Подрулевой шлейф ремонт своими руками

kefirrrrr › Блог › Ремонт шлейфа подушки безопасности водителя (подрулевого шлейфа)

Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.

С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)

Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.

После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.

Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.

вытаскиваем это крепление

и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.

Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.

Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой

вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой

после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.

вид с обратной стороны

Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота «руля» вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.

Комментарии 38

сколько жил в шлейфе и какая толщина?

Изгиб это следствие поломки, вот на фото ниже у меня стоит язычок, без него да будет залом.

Ответьте пожалуйста, у меня был обрыв шлейфа, я его запаял заизолировал, проблема ушла. Но меня не покидает мысль вдруг изоляция перетрется или вдруг что то случится и контакты на шлейфе замкнутся, подушка бахнет?

Я немного знаком с электроникой, и насколько я могу судить, подушка срабатывает при подаче сигнала от мозгов машины (т.е. мозги подают ток на две линии шлейфа), ЭТО СЛУЧАЕТСЯ СТРОГО В МОМЕНТ УДАРА. Во всех остальных случаях ток на шлейф не подается. Если вы случайно замкнете два контакта шлейфа, то в момент аварии, ток из-за замкнутых контактов не дойдет до подушки безопасности, и она НЕ СРАБОТАЕТ В МОМЕНТ УДАРА. Но она не может сработать произвольно без аварии.

Читайте также:  Освещение возле дома своими руками

Ответьте пожалуйста, у меня был обрыв шлейфа, я его запаял заизолировал, проблема ушла. Но меня не покидает мысль вдруг изоляция перетрется или вдруг что то случится и контакты на шлейфе замкнутся, подушка бахнет?

Запросто!
В этом шлейфе иногда ещё идёт сигнал на кнопку включения клаксона.
Вот если он коротнёт с сигналом поджига подушки …, тогда — ой!
А если кроме 2-х жил (+ и — на airbag) больше ничего нет, то ничего страшного не может произойти.

Сигнал управляется минусом так что коротнуть он может только с плюсом подушки но так как блок это сразу поймет всё заблокирует и ничего не произойдёт.

И у меня горит.скиньте номер.или ссылку.

эта Приблуда в каталоге отдельно продается кто знает?

Ссылочку можно в личку? Тоже может закажу, а то в магазине 2600₽ стоит

Будь добр, поделись ссылочкой.

мне бы тоже ссылочку?
или тут оставь чтоб не спрашивали

На алиэспресс закрыли этот товар. Ищите- может есть другие. Шлейф отлично работает.

привет. Такой брал? На логан 1 подошел?

Насчет вытаскивания предохранителя — это по всей видимости обычное совпадение. Спустя три-четыре месяца проделывал процедуру, описанную в данном посте, т.е. паял шлейф. В отличие от ситуации автора поста разрыв контакта произошол на втором из заломов шлейфа. Интересно, для чего эти заломы вообще делают на заводе?

Вместо изоленты я использовал термоусадку (кембрик).
Медного шлейфа там с запасом, поэтому, аккуратно разделив его на две дорожки можно спаять их между собой без дополнительных проводов. Для исключения кортокого замыкания на одном конце разрыва шлейфа одна из дорожек делается длинее, другая — короче. Тоже самое делаем зеркально на другом конце разрыва шлейфа. Заранее одеваем кусочек термоусадки на длинные части дорожек, и после их спайки закрываем каждое из соединений кембриком. Паять без фанатизма, не забываем про нежную изоляцию шлейфа. Для усадки кембрика его необходимо греть очень осторожно паяльником, НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ! (во избежание повреждения изоляции шлейфа). Кембрик обеспечит надежную изоляцию и придаст дополнительную прочность соединению без его дополнительного утолщения.

На фото отмечена длина кусочков, которые мне пришлось отрезать от одной из двух дорожек на каждм из концов шлейфа. На такую длину шлейф можно сократить без ущерба для его функциональности 🙂 Думаю, можно отрезать и больше.

Источник

Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

Опции темы
Поиск по теме

Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Читайте также:  Новогодний декор стен своими руками

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Источник

MME › Блог › Ремонт шлейфа руля

Всем привет, плохие парни!

Не так давно заметил, что при вращении руля происходит некое щёлканье, сопровождающееся весьма неприятным перепадом усилий на рулевом колесе. Беглый осмотр сразу вывел на чистую воду преступника — шлейф руля 3c0 959 653 b или 3C0959653B. Еще он называется механизм подрулевой для SRS, шлейф подушки руля, кольцевой контакт руля, улитка и прочая живность.

Сам шлейф внутри с демпферной полосой совместно со смазкой образовали цельный комок, перегибающийся местами в 3 слоя, местами проскальзывая при вращении.

В процессе разбора выяснилось, что оторвался один конец демпферной полосы. При помощи паяльника и куска подобного пластика цельность конструкции была восстановлена. Пусть смотрится и не очень, но функционально получилось не хуже, чем на заводе.

Стоить заметить, что само кольцо имеет достаточно надёжную конструкцию. Сломалось оно не случайно — кто-то при снятии руля неправильно его обратно установил.
Не трудно догадаться, что смазка превратилась в желтую липкую субстанцию, местами даже более тёмного цвета, ага. Всё это дело тщательно разбирается и обезжиривается этиловым спиртом, либо его эквивалентом. Шлейф уже выпрямил об угол стола, был местами перегнут. Кстати, смазка там нужна вовсе не для уменьшения трения (казалось бы), но об этом позже.

В разобранном виде все это добро выглядит жутко, поэтому было решено немедленно приступить к сборке.

Обратите внимание, как вставляется первый конец полосы. Шлейф вместе с полосой наматывается по наружному радиусу внутренней области.
Далее второй конец вставляем в вырез в белой части корпуса:

В результате в соответствующий слот вставляется сам разъем, обратите внимание на перегиб, он должен быть именно таким.

Остаётся покрутить туда-сюда для распределения смазки и замерить ровно 3 оборота от любого крайнего положения кольца.

Смазка распределена равномерно:

Остаётся защёлкнуть крышку и… проинсталлировать на место.

Источник

Всем привет.
Потихоньку начинаю исправлять косяки в машине.
Первым решил отремонтировать подрулевой шлейф:
-Для начала надо снять подушку безопасности, открываем заглушки с торцов руля, выкручиваем болтики TORX отверткой, вынимаем подушку, отключаем 2 разъема (если не вынимается значит не до конца выкрутили болтики, или чуток пошевелите подушку туда-сюда, выйдет). Убираем подушку в сторону, как написано в мануале, лицевой стороной к верху (перестраховка).
(Снятие руля не фотографировал)
— Далее заводим машину, поворачиваем руль на 90 градусов влево, выкручиваем открывшийся шурупчик на кожухе под рулем, то же самое с правой стороны. Аккуратно снимаем сначала нижнюю часть кожуха, потом верхнюю.
-Ставим руль в положение — колеса прямо. Глушим машинку, вытаскиваем ключ, крутим руль чтоб заблокировался.
-Теперь надо открутить гайку руля. Откручиваем гайку (ключом сложно будет, желательно головкой с удлинителем, и воротком), как только сорвали, она легко пойдет от руки, выкручиваем не до конца.
-Теперь волнительный момент — снятие руля. В основном попытки выбить его силой не к чему не приводят, т.к. все удары сглаживает сама конструкция руля. Надо схватить руль в положении 3-9 часов и раскачивающими движениями (одной рукой тянуть, другой давить, по очереди), можно резкими движениям. В таком ритме уже не один руль снимал. Срывается он резко, для этого и нужна гайка что бы по башке не получить.

Далее видно шлейф! Откручиваем 4 шурупа, несем домой:

Что бы разобрать шлейф нужно высверлить 2 типа пломбы:

Далее шлейф отщелкивается из зажимов и легко разбирается, снимаем боковой кожуж, придерживая центральную (крутящуюся) часть. В разобранном виде:

Вот тут видно участок на шлейфе с перегибами, там видимо переломился.

Аккуратно разматываем, попутно протирая шлейф от пыли и грязи.

Отрезаем проблемный кусок. Назад пути нет))))

Зачищаем контакты с обеих концов, и запаиваем

Я не мастер по пайке, 2 раза перепаивал. Нервничал. Так что пайку не сфоткал))
После того как спаяли, прозваниваем каждый контакт, я еще «массировал» место спайки чтобы быть уверенным что там нет трещин и т.д. После заизолировал куском изоленты, ничего лучше не придумал))

Далее долгий процесс сматывания шлейфа обратно (не забудьте поставить на место пластиковый язычек). При сматывании я попутно смазывал шлейф, просто размазывал тооооонким слоем литола. Сматываем, собираем корпус шлейфа.
Проверяем как вращается шлейф, чтобы без закусываний. У меня от одного конца до другого получилось 4,5 оборота. Закручиваем шлейф до упора в одну сторону, потом возвращаем так что бы надпись «TOP» была сверху (на 12 часов), а разъем с нижней стороны шлейфа был внизу (на 6 часов). Потом делаем еще ровно 2 оборота, получается что теперь у шлейфа есть ход в два оборота в одну сторону и в 2 оборота в другую сторону. Типа поймали центр (положение колеса прямо). Фиксируем данное положение куском изоленты.

Читайте также:  Настольные игры своими руками фото

Еще раз проверяем — прозваниваем контакты. Если всё ОК, идем ставить обратно.
Собираем в обратной последовательности. Ставим шлейф, подключаем шлейф, устанавливаем верхний и нижний кожух рулевой колонки, ставим руль, закручиваем гайку, достаем подушку, подключаем 2 разъема, ставим подушку и прикручиваем два болта с торцов. Закрываем торцевые заглушки на руль. Проверяем нет ли лишних деталей.

Вставляем ключ в положение «ON», и ждем пока потухнет ошибка SRS!

Ремонтом шлейфа я хотел получить 2 результата — первый это убрать ошибку SRS, а второй это починить бибику! Но почему то бибика не работает, хотя шлейф теперь полностью исправен. Попробовал напрямую (без шлейфа замкнуть контакт бибики на массу, но никакой реакции. Что же, значит сами бибики видимо дохлые, или контакты под капотом окислились. Будем смотреть…

На этом всё. Может быть кому то будет интересно, ведь это можно сказать происходит рано или поздно у всех автомобилей этих годов (недавно то же самое делали с Toyota Ipsum 1997 г.в. моего друга).

Цена вопроса — 0 рублей. Хотя цена на контрактный шлейф который неизвестно сколько проходит, у нас 15000тенге (3тыс.руб), а цены на новый шлейф я даже и не смотрел, пожалел свою психику)))

Источник

Mercedes-Benz E-class w124 ✰Red Sky✰ › Бортжурнал › Подрулевой шлейф поломка, ремонт, покупка нового.

Добрый день уважаемые подписчики!
Сегодня несвойственный мне пост — без картинок практически)))

Когда у на вашей машине с покупки горит лампа SRS (если лампочку не вытащили), и не работает сигнал — это повод проверять улитку на обрыв. У меня все именно так и было.

Снятие улитки операция не сложная, быстро пробежим:
1. Отключаем клемму с аккума.
2. откручиваем через отверстия сзади руля (инструмент — звездочка Т27) подушку безопасности, отключаем с нее штекер, вынимаем.
3. Руль прямо, блокируем ( (!)а лучше помощник держит — ибо там бывает такое усилие для отворачивания, что блокиратор свернуть можно!)
4. Инструмент шестигранник на 10 отворачиваем болт крепящий руль.
5. снимаем руль
6. снимаем в ногах водителя декоративные облицовки (сверху ног)
7. по проводам находим 2 штекера от улитки (один красный, второй черный — Подушка и сигнал) — разъединяем, высвобождаем провода до улитки
8. откручиваем 2 болта в отверстиях улитки ( (!) выкручивайте их не полностью из пластика, чтоб улитка не провернулась)

И вот это чудо у нас в руках:

А теперь разбираем пациента, я невооруженными руками разъединил две половинки. И ожидаемо видимо перелом шлейфа и как следствие — обрыв:

Вообще подрулевой шлейф (в простонародье «улитка») Mercedes w124 штука надежная. И его выход из строя, как правило связан с неправильной его установкой после демонтажа. Эта же улитка устанавливалась на автомобили без кнопок на руле и w210, w168 и w202 и тд.

Решил попробовать спаять ее. Зачистил. Запаял. Процесс пайки крайне увлекателен ибо лента стремится размотаться, изогнуться, жилы от паяльника быстро греются, изоляция от жара стремиться сгорать))) Но, допустим, я ее спаял. Замотал изолентой, чтоб не размоталась. И положил в багажник, что б установить при случае.

Почему не установил отремонтированную? :
Пока каталась улитка в багажнике, я был в раздумьях. Ибо меня очень волновали некоторые аспекты, как то:
а) гибкость паянных проводников — так как шлейф в руле всегда в движении
б) что будет если пайка отвалится и перемкнут проводники? выстрел подушкой SRS в лицо где-то на повороте?!

И я решил, что это не та вещь которую можно ставить ремонтную. За рулем ездит так же и жена с детьми. Не дело. Потому я купил рабочую б/у улитку.

Поставил и наслаждаюсь. При установке только один важный момент!

Улитку необходимо аккуратно скрутить до начигнающегося упора и вернуть назад на 2 оборота + еще примерно полоборота чтоб совместить отверстия! и так установить.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector