Подставка для руля своими руками

alexavto02 › Блог › Стойка для перетяжки рулей

Занимаюсь перетяжкой рулей давно. Но делал это для друзей, знакомых от случая к случаю.
Поэтому и фото работ нет. Да и перетягивал на коленке или на подручных средствах.
Просто загнул шпильку 12мм в диаметре под углом 90 градусов, просверлил в верстаке отверстие.
Навернул на вертикальную часть — гайки и прикрутил к верстаку. На горизонтальную часть тоже навернул гайки и ими зажимал руль.
А сейчас возникла необходимость сделать стойку для перетяжки рулей. Т.к. стойка из шпильки пружинит и не совсем удобно.
Опишу процесс изготовления, а фото будут в конце поста.

Для изготовления потребуется:
Водопроводная труба 1/2 дюйма — 250 — 300мм
Болт М:12 (длина резьбовой части 80 — 100мм) — 1шт
Гайки М:12 — 2шт
Шайбы под болт М:12 — 2шт
Подходящая струбцина

Есть у меня паяльник для полипропиленовых труб. С ним в комплекте идёт хорошая струбцина, в которую вставляется паяльник. Место крепления паяльника сделано под квадрат со стороной 17мм.
Вот и решил задействовать эту струбцину.
Итак процесс изготовления:
1. Отрезаем 250 — 300мм водопроводной трубы диаметром 1/2 дюйма
2. Вырезаем болгаркой из подходящего болта квадрат со стороной 17мм (или подбираем готовый пруток квадратного сечения).
3. Отрезаем 50мм изготовленного квадрата
4. Привариваем с одного конца трубы встык болт М:12 (длина болта 80 — 100мм)
5. Привариваем ко второму концу трубы сбоку кусок квадрата, торцом к боковой стенке (либо привариваем струбцину — можно струбцинку или две плотницких).
Вот такого типа струбцины или подобные.

Крепим струбциной стойку к столу, наворачиваем одну гайку, одеваем шайбу, затем рулевое колесо, опять шайбу и вторую гайку.
Подтягиваем гайку — руль закреплён, можно шить.
Для поворота руля ослабляем гайку, поворачиваем руль в нужное положение и снова поджимаем для закрепления положения.

Фото изготовленного приспособления ниже.
Для удобства работы я вместо гаек с шайбами изготовил на 3д принтере два барашка (один короткий и второй подлиннее) и вставил гайки в них.
Барашки разной конфигурации:

Шайбы не использую, руль прекрасно зажимается между барашками.
Можно взять болт или шпильку большего диаметра.
Но я взял 12 мм болт специально. Он не пружинит, т.к. приварен к трубе.
Труба тоже жёсткая. А при креплении руля — на болт накручиваю несколько слоёв малярной ленты, в месте, где будет одет руль. Для того, чтобы резьбой болта не попортить шлицы, с помощью которых руль крепится на вал.
Намеренно не стал усложнять стойку — делать её поворачивающейся, наклоняющейся и т.д.
Струбцина из комплекта паяльника позволяет закрепить стойку на вертикальных и горизонтальных поверхностях, т.к.имеет два крепления в обоих плоскостях.
К тому же есть возможность при закреплении струбцины повернуть стойку градусов на 15 в обе стороны, в обоих плоскостях.
Этого вполне достаточно, чтобы закрепить руль в удобном положении для шитья.
Получилась простая, надёжная и удобная вещь.
Час работы в гараже с болгаркой и сваркой и час печатал барашки для зажимов.
Возможно данный пост кому нибудь пригодится.
Удачи на дорогах.

Источник

Mitsubishi Lancer 1.6 AT › Бортжурнал › Стойка для игрового руля своими руками

Привет всем любителям автомобильных симуляторов на Drive2! Тема не совсем связанная с автомобилями в осязаемом смысле но вполне себе связанная с автомобилями вцелом, по этому на данном ресурсе лишней не будет, да и любителям погонять в Asseto Corsa или iRacing на хороших и бюджетных рулях возможно будет полезна

С недавнего времени стал обладателем отличного руля Thrustmaster t300 alcantara + педали T3PA. Стал вопрос о комфортном его использовании. Использовать подобный руль прикрутив его к столу не совсем удобно так как посадка совсем не та и подстроиться под педали очень не просто, все совается и нет ощущения собранности конструкции. В результате я решил искать специальную складную максимально компактную раму для всего этого добра. В интернетах существуют несколько готовых решений от разных производителей, но в моем городе они не доступны, а те что доступны стоят очень немало. Всвязи с этим нужно было искать альтернативные решения. В процессе поиска я наткнулся на видео одного человека который сконструировал эту подставку из профильных мебельных труб и соеденений «джокер».

На все ушло 6 метров трубы (с нереальным запасом так как у нас продаются они по 3 местра), трубу брал самую толстую по сечению и по итогу самую дорогую, нашего производства. Также понадобится масса различных соединений которые можно рассмотреть на фото.

В процессе сборки конструкция была несколько раз доработана под персональные требования, так сама первоначальная конструкция имеет не совсем идеальную для меня жесткость, пришлось усилять ее в 2х плоскостях дополнительными трубами. Результат значительно улучшился, теперь отдача моторов руля идет в руки а не тресет подставку.

Педали закрепил теми же элементами которые используются для перпендикулярных соединений труб.

Элементы трубок которые контактируют с полом затягивал в специальные пенополистерольные трубки которые применяются для ручек тренажеров, очень удобно и не дорого, да еще и красиво и аккуратно))

Констукция получилась очень жесткой, достаточно компактной и еще в дополнение и складной. Можно ослабить несколько соединений и сложить ее пополам, допустим, для хранения или перевозки.

В моем случае вся конструкция сдвигается вбок под стол и более не мешает работать за компьютером.

Кресло я использую офисное, с системой фиксации, для того чтобы оно не совалось снимаю с него колеса, геморно конечно но вся конструкция получается как скала монолитной)

Если кому интересно еще какие фото или какая информация смело пишите помогу чем смогу))

По деньгам с учетом всех элементов, заглушек и пенополистерольных трубок ушло около 1000гр +-

Источник

Многие писали про реалистичность.. Вот, у меня руки зачесались.

Решил сделать платформу под кресло. Нашёл множество прототипов вроде этого:

Прикупил обучающий набор Arduino и понеслось. Экспресс курс и спустя полторы недели имеем вот это чудо.

Оно даже шевелится и работает.

Это всего лишь модель, вдвое меньше нужного. Держит только вес книги.

Вес конструкции с водителем 100-120 кг (на центральной опоре).

Пока разбираюсь с играми (телеметрия, Shared memory, UTP) и, параллельно, с ардуино. Благо язык знакомый. Но, есть нюансы. Контроллерами ранее не занимался, а тут надо быстродействие. Планирую заняться телеметрией.

Софт импортный есть, но у меня желание разобраться самому (тыжпрограммист).

В плане электроники, то вот схема с зарубежных ресурсов:

На зарубежных сайтах типа xsimulator много всего, но матчасть отсутствует.
На этом всё.

Найдены возможные дубликаты

А я думал что, при повороте тебя должно тянуть наружу радиуса, а не во внутрь. Или я не прав?

Хорошо когда человек творит. Респектую. Главное руки не опускать. Я недавно собрал аппарат для напитков. Ооооочень топорно, всё дома на коленке. Смотрится фаршмачно но главеное что он работает. А самое главное понял что если что-то взялся делать то лучше не опускать руки. Делай, чувак, буду наблюдать.

Да, на коленках собирать это то ещё удовольствие.. Но, мастерской дома нету, к сожалению. Только холодная лоджия..

О, чувак, у тебя есть лоджия! Шикуете бояре))) Я дома электролобзиком корпус пилил для своего аппарата)) Я в 7 заканчиваю работать и дома в полвосьмого появляюсь и старался до 9 вечера всё быстренько пилить что бы не шуметь долго и люди с работы отдыхали. Из за скорости всё очень криво получилось)) Но буду делать ещё один аппарат и решил что дома шуметь уже не буду, не только из за того что поздно вечером но ещё потому что нет нормальных инструментов. Нашёл знакомого у которого столярка. Буду к нему обращаться.

— нужна тонкая настройка моторов;

— кратковременные превышения по току

— прогиб стойки (она для напольного использования только хороша);

— пока всё скрипит и гремит)

Полно-рамную конструкцию отмёл. Сделал seat mover.

Результатом доволен, работаю над софтом и корпусом для электроники.

А пока фото самодельной панели приборов для гонок

Исходя из законов физики необходимую мощность двигателя можно оценить:

g=9.8 м/с^2, массу тела m, нужно поднять на h сантиметров за t секунд.

мощность двигателя P=g m (h*0.01) / t

К примеру для m=100 кг, l=1 см и t=1 сек P будет 10 Вт,

для 10 см и 0.1 сек. P=1 кВт.

Далее умножаем где то на 2 для компенсации КПД, потерь в редукторе и механизме.

Редуктор рассчитываем, что бы при максимальной скорости перемещения были оптимальные обороты.

Это дорого. Умельцы делают стойки SFX 100 ( https://www.youtube.com/watch?v=mUyURD8yrEQ ). Полное описание и модели для 3D печати есть.. Тоже дорого, даже самому делать. И не на коленках, а в мастерской.

На такой трясучке весь позвоночник высыпется и удовольствие вряд ли будет после получаса игры

Можно же и подрегулировать: комфорт, нормальный, спорт)

Большая часть стоимости это моторы, блоки питания, затем Sabertooth и сварка каркаса.. Посмотрим..

Я DC планирую. Смотрю в сторону Transtecno. Симпатичные серии Robin, но есть сомнения на счёт мощности..

Вот такого типа приблизительно:

Согласен. Подкупает своей простотой.На зарубежных сайтах типа xsimulator net много самодельных проектов. От 2DOF до 6DOF

2000$ это дорого. Надо постараться дешевле.

Осваиваю ROS(Robot Operating System) и делаю 2wd платформу

Всем привет. Желание конструировать у меня не пропадает с самого детства. Новые игрушки на глазах родителей разбирались моментально и собиралась какая-то неведомая дичь. Первая батарейка и горящая лампочка от неё, первое короткое замыкание, паяльник, канифоль и прочее прочее постепенно добавлялось с возрастом и мозгами. Первый класс, первый компьютер, не понимая тогда вообще ни чего в нем удалял разные dll файлы считая себя хакером и получая годных люлей когда слетал windows. Первое Hello World на Паскаль, эх, как давно это все было. Но энтузиазм не угасает по сей день. Первая попытка сделать, что-то удаленно управляемое была в 2015 году, эта была обычная машинка с веб-камерой и raspberry pi на борту, управление происходило через браузер с помощью скрипта на python + flask.

На данный момент скилл в программировании, электроники подкачался и бывают разные попытки, сделать что-то интересное, пусть даже и бесполезное(как тут https://pikabu.ru/story/popyitka_postroit_i_nauchit_deltarobota_igrat_na_sintezatore_7642204 ), для меня главное опыт.

И сейчас я решил добавить в свою копилку знаний разработку автономных платформ с использованием ROS. А почему бы и нет?

Первым делом, заказал два моторчика от стеклоподъемников, которые приводят платформу в движение и энкодеры которые с помощью PID регулятора поддерживают заданную скорость вращения, Arduino nano, banana pi m3 вместо raspberry pi 4 и китайский лидар. Когда это добро пришло, смоделировал платформу и вырезал на ЧПУ, так же смоделировал крепления энкодеров к моторчику стеклоподъемников, подключил все это дело к Arduino nano, залил прошивку, установил пакет ros на banana pi которая в дальнейшем встанет на платформу.

На данный момент могу только в управлять и в программе для визуализации(rviz) получать положение платформы

Следующий этап перенести banana pi на платформу, поставить kinnect 360 + лидар для создания карты помещения и попробовать запустить платформу автономно. И останется самое сложное все это облагородить, а именно попробовать включить фантазию и смоделировать красивый корпус. На этом пока всё:)

Это мой дроид. Таких дроидов много, но этот — мой.

Моя дроид — мой лучший друг.

Я должен научиться кодить его так же, как я кожу свою жизнь %)

Без меня мой дроид бесполезен.

1) Показывать философские спектакли одного актёра.

Мечтать в открытое окошко:

Улучшаем матрицу 8×8 для Arduino при помощи сдвиговых регистров

Хорошо описано. Что-то даже захотелось свои поделки на ардуйне выкладывать.

В тот же день, на мой комментарий отозвались еще несколько человек и подбили меня на публикацию своей работы. Что ж, этот пост специально для @technoid91, @slavikf, @PomidorniyBochok, ну и конечно для всех остальных, кому интересна тема электроники и программирования под Arduino.

Первый пост будет не о таком полезном как умная подсветка, но тем не менее интересном (по крайней мере, мне так кажется).

Обозначу сразу следующие пункты:

Я не электронщик и не претендую на это звание.

Спаяно не красиво, припой не убран, ножки у резисторов до конца не срезаны. Это потому, что схема не будет оставаться в таком виде и при наличии материалов и времени будет переделана, поэтому то, что сделано сейчас – временно.

Языками C и C++, а значит, что и языком Arduino, я не владею в полной мере и не являюсь асом. Уверен, что профессионал выполнил бы скетч гораздо экономнее по памяти и грамотнее. Но мне как-то все равно, потому что контроллер поставляемый в Arduino UNO и Nano спокойно справился со скетчем, а для меня, в рамках хобби, этого достаточно.

Я в курсе о существовании схем MAX7219, MAX6960 и аналогичных им, а также готовых модулей матриц, но есть парочка «но»:

1) Из-за торговых проблем с Китаем, временно таких схем нет в наличии в моем городе и подозреваю что в стране в целом.

2) Базовый набор, который я покупал в местном магазинчике, содержал голую матрицу, без доп. модулей, а также два голых модуля семисегментников на 1 и 4 цифры. Поэтому покупать еще одну матрицу только потому что ею будет удобнее управлять – расточительство для моего кармана.

3) Всегда полезно изучить что-то в ходе создания/повторения проекта, поэтому это отличное подспорье, чтобы научиться чему-то новому.

Разделю пост на два основных раздела Hardware и Software.

И так, для выполнения этой задачи мне понадобились следующие вещи:

1) Сама матрица. Моя была с маркировкой 1088BS.

2) Два сдвиговых регистра 74HC595N. Для управления по двум осям X и Y.

3) 8 резисторов на 220 Ом, т.к. мы имеем дело со светодиодами, а подключать светодиоды в цепь без резисторов – это слишком даже для такого дилетанта как я.

4) 7 пинов для удобного подключения в виде модуля. Они пылились без дела в моем стартовом наборе и прям напрашивались на использование.

5) Перфорированная плата для единичных вариантов самоделок.

6) Моток проводов, чтобы реализовать соединения между элементами.

Идея не моя, ее я позаимствовал отсюда: https://cxem.net/arduino/arduino225.php, но собрал сам и модифицировал, поэтому считаю, что «мое» уместно.

Далее собрал ее на макетном брэдборде. Фото нет только потому, что не думал, что буду делать пост об этом. Ее вид не сильно отличался от того, что сделал автор схемы.

Проверив на работоспособность, решил, что стоит сделать модель печатной платы, чтобы уже на ее основе лепить элементы на перфорированном чуде.

Красные дорожки – те, что должны быть на фронтальной части, а синие – на задней, на схеме есть всего один переход с фронтальной на заднюю, возможно можно было его избежать, но это мой первый опыт.

Вообще планировал сделать все также красиво в виде дорожек, как на схеме. Выбрал тугую лакированную медную проволоку, сформировал из нее все фронтальные дорожки (даже решил, что это стоит сфотографировать, поэтому фотка ниже прилагается), закрепил всего четыре и на это все у меня ушло порядка двух или трех часов.

Лакированная проволока зачищалась не очень быстро, особенно на маленьких дорожках. К этому времени отец принес моток одножильных медных проводов в изоляции и далее я уже использовал их.

Поняв, что большинство фронтальных дорожек будет не удобно крепить к элементом, я принял решение оставить только те, которые можно было провести между элементами, а все остальные крепить на тыльной стороне вместе с другими. Поэтому в конечном результате на фронтальной части было всего 6 соединительных проводов.

Для удобства, я разделил соединения по цветам. Белые (не считая четырех лакированных на фронтальной части) соответствуют фронтальной стороне на схеме, а коричневые – тыльной стороне.

Знаю, выглядит не очень красиво, можно было бы разместить провода по ровнее, а припой смыть, но как я уже говорил, выполнено временно, потому что в будущем хочу добавить еще одну матрицу из другого набора и использовать уже профильную схему на подобии МАКСимки или чего-нибудь аналогичного.

Схема готова и ее работа очень проста. Нога, отвечающая за защелкивание общая у обоих регистров, потому как пишем мы в них одновременно, эта идея мне понравилась, т.к. экономит 1 пин. С остальными все просто. Задаем сдвиговым регистрам необходимый набор данных, и они подают нужные сигналы на свои ноги. Напомню, что у конкретной модели регистров 8 выходных ног, что очень хорошо гармонирует с нашей матрицей размером 8 на 8, также имеются ноги для записи данных и самого сдвига, они и вынесены на площадку из 5-ти контактов. Вторая площадка из двух контактов – питание. Схема питается от 5-ти вольт, которые может выдавать сама Ардуинка и конечно же общий пин земли. К этим контактам подключаются сдвиговые регистры согласно схеме.

Для того, чтобы не запутаться, я вывел отдельно рендер PCB схемы с указанными контактами самой платы Arduino. Поэтому на фото ниже нумерация управляющих пинов сделана не пьяным художником в хаотичном порядке, а мною для моего же удобства при подключении.

Как я говорил выше, затеивалось это, чтобы модуль можно было подключать к Arduino как отдельный модуль и с меньшим количеством пинов, поэтому мозгом всей этой схемы является Arduino UNO, которая лежала в стартовом наборе. Использовал я редактор Visual Studio Code, поэтому в git репозитории лежит директория «.vscode» с моими настройками на разработку. Также, я решил, что будет безответственно не положить в репозиторий файлы скетча и схемы первоисточника, потому как автор не создавал репозиторий, и кто знает, как долго продержится первая статья на просторах Интернета. Отдельно отмечу, что я являюсь подписчиком AlexGyver, поэтому в его видео еще давно приметил удобную софтину для рисования битмапов. Ссылка на нее есть в readme md репозитория.

Первая версия моего скетча была написана на скоряк и имела только одну функцию – показывать битмапы в массиве по очереди. Это давало неплохую возможность для покадровых анимаций, чем я и занимался в первое время.

Когда увидел просьбу о публикации своей работы, решил, что имеющийся набор функций очень скуден, поэтому необходимо добавить еще что-нибудь. Поэтому практически все свободное время сегодняшнего дня я потратил на добавление функции бегущей строки. Заняло это у меня несколько часов, потому как мои знания в плюсах далеко не идеальны. Я столкнулся с тем, что еще в начальные студенческие годы побудило меня на изучение Java – указатели в C++. Пришлось освежать в памяти работу с ними, именно из-за них я перешел на Java еще на втором курсе, собственно, после этого я и перестал изучать плюсы.

Есть несколько нюансов. Чтобы не портить сами битмапы, я сделал их static, а для их отображения копировал их в рабочий фрейм функций, которые выполняют анимации.

Пояснения всего кода есть в комментариях, думаю, они достаточно подробные для рядового программиста. Бегло пройдусь по основным функциям.

Функция clr(). Очевидно, что она выполняет очистку всей матрицы, т.е. гасит все светодиоды. Написана она еще автором оригинала, на сколько я помню, я ее не исправлял.

Функция printBitmap(). Копия функции output() оригинального скетча, но с небольшими доработками. Я немного поменял вывод и добавил настройку задержки вывода, чтобы можно было регулировать ее в зависимости от нужд.

Функция printAnimation(). Принимает массив битмапов (Например покадрово нарисованную анимацию) и по очереди показывает битмапы.

Функция creeping_line(). Тоже принимает массив битмапов и показывает их с анимацией бегущей строки. Сама анимация основана на поочередном сдвиге столбцов битмапов из массива, поэтому для ее работы была написана следующая функция.

Функция bitmap_shift(). Реализует сдвиг в принятом битмапе на один столбец влево, заполняя при этом последний столбец либо пустой строкой, либо заданными данными.

Как вы могли заметить, стиль написания имени последних функций различается от других. Это произошло потому что основные функции скетча я писал/редактировал еще в первой половине января, после этого занимался рабочими проектами в которых преимущественно использовался стиль snake_case, поэтому эти функции на автомате написал в этом стиле. Заметил только на момент написания поста, бещаю исправить в ближайшее время, на работоспособность это никак не повлияет.

Ну и демонстрация работы.

Либо в GIF, кому удобнее.

Что можно улучшить.

Да на самом деле тут поле не паханое:

1) Оптимизировать использование интовых переменных там, где не требуется больших значений.

2) Адаптировать функции для более гибкой настройки разрядности матрицы (сейчас все зашито под 8 на 8).

3) Возможно можно реализовать сдвиг более элегантным способом и добавить возможность сдвига более чем на 1 столбец.

4) Избавиться от бичевского delay() – как минимум, и использовать millis() для регулировки задержки.

И это только то, что приходит первое на ум, после замыленного взгляда.

Думаю, любого программиста на Arduino будет интересовать сколько скетч кушает памяти. Вот ответ от самой среды:

Скетч использует 1454 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.

Глобальные переменные используют 77 байт (3%) динамической памяти, оставляя 1971 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.

Много или нормально – решать продвинутым ардуинщикам, а для меня это в самый раз.

Если тем людям, которые просили о посте, было интересно (дайте знать в комментариях), то обещаю позже выложить еще один пост. Про интересный проект, который чуть более полезен, чем мигающие светодиоды. Там не будет пайки, но должно быть тоже интересно.

Спасибо за внимание, не судите строго, я не волшебник, а только учусь =).

Умная подсветка рабочей зоны на кухне и борьба с ложными срабатываниями

Хотелось бы представить вашему вниманию мою самодельную светодиодную подсветку на микроконтроллере Attiny85. (видео в конце)

Нарисовал схему подключения всех компонентов:

Проблема с датчиком препятствий
Обнаружилось, что лента сама включается и выключается как ей вздумается. Пытался подобрать значение, на котором бы срабатывал датчик препятствий, всё тщетно. Козырёк из гофры помогал только от прямого засвета сбоку, но отраженный от столешницы солнечный свет всё равно попадал на датчик. Тут, наверное, надо немножко пояснить как он работает.

Ссылка на скетч с подробными комментариями есть под любым из двух видео, которые я оставлю здесь для тех, кому больше по душе такой формат.

Источник