение подставки с её оптимального местоположения на деке скрипки, виолончели или наклон подставки может произойти по разным причинам. Например, при замене струн, под влиянием вибрации, из-за вытягивания жилки струнодержателя и т.д.

Особенно скоро подставка наклоняется при новых струнах. В этом случае её положение необходимо проверять ежедневно, а в первый день – не один раз.

Наклон подставки плохо влияет на звукоизвлечение, он может повредить и деке.
Сильно наклоненная подставка, опираясь на передний край ножек, выдавливает ими в деке вмятины. И на такую деку в дальнейшем трудно хорошо прирезать новую подставку.

не правильный наклон подставки правильный наклон подставки-90°

podstavka$20RU

Смычок для скрипки – как правильно ухаживать за своим смычком?

df0662a464da206affff8065fffffff1

1. Как профессионально и безопасно очистить свой смычок для скрипки, альта или виолончели?

159a603cb108f122ffff8062fffffff1

100 4723

2. Как правильно почисть свой смычок?

Натяните свой смычок до соответствующего натяжения и пропустите ткань между лентой волос смычка и его деревянной тростью. Важно при этом не прикасаться к волосам смычка тканью или пальцами. В противном случае впоследствии это может привести к накоплению пота и жира и смычок не сможет издавать звук в загрязнённых местах. Возьмитесь за оба конца ткани, обернув её вокруг трости смычка и бытрыми движниями двигайте салфетку вверх и вниз по всей длине смычка. Проделайте это, пока канифоль и пыль не будут полносью удалены. Когда смычок очистится, обязательно не збудьте его ослабить и уложите его обратно в футляр для скрипки.

3. Как необходимо хранить свой смычок?

14ec8d20e5e10c8affff8008fffffff0Практически каждый современный футляр для скрипки изготовлен с креплением для смычка. Помните, что волосы скрипичного смычка должны быть направлены вниз фиксируется только смычковая трость!
Осторожно поместите смычок со стороны головки в соответствующее отверстие на крышке в футляре слева от корпуса скрипки. Снова убедившись, что волосы на смычке направлены вниз, проверните фиксатор в футляре в горизонтальное положение и поместите другой конец смычка на эту выемку между тросточкой и волосами на смычке. Далее поверните вращающийся фиксатор в вертикальное положение и все! Ваш смычок теперь безопасно установлен в вашем футляре.

Поэтому сделайте одолжение своему смычку и дайте ему подышать свежим воздухом раз в неделю или около того. Подобные насекомые процветают в темных и закрытых местх. Если вы будете проветривать скрипичный фуляр со смычком, то ваш смычок пролужит гораздо дольше.

100 4660

Если вы играете на скрипке каждый день, вам необходимо заменять волосы на смычке раз в год или около того. Маленькие чешуйи-крючки в волосяной структуре будут стираться через определенное время и смычок перетанет издавать красивый, чистый, полный звук. Имейте всё это в виду, соблюдайте все пофессиональные рекомендации скрипичного матера и ваша скрипка будет выглядеть и звучать великолепно.

Источник

Скрипичная подставка

W J CHANOT violin 860 w

Подставка (по-английски — violin bridge; не путать с мостиком) поддерживает струны на скрипке.

В интернете существует целый проект, посвященный подставкам — Violinbridges — более тысячи фотографий скрипичных подставок разных мануфактур, разных времен и разных стран, плюс детальная информация об их размере и весе (представлены также подставки для виолончели и альта). Для того экземпляра, например, что вы видите здесь на фото, есть вот такая страница с описанием, а также страница с техническими характеристиками и чертежом.

Сайты производителей подставок: Chevalets Despiau

8 комментариев для “Скрипичная подставка”

ОТлично, как раз взялся за напильник)

сообщите потом о результатах)

Путаница с подставкой и мостиком в русском и английском языках один раз меня сильно подвела, когда я переводил лекции Григорьева в Бостоне. Ситуация была еще усугублена тем, что на гитаре лады, и даже иногда то место, где струна опирается на подставку (в скрипичном понимании), по-русски называют порожками, а слово «подставка» в значении bridge не используется. В общем, я очень хорошо помню (17 лет спустя), как вдруг меня осенило, что я пару минут ввожу публику в заблуждение, и мне пришлось вернуться и пере-перевести.

Купил недавно новую подставку, т.к. старая была уж слишком кустарной и внезапно она гораздо выше прошлой, почти на сантиметр, старая смотрится просто невероятно маленькой рядом с ней.
При этом она не настолько выгнутая, как на картинке у вас (или как была прежняя), а чуть более ровная.
Ну ладно, установил, дал струнам привыкнуть, попробовал играть — и вроде звук лучше, чище что ли. И отсутствие выгнутости особо не мешает, хоть и требуется привыкнуть.
Но вот само «зажимание струн» (прошу простить за незнание терминов) дается как-то очень с трудом. При попытке играть одновременно на ля и ми или на соль и ре, невольно задеваются пальцами рядом находящиеся струны, т.к. теперь они выше и прижимая их, чуть задеваешь соседние.
Это нормально? Мои пальцы слишком жирные? Подставку надо было обработать напильником?

Извините, что пишу по такому «техническому» вопросу, но особо людей знакомых со скрипкой у меня больше нет в контактах.

Сергей, это плохо. Отнесите скрипку к мастеру. Он подрежет ножки подставки. С вашими пальцами все в порядке) такое бывает

Вроде как печать гласит, что это Aubert Mirecourt

… зачем писать такую простите чушь? какие ножки? верхний край стачивается (подрезается) в таких случаях ножки нельзя трогать звук пропадет…

Уважаемый комментатор, Вы, вероятно, написали это Оле, а не Сергею. Во всяком случае, в ее комменте, кажется, главное — призыв нести скрипку к мастеру.

Источник

Подставка для скрипки своими руками

Я некоторое время был вполне доволен подставками Теллер три звезды, которые при стоимости два евро были очень хороши на свою цену. Однако это обычное хорошее высушенное лет 15 дерево. Недавно мне попалоась Деспье за 20 евро и я понял, что она не зря так стоит. Аубер тоже свои подставки пропитывает, чео они и не скрывают. Кто-нибудь знает чем? Идеи? Меня жаба давит платить двадцатку евро за поставку.

Я просто прокаливаю Aubert Luxe и получается, практически, de Luxe. по крайней мере, так меня учил мой учитель. Кстати, так с ними проще работать: они становятся твёрже уже после того, как их подгонка закончена.

Подставка может гнуться в небольших пределах, и если звук не страдает, ничего страшного. Выдержка клена тут особо не имеет значения, ну разве что вы свежеспиленный поставите:) Это скорее зависит от самих свойств дерева, ну и естественно если подставку зверски перетончили, она может изогнуться. Главное чтобы ножки прилегали хорошо к деке, а также подставка толжа стоять на своем месте. Малейший сдвиг на хорошей скрипке может привести к очень сильному ухудшению звука.

Вопрос подставки да как в прочем и остальной омуниции очень индивидуален.Как говорится не все то правильно(красиво) что хорошо и не все то хорошо что правильно.Но разговор не об этом.
Недавно попробовал Стамовские подставки: хороший класс, Ауберт и Деспью уступают ощутимо.Стоят правда не дешево но в звуковом аспекте очень выигрывают.

а где продают эти стамовские подставки или хотя бы как они латиницей пишутся? stam? я пытаюсь найти в интернете и ничего пока.

Я просто прокаливаю Aubert Luxe и получается, практически, de Luxe. по крайней мере, так меня учил мой учитель. Кстати, так с ними проще работать: они становятся твёрже уже после того, как их подгонка закончена.

а как именно вы их прокаливаете?

а как именно вы их прокаливаете?

Ох, спасибо! Просто клад!

В каждой серии(букве) по 3 стандарта.

А серии различаются размерами? Можете написать размеры? Я имею в виду расстояния между окнами для стандартной 41.5 мм подставки и высоту сердечка.

А Вас не затруднит объяснить в картинках. Я не понял как это «слегка выпуклой и к грифу лицом».

Здесь ситуация другая: приходишь в магазин, а там их осталось штук пять, и всё уже отобрано, и стоят они по 40 баксов, поэтому покупаешь через Интернет штук 30 по 10 баксов.

Поток звука идет от струны на сквозь а форма внешней поверхности направляет поток звука по толщинам к основанию ножек.

Я плохо понимаю, что такое «поток звука», а уж как ФОРМА может направить поток по толщинам. Вы хоть сами понимаете, что вы пишете? И на каком языке?

И последнее: у нас здесь не конкурс «Кто лучше соврет». Делимся опытом между собой.

господа, смею вам напомнить, что тема была про пропитки подставок. Единственное ценное, что я узнал была ссылка на подставки стамм и информация, найденная мною об обработке дерева на сайте Мило Стамма. То, что там написано, вполне может иметь право на жизнь или хотя бы проверку.

Если вы решили разобраться в акустике подставки, вам нужно задать вопрос а почему вообще подставка имеет такую форму, зачем все эти окна, ножки, сердечко, почему окна именно такой а не иной формы и тд. Какое может быть акустическое обоснование животику кроме следования сердцевинным лучам, на какую ноты нужно настроить подставку и т.д.

Аргументировать нечто тем, что подставка стояла на Страде бессмысленно, ведь ее делал явно не он. Интересно кто-нибудь знает Графаилова в реале?? Потому как уж слижном много неадекватности исходит от этого господина:) а вы, муром не покупайтесь, а то скоро будем создавать партии на форуме.

Источник

Создаем Скрипача в старинном стиле. Часть 1. Скрипка

045ee919e53de0a33c47bfd6bed340e11dc4et

Этим постом мы начинаем серию уроков по изготовлению персонажа. Начнем с самого сложного — рабочего инструмента для нашего маленького музыканта. В последующих частях расскажем о более простых вещах — как и из чего сделать самого персонажа, одежду, обувь и парик.

no avatar

Скрипочка — инструмент трудоемкий. Для ее изготовления потребуется время, терпение и усердие.

Скрипочку делаем полую — для уменьшения веса инструмента. Иногда для персонажа это бывает очень важно.

Немного подробнее о материалах. Это может быть липа, береза, плодовые. Хвойные породы довольно тяжелы в обработке, и результат непредсказуем. Для смычка подойдет бамбук.

Клей. Везде, где склеивается дерево, используем ПВА. Моментальный суперклей — коварная субстанция. Во-первых, если вдруг промахнулись и приклеили кривовато, довольно сложно потом это поправить. И во-вторых, впоследствии потеки клея (а они неизбежны) непременно проявятся в процессе тонировки инструмента. Поэтому лучше запастись терпением и подождать, пока высохнет ПВА. Моментальный клей используем только для склеивания разнородных материалов.

Сначала рисуем скрипку нужного размера на бумаге. Проще всего найти картинку в интернете и распечатать на принтере, но если такой возможности нет, то сойдет и просто рисовка карандашом. Бумажные проекции помогут сделать инструмент похожим на настоящий.

no avatar

Отпиливаем от полена дощечку нужной толщины (это будет скрипичный корпус, поэтому держим в уме толщину верхней и нижней дек).

no avatar

Дощечку строгаем до гладкости рубанком.

no avatar

На готовую дощечку наклеиваем вырезанный из бумаги корпус скрипки (клей ПВА). После того, как клей высохнет, выпиливаем (лобзиком или пилой, кто как привык).

no avatar

Рисуем маркером или карандашом внутренний контур корпуса скрипки.

no avatar

Дерево внутри корпуса следует убрать — высверлить дрелью или шуруповертом по контуру, затем обточить внутренность надфилем.

no avatar

Обтачиваем корпус скрипки по внешнему контуру, гравером или вручную, надфилями. Делать это следует максимально точно и аккуратно — именно корпус определяет форму скрипки.

no avatar

Верхняя и нижняя деки скрипки. Идеально, если они будут слегка выпуклыми — настоящая скрипка не плоская. Как нельзя лучше для этой цели подходит нащельник с соответствующим сечением (заранее покупаем такую реечку в строительном магазине). Если нет нащельника такой конфигурации, выпуклость инструменту можно будет придать надфилем.
Отпиливаем 2 дощечки с небольшим запасом.

no avatar

Приклеиваем корпус к одной из дощечек — это будет нижняя дека.

no avatar

После высыхания клея обтачиваем верхнюю деку по контуру корпуса — прямо по месту. Инструмент — гравер или надфили (на картинке корпус в процессе).

no avatar

Гриф. Наклеиваем бумажное изображение профиля грифа на деревянный брусок.

Внимание. Пятка грифа вырезается с запасом. На распечатанном шаблоне гриф нарисован так, как он выглядит в готовом изделии. Поэтому дорисовываем этот самый запас — в длину и ширину

no avatar

Обтачиваем по контуру рисунка. Вытачиваем головку грифа, ошкуриваем получившуюся заготовку.

no avatar

no avatar

no avatar

no avatar

В корпусе скрипки вытачиваем паз под установку грифа, чтобы он плотно входил в паз.

no avatar

no avatar

no avatar

Приклеиваем заготовку нижней деки. После высыхания клея обтачиваем нижнюю деку по форме корпуса.

no avatar

no avatar

no avatar

Вырезаем накладку на гриф и струнодержатель. Для этого отлично подходит палочка от мороженого. Особенно хороши буковые палочки.

no avatar

Наклеиваем накладку на гриф

no avatar

no avatar

Рисуем их карандашом, сверяясь с картинкой. Просверливаем отверстия. Сами эффы процарапываем на верхней деке шилом, надфилем — чем удобно. Насквозь их пропиливать нежелательно, если треснет верхняя дека — вся работа насмарку. А эффы впоследствии затонируем.

no avatar

no avatar

Пусть вас не смущает некоторая «лохматость» на эффах. Скрипка очень маленькая, длина корпуса не более 4 см, впоследствии после тонировки и обработки наждачкой это будет выглядеть гораздо более аккуратно.

no avatar

Устанавливаем держатель для струн. Для этого просверливаем отверстие в верхней деке и в самом держателе, как показано на картинке. В качестве штифта используем зубочистку. (штифт устанавливается на клей).

no avatar

no avatar

Тонируем скрипку. Морилка может быть на любой основе, водной или ацетоновой.

no avatar

Затонированный корпус слегка ошкуриваем, чтобы проявить фактуру и объем изделия. Эффы будут выглядеть контрастней. Гриф и подставку под струны делаем темнее, как предписывает традиция (красим, например, маркером). Колки делаем из фигурных зубочисток. Зубочистки придется обточить до приемлемой толщины — для инструмента такого размера колки из необточенных зубочисток будут слишком грубыми. Просверливаем под колки отверстия в головке грифа, устанавливаем колки на клей. В головке грифа просверливаем техническое отверстие для будущей установки струн.

no avatar

no avatar

Подставка под струны в нашем случае была вырезана из отработанной трости для саксофона. Но пойдет и тонкая деревянная дощечка.

no avatar

Смычок. Трость для смычка рисуем на деревянном бруске и вытачиваем. У нас это был кусочек старой бамбуковой удочки.

no avatar

no avatar

no avatar

Покрываем лаком скрипку и смычок. Чтобы лак не попал на волос смычка, оборачиваем волос бумажкой.

И, наконец, последнее: натягиваем струны из лески и устанавливаем под них подставку.

Внимание. Это самый хитрый момент, его я опишу подробнее. Берем 2 достаточно длинных отрезка лески (с запасом). Накидываем на штифт струнодержателя и под ним завязываем в узелок. Протягиваем струны через техническое отверстие в головке грифа, аккуратно, чтоб ничего не сломать, натягиваем все 4 струны, чтобы они были ровные, без слабины. Вставляем в техническое отверстие заглушку-зубочистку — сразу на клей.

no avatar

С обратной стороны грифа лески связываем в узелок и оплавлавляем — аккуратно прижигаем зажигалкой и прижимаем. Не спалите свою работу!

no avatar

Устанавливаем подставку под струны, укладывая каждую струну в заранее прорезанный для нее паз.

Убедившись, что струны не провисают и всё приклеилось как надо, срезаем лишнее — зубочистку практически заподлицо с головкой грифа, но чтобы при этом не повредить струны.

Инструмент готов, можно вкладывать его в лапки (ручки) персонажа.

Источник

Подставка для скрипки своими руками

48701 48705

Подставка — это очень ответственный и сложный по функции орган струнного инструмента. Передавая колебания струн на деку как первый резонансный контур па пути распространения колебаний от струн к корпусу, подставка является подлинным ключом к звучанию струнного инструмента. От качества ее дерева, формы, веса и настройки в большой мере зависит сила, ровность и тембр звучания инструмента. Настройка упомянута в буквальном смысле слова: подставку нужно настраивать на определенные тона в разных частях по гармоническому принципу.

