Подставка для мультиметра своими руками

Третья рука для мультиметра своими руками

Авторизация на сайте

Делаем третью руку для мультиметра из подручных средств.

Что потребуется для изготовления

Изготовление

База приспособления состоит из- 2-х кусочков древесины. Нижняя часть основание. Верхняя часть фиксирующая.
В базе просверлены отверстия для установки клеммой колодки от акустики, а также в фиксирующей части – для установки крокодилов.

Установка клеммной акустической колодки в базу.

Затем автор изготовил специальный разъем из старого IDE Шлейфа от компьютера.

Для этого берется шву шлейф, аккуратно удаляется провода от него, это можно сделать при помощи отвертки. А места контактов спаиваются между собой в последовательности которая необходима.

Учитывая, что третья рука будет использоваться для простых измерений, была принято сделать разъем на 2 контакта, т.е.дорожки были спаяны между собой по 1-й линии. Всего линий получилось 2.

Таким образом, можно в дальнейшем производить как резистор, проверить предохранитель или лампочку, вставив в гнездо разъема деталь.

Теперь можно приступить к самой интересной части к установке деталей на основание и пайке компонентов.

Дополнительно, автор решил установить металлическую пластинку под плоскостью крокодилов.

Соединение 2-х проводов выполнено через переходную клемму от батарейного отсека, от какой-то старой игрушки.

Вот и всею Третья рука готова.

Как пользоваться

Щупы мультиметра подключаются к третьей руке через клеммную колодку для колонок.

Измерения можно осуществлять

Источник

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

Самодельный держатель для мультиметра

Самодельный держатель для мультиметра

Иногда бывает делаешь что-нибудь, а на столе полный бардак, мультиметр некуда пристроить. Или же нужно зафиксировать прибор для удобства измерений в определённом положении. Кому знакома эта проблема прошу под кат.

Приспособление схоже с «третьей рукой» и предназначено для подвешивания и удержания мультиметра. В изготовлении будет использоваться пайка металлических деталей. Крепиться конструкция к полке стола, так что для фиксации я сделал струбцину из двух уголков:

Для создания подвижного соединения я буду использовать…кран буксу:

Извлекаем из неё шток:

И отпиливаем лишнее:

Получился цилиндр, в теле которого находятся 2 резьбовых отверстия. В дальнейшем у нему будут крепится металлические рейки, расположение которых можно регулировать винтами.

Крепим шток к струбцине:

На шток закрепляем первую рейку:

Для крепления зажима мультиметра необходим ещё один шток:

Непосредственно сам зажим:

Выполнен из металлолома от магнитолы и советских магнитофонов, как в прочем и вся конструкция. Собран при помощи пайки. Прибор удерживают 3 скобы, одна из которых с винтом — прижимает мультиметр к двум другим.

Кстати, забыл сказать, что для удобства использования к винтам припаяны небольшие металлические пластинки и шайбы.

Испытания показали что рейки лучше сделать короткими, а ещё лучше вообще оставить одну. Работает принцип рычага — идёт большая нагрузка на винт штока струбцины и он откручивается.

Но ещё не всё потеряно — укоротил расстояние от струбцины до зажима и прочность фиксации возросла в разы:

Приспособление получилось годное — мультиметр всегда перед глазами, да и на столе он больше не мешается.

Источник

7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.

Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

Источник

Изготавливаем щупы для мультиметра. Мультиобзор. Щупаем силикон ™

Под общим названием «щупаем силикон» я пишу обзоры о щупах и прочих наконечниках для тестеров, осциллографов и т.д. В данном обзоре я осуществляю давнюю мечту — изготавливаю модульные щупы для настольного тестера. Модульные щупы — это провода которые оканчиваются стандартными штекерами типа «банан», которые одной стороной втыкаются в гнезда тестера, а на другую надеваются наконечники соответствующие задаче — это могут быть и наконечники с 2мм иглами как у «обычных» щупов, и иголки, и крокодилы. Концепция удобна именно возможностью оперативно поменять наконечник на максимально подходящий к задаче. Чтобы не валить всё в слишком уж большую кучу — будет два обзора: на собственно изготовление щупов и на нужные для работы наконечники.

ВНИМАНИЕ! под катом присутствуют оскорбительно грязные руки, кое-как прикрытые пикселями! воздержитесь от перехода под кат, если это может как-то травмировать вашу тонкую душевную организацию! на совместимость с ios не проверено!

Для изготовления щупов нам потребуется провод и «бананы»-«папы». Начнем с провода, а точнее с его выбора. Во-первых щупов мне нужно минимум два комплекта — себе и брательнику, во-вторых как ни крути а это расходник, и есть смысл взять провода с запасом, к тому же в этом случае можно сделать несколько щупов разной длины. Отсюда — выбор необходимой длины по 5м провода каждого цвета на комплект является идеальным решением. Далее нужно выбрать сечение. Тут придется искать компромисс, как, впрочем, и с длиной. Выбирать придется исходя из необходимости измерять большой ток, гибкости, веса провода. Практика показала, что измерять большие токи мне нужно довольно редко, а также что большая длина, как и большое сечение — это лишний вес, что часто прямо мешает. И если уменьшить длину в нашем случае будет довольно просто, то с сечением потом ничего уже не сделаешь. Выбор в итоге пал на провода сечением 20AWG, что примерно соответствует нашему 0.5мм2, и ток через такой провод допускается (очень грубо!) до 10-11А (тут я взял значение из таблички для однопроволочных проводов, чисто для оценки).

Провода поставляются двумя кусками по 5м каждого цвета, всё это смотано и засунуто в пакет.

Общая длина у меня получилась 4.96м, что простительно. 😉 Взвесить к сожалению забыл, взвесил только после того как отрезал и распаял по 110см от каждого куска. остаток 3.86м весит 78.5г

По всей длине провода имеются надписи, которые я переписал на бумажку чтобы не ломать глаза по фоткам:

Каждый провод имеет 20 жил диаметром 0.17мм, что дает нам суммарное сечение 0.4539мм2, при том что 20AWG это 0.518мм2. Но 21AWG это уже 0.4мм2, то есть даже если считать что я измерил толщину идеально точно (а вполне мог чуть передавить жилки микрометром) — «недосыпали» сечения совсем чуть-чуть, и это будет 20.5AWG 😉 одним словом, считаю что и тут в пределах погрешности.

Сопротивление я додумался измерить тоже только после того как провод покоцал, но для этих 3.86м у меня получилось 0.1376 Ом, что дает 0.0366 Ом/м, при табличных значениях 0.0357 Ом/м для 0.5мм2 провода.

Провода гибкие, не магнитятся, отлично лудятся

Но при этом в определенной мере держат форму

Наружный диаметр — 2.5мм

Паяльника температурой 350 градусов не боятся, на холоде не дубеют.

Теперь переходим к бананам. Первые два вида — ровно такие же как у модульных щупов моего тестера

Диаметр отверстия для провода — порядка 4.2мм.

Ничего не магнитится, под покрытием металл или сплав желтого (в смысле не белого) цвета, наверно латунь. На фотках толком цвет не разобрать. Сами пружины сидят достаточно туго, не болтаются. Зазор минимальный, возможно даже будут распираться торцами, как задумано изначально.

Второй вариант, который я буду использовать для изготовления данных щупов — т.н. стэкируемые коннекторы. Их фишка в том, что провод отводится сбоку, и в коннектор можно воткнуть еще один такой же, а в него еще один и т.д. Забегая вперед для наглядности:

Не магнитятся, желтый металл и всё такое. Лудится после сцарапывания покрытия изумительно.

Бывают аналогичные коннекторы со складной защитной втулкой над самим «папой». Но в них к сожалению можно ставить только такие же «складные» бананы, что меня не совсем устроило, и выбор пал на обозреваемые.

Ну и приступим к сборке. Продеваем провод в отверстие и паяем его к лыске. Можно предварительно зачистить и залудить лыску и провод. Не забываем надеть корпус разъема!

Собираем:

Результат:

Примерно так. И коннекторы и провода вполне понравились, могу смело рекомендовать к покупке. Некоторым минусом в данной конструкции можно посчитать то что провод болтается в разъеме и не имеет защиты от перегиба/переламывания на выходе, но это в принципе решается одним-двумя слоями термоусадки, либо выбором провода бóльшего сечения, что к сожалению кроме увеличения диаметра изоляции приведет и к увеличению массы щупа, чего не хотелось бы. Но в данном «настольном» применении даже с этими недостатками оно проработает долго, как мне кажется.

Прямые соединители применю для ремонта щупов для тестера из этого обзора. Ремонтировал скорее из интереса и для эстетики чем по необходимости

Было. Как видим сломался «кабельный фиксатор» (или как правильно перевести strain relief?) что приводит к переламыванию провода в месте его выхода из корпуса. один раз я уже это дело чинил, но на тот момент нового банана у меня не было, натянул термоусадку, которая опять разболталась.

В этот раз я взял термоусадку с клеевым слоем — думаю, конструкция протянет подольше.

Как видим — и тут отличный результат, лучше предыдущего по причине более толстого провода.Но более толстый — это более тяжелый, что к сожалению не всегда удобно.

В следующем обзоре я расскажу какие я купил наконечники для работы на столе.

Источник