Подставка для скрипки, альта и виоилончели делается из прямослойного клена; волнистый клен, даже с широкой пологой волной, не годится, так как неоднородность поверхности подставки из такого клена обусловит неравномерность и замедленность передачи звуковых колебаний.
Клен для подставки должен иметь хорошо развитые темного цвета лучики, идущие в плоскости радиального разреза ствола дерева. Эти лучики могут иметь в поперечнике (в тангенциальном, поперечном радиусу разрезе ствола) разнообразную форму, от правильного эллипса до тонкой черты. По ширине в плоскости радиального разреза такой лучик может быть от 2 мм у одного вида клена до 0,5 мм — у другого. Немецкие мастера имели обыкновение применять клеи с широкими редкими лучиками, итальянские — с лучиками узкими частыми

100 4576

При всех прочих одинаковых условиях — выдержке дерева, одинаковой плотности и т. д.— клен итальянского выбора дает более богатый и углубленный тембр, чем клен немецкого выбора. Это значит, что скрипка будет иметь и более несущий звук в зале. Также лучшим нужно считать дерево с частыми, узкими годовыми слоями.
Клен для подставки пужно выстрагивать из колотой заготовки. Только этот способ позволяет получить однородную поверхность подставки с хорошим расположением лучиков. Клинья, полученные распилом (как делают некоторые мастера, из экономии дерева, и фабрики, изготавливающие подставки), только в небольшом проценте соответствуют требованиям к расположению структурных элементов дерева в подставке.

Итак, из колотой заготовки, в которой годовые слои идут параллельно основанию будущей подставки, а лучики в плоскости будущей передней (к грифу), лицевой стороны, выстрагивается клин, соответствующий высоте будущей подставки с запасом в 3—4 мм. Размер подставки (для скрипки высота от 30 до 35 мм) лучше знать точно, чтобы придать клину толщину, которая не окажется слишком избыточной: для клена средней плотности тонкий верх клина сделать в 1,7 мм, низ — 4 мм. Чтобы сделать подставку, по рекомендации Е. Витачека, слегка выпуклой спереди в середине, соответственно нужно выстругать и клин.

Среди разнообразных форм подставки, применявшихся в прошлом и еще не полностью оцененных по акустическим свойствам даже в XIX веке, окончательно утвердилась как незаменимая акустически страдивариевская модель. Характерна простота этой формы. И каждый элемент ее функционально-акустически оправдан, что особенно хорошо выражается в возможности настраивать общий тон подставки и в то же время придавать гармоничную, по трезвучиям, согласованность тонов настройки отдельных ее частей.

Размеры верхней и нижней балки автор рекомендует с большой уверенностью, и практика показывает, что они наиболее распространены в подставках концертных инструментов. Что касается вырезов, их форм и размеров, то всем известно, что у разных Мастеров они разные, можно «по почерку» узнать, кем делалась подставка. И тут же надо сказать, что малейшее варьирование этих вырезов, их размеров, характера их кривых и соотношение их друг с другом так или иначе влияют на настройку подставки, на характер звучания инструмента. Ниже мы будем возвращаться к таким наблюдениям в главе «Что выбрать при покупки подставки для скрипки, альта и виоилончели?»

Следует обратить внимание на то, что квинтовую часть нижней балки предлагается делать шире басовой. Это соотношение нигде в литературе не указывается. Я обнаружил его в подставках работы разных мастеров и, проверив, убедился в акустической выгоде параметров. Объясняется это, несомненно, тем, что с квинтовой стороны нагрузка на подставку давлением струн больше, чем с басовой, и кроме того, делая жестче квинтовую часть, мы уменьшаем тормозящую поперечные колебания роль пружины.

Сделав подставку окончательно, однако с резервной высотой и с достаточно толстыми (2 мм) лапками ножек при ширине площадки стояния 4 мм, нужно припасовать их к деке до безукоризненного прилегания. Работать нужно очень острым ножом.
При прирезке подставки к деке нужно учитывать, что струны при окончательной настройке скрипки должны возвышаться над концом грифа — квинта на 3 мм, «соль» на 4—5 мм (при правильно выделанной накладке грифа). Подставка должна стоять с небольшим — 3—5 градусов — наклоном назад, к подгрифку.
Трудно описать весь процесс прирезки ножек подставки к деке. Е. Витачек и Т. Подгорный в своих печатных работах подчеркивают сложность этой операции, которая обусловлена необходимостью большой точности работы.

По рекомендации Витачека и Подгорного плотность прилегания ножек к деке можно контролировать натиранием места прилегания на деке мелом. Приложенная подставка запятнается в местах, которыми ножка опирается на деку. Осторожно срезая эти места, следует добиться прилегания всей ножки. Однако так мы получаем только черновую прирезку подставки, без натяжения струн.
Окончательная прирезка подставки требует, чтобы учитывалась деформация деки и самой подставки под давлением струн. Например, мы прирезываем подставку с едва натянутыми струнами, чтобы легко было ее поставить для примерки и снять, и получаем плотное стояние ножек подставки на деке. Но оказывается, что при полном натяжении струн настроенной скрипки те или иные участки лапок отходят от деки. Это стоит проверить даже с помощью лупы.
Теперь и наступает самый ответственный момент работы. Мел здесь не годится. Работать нужно стеклом, соскабливая блестящие надавленные участки на лапках, руководствуясь и тем, что мы видим при примерке с полным натяжением струн.

Завершив прирезку, придаем подставке должную высоту, с отстоянием струн над концом грифа — квинты на 3 мм и баса на 4—5 мм, при расположении остальных в зависимости от избранной степени выпуклости верха подставки. Более пологая, как принято говорить, подставка облегчает игру аккордами, но затруднит игру в высоких позициях на струнах «ля» и «ре». Поэтому некоторые скрипачи высокого класса имеют для исполнения произведений Баха специально монтированную скрипку с пологой подставкой, а Паганини исполняют на другой.
После установления окончательной высоты подставки производим и окончательную ее настройку. Постукивая по твердому, но не резонирующему предмету верхним краем свободно падающей подставки, мы должны получить гармоническое трезвучие из тонов на басовом краю, посредине и на квинтовом краю. Научиться настраивать подставку можно только испробовав все мыслимые подтачивания ее в отдельных участках, наблюдая результат. Если мастер имеет достаточно хороший слух для этой утомительной работы, он научится настраивать подставку, но, не имея слуха, настройкой овладеть, конечно, нельзя.
При толщине верхнего края подставки 1,5 мм, а лапок 4 мм и высоте подставки 32—33 мм мы получаем обычно тоны, с повышением от баса к квинте, ре — фа — ля или до — ми — соль.
И теперь, когда мы уяснили наиболее сложную и ответственную задачу выделки подставки, мы должны вернуться к самому началу ее изготовления, еще на стадии выпиливания вырезов в клине. Различная высота подставок и вариативность ширины, расстояния между внешними краями стоечек лапок, особенно у альта, требуют разных шаблонов. Но и шаблоны дадут только приблизительную величину и соотношение вырезов. Окончательные пропорции мастер устанавливает на глаз, сначала подрисовывая контур, нанесенный при помощи шаблона, а затем, после выпилки, отделывая круглым надфилем и завершая отделку вырезов тоненьким, очень острым ножом (для гладкости).

Так постепенно, с опытом, это соотношение элементов, тончайшие изменения в пропорциях частей подставки будут связываться у мастера с представлением их значения для настройки. Понятно, какой путь экспериментов мастер должен пройти, чтобы достигнуть этого.
Подставку надо настраивать не только по высоте тонов, а и на тембр. От струн она получает и большое напряжение, и мощный колебательный импульс. Значит, чтобы имитировать большую нагрузку, подставку надо выслушивать на сильном ударе броском о твердый нерезонирующий предмет. Хорош для этого толстый еловый сучок, вынутый из доски. Тогда мы будем слышать звук свободно отскакивающей подставки.
Если при сильном броске углом подставка будет изменять свой тембр в сторону разжижения и писклявости, значит, опа тонка или слишком ослаблена вырезами. Это соображение я смог для себя подтвердить наблюдением подставок на скрипках современных итальянских мастеров Ф. Гаримберти и Р. Скролавецца в итальянских камерпых ансамблях (подставки имели штампы авторов инструментов). Это были подставки из канадского клена со структурой немецкого выбора, с широкими блестками, несомненно, плотного.

Тем не менее они были толстыми и вверху и внизу: вверху более 1,5 мм, внизу около 4,5 мм, с массивными перемычками меясду вырезами и широкой нижней балкой. Такая же подставка стояла на скрипке концертмейстера Филадельфийского камерного оркестра. С этпми подставками у меня связано впечатление от сильного, ровного и насыщенного во всех регистрах звучания тех инструментов на концертах. Отзывчивость инструментов не требовала от скрипачей подчеркнутых усилий для получения большого звука.
Все это доляшо ставить под сомнение часто встречающиеся у скрипачей-солистов слабые легкие подставки, рассчитанпые на большую отзывчивость при звуке рiапо. Но этому действительно обаятельному и свободному звуку приходит на смену неожиданно темброво бедный звук fortе. Приглушенными оказываются двойные ноты. Бывает грустно видеть, как скрипач делает огромные физические усилия, но звука от этого больше не становится, а тембр получается поверхностным, зажатым, тусклым. Однако музыкант этого не знает, он слышит звук только под ухом и принимает более мощное звучание струп за усиление звука в зале, чего иа самом деле нет. Подставка отказывается согласовать звучание струн и корпуса, у нее на это не хватает крепости, массы тела, она прогибается, теряя упругость, особенно если скрипач продавливает волос до трости смычка.

А. Леман проявил настоящую гениальность «мессии скрипки», как он себя именовал, одарив нас формулой: «Подставка должна быть настолько тонкой, насколько позволяет плотность то упругость дерева». Нельзя подвергнуть сомнению ни слова в этой роскошной формуле, разве только еще сказать, что подставка должна быть настолько толстой, насколько позволяет плотпость и упругость дерева. Но вот когда опа будет достаточно тонкой или достаточно толстой и как это определить — на эту мелочь Леман просто не разбрасывался.
Выше был дан ориентир такого определения, но добавим к этому, что только множество экспериментов могут научить мастера сливать в едином творческом действии представление о структуре и плотности клена, слуховые ощущения и видение формы с предугадыванием звукового результата. А дальше будет решать суд музыканта, его запросы. Контакт с ним и его ощущениями очень нужен.

Расстояние между струнами принято делать из расчета, что между крайними струнами, квинтой и «соль», будет 35—36 мм. Но это измерение производится по хорде, а по дуге расстояние между соседними струнами будет по 11,5 мм без включения толщины струн. Должно ли быть одинаковое расстояние между струнами, единого мнения нет. В дореволюционной литературе есть рекомендации делать расстояние между «ми» и «ля» меньше, чем между «ля» и «ре», которое, в свою очередь, будет меньше, чем расстояние «ре» — «соль».
Автор этих строк избрал расстояния: «ми» — «ля» — 11 мм; «ля» — «ре» — 11,5 мм; «ре» — «соль» — 12 мм. Но категорически утверждать преимущество этого способа перед равномерным отстоянием смежных струн я не могу: может быть, это годится только для моей настройки подставок. Скрипачи такое расположение находят удобным для пальцев. Казалось бы, подставка, являясь наиболее просто снимаемой частью скрипки, сравнительно с другими заменяемыми частями, может находиться всегда в хорошем состоянии. Но безупречная подставка оказывается редкостью даже на инструментах солистов. И поражает обилие инструментов, снабженных порчеными, гнутыми, ломаными, надставленными, а также прямо от изготовления уродливыми и акустически нелепыми подставками.

Первая и главная причина всего этого — отсутствие в литературе теоретического обоснования параметров подставки. Отсутствие теории скрипки, разумеется, сопровождается и отсутствием теории подставки. Для всех текстов о подставке характерны игра общими словами, нежелание детализировать суждения, доказывать наблюдения и выводы. Но именно в детализации заключается мастерство, только детализация делает творческую мысль жизненной и анализ доказательным.
Это отсутствие теории привело к тому, что фабричные подставочные заготовки, которые время от времени на короткий момент появляются в музыкальных магазинах, являются простой порчей дерева. Почти все они выструганы без сохранения слоев дерева, именно направления звукопроводящих лучей, так что годовые слои оказываются невероятно наклонными к плоскости подставки. Не только вырезы делаются буквально как попало, но и самые толщины клина. Из таких заготовок едва можно выделать подставку даже для школьной струнного инструмента. И это при том, что высокий процент заготовок имеет отличное дерево. То есть хорошая работа технологов по древесине начисто губится при выделывании формы заготовки.
При двух таких обстоятельствах — отсутствии теоретической разработки и негодных образцах фабричных заготовок — распространилось легкомысленное отношение к подставке и среди мастеров, часто уродующих скрипки скверными подставками. Появилась и своеобразная категория ремонтников, которые охотно ставят пружину (о качестве приходится умалчивать), но стараются увильнуть от изготовления подставки, всячески изворачиваясь и даже насильственно придавая произвольный наклон грифу при закрытии корпуса, чтобы сохранить старую подставку.

Источник

Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector