Подрамник приора своими руками

Лада 2110 easy tuning › Бортжурнал › Подрамник своими руками

Наступил таки этот день и подрамник доварен, покрашен и установлен на авто, с заготовкой подрамника проездил больше месяца, не было времени плотно заняться процессом

с этими ушами проездил около месяца, потом приварил между ними поперечную трубу, собственно начало подрамника, подсмотрев как сделаны подрамники различных фирм и посоветовавшись с опытным человеком в этих делах, который уже сварил 6 самодельных подрамников на 08е семейство, прислушавшись к некоторым советам решил сделать *проще* две поперечные и две продольные части.

вварил дополнительно *косынки* для усиления конструкции, так же усилил проушины крепления сабель.

При демонтаже и монтаже после окончательной проварки особых проблем не возникло,
установка подрамника заняла в районе 1 — 1.5 часа

при изготовлении проблем тоже не возникало, использовал для проушин на лонжероны метал толщиной 4мм, продольные и поперечные части из трубы толщина стенки 2мм.
расстояние между подрамником и КПП около 1.5 — 2 см

общий вес получился чуть меньше 16кг (15.5 примерно)

Самое интересное, что при установке даже заготовки подрамника сразу был заметен эффект, даже на мертвых масляных стойках, в повороты руль стало крутить легче, прохождение поворотов стало в разы увереннее, вся ходовая стала более собранная, не ровности дорог стали менее заметны, так как раньше попадая на кочку получала нагрузку только одна сторона ходовой, а теперь нагрузка распределяется на обе стороны и вероятно по этому менее ощутимы удары.

Такое впечатление что именно так машина и должна себя вести на дороге…

В процессе принимал очень активное участие Planlable без его участия эта операция была практически не возможна, спасибо ему за это))

При наличии свободного времени, сварочного аппарата и балгарки данный процесс займет не полных 2 дня.у меня он затянулся на 2месяца, так как первый опыт, много мыслей было в голове, а может так, или этак и естественно мало свободного времени.
материалы не покупал, за исключением проволоки для полуавтомата, так что дешевый и простой способ сделать управление авто более комфортным

Источник

Лада 2110 OneTen › Бортжурнал › Подрамник «autoproduct» Ваз 2110-Приора (После покупки), обработка скр.полостей.

Всем привет)
Ну вот возвращаемся к привычному ритму жизни, отпуск пролетел мгновенно. Опять планируются новые дела, заканчиваются начатые и наконец то можно вернутся к работе с машиной.
Подрамник по простому не установился и машина оставалась в гараже с разобранной передней подвеской…
С новыми силами продолжаем все доводить до ума)
В прошлый раз немного поговорили о рычагах, вводную про подрамник написать уже не успевал.
Опять же данная деталь не является чем то экзотическим и довольно широко представлена на рынке запчастей.
Примеры основных конструктивных решений:

Как и в записи с рычагами не буду останавливаться на фирмах, тут каждый сам подберет для себя оптимальный вариант. У меня это первый опыт и деталь от Автопродукта.
Внешний вид:

Назначение: увеличение жесткости кузова в целом и мест крепления подвески. Защита силового агрегата от ударов снизу и увеличение жесткости подрамника в сборе. Увеличение кастора на 1,5 градуса. Увеличение базы автомобиля на 15 мм. На выбор возможно установить алюминиевую (4 мм), стальную оцинкованную (2 мм) защиту.
Дополнительная опора не входит в комплект АР 0451 / АР70-1001015
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ С АКПП

С выбором определился практически сразу.
Вариантов было всего два:
1) Заводской 128-ой подрамник
2) Автопродукт

Первый хорош! Конструкция с «A» образными рычагами и выглядит добротно. Минус в том, что установка требует вмешательства в железо и сварки. Все это просто не совместимо с уже сделанным ранее кузовом. По-другому получится топтание на месте и переделывание уже готового по 10 раз…
Второе предложение в плане установки более гуманно. Начитавшись отзывов к покупке был готов на все 100% (в теории), на практике же было немного негатива…
Как и с рычагами оказалось, форма детали менялась и не раз. Забегая вперед скажу, что настраивался на покупку номера 2, который уже снят с продажи (печальный факт)!

На картинке красным цветом выделил отличия. Есть еще, но это на мой взгляд самые значительные.
Если с отсутствием «ушей крепления нижнего усилителя передка» еще можно смириться, то с ликвидацией «шипов» мягко говоря тяжеловато… Последние при монтаже в отверстие лонжерона добавляли доп.жесткости конструкции и местам крепления рычагов.
Расстроен? Да, есть немного и думаю очень повезло тем кто купил предыдущий вариант или хотя бы нашел б\у с рук.
Время ушло и довольствуемся тем что можно приобрести. Мой номер (1)
Узнавал про выше перечисленные изменения и в принципе после официального ответа все ясно.
Крепежные «Уши» присутствовали т.к за основу бралась заводская передняя Вазовская балка, сейчас подрамник изготавливается целиком компанией автопродукт.
Думаю это хорошо!
Со вторым так себе новость…
«штифты в лонжероны остались только на подрамниках с жесткими рычагами, а тот что без шипов — облегченная бюджетная конструкция»
Вот так, рынок есть рынок(
Готов был купить эти детальки и заварить сам, но с этим к сожалению помочь не смогли. Далее либо оставить как есть, либо искать металл и делать все самостоятельно по месту.

Сейчас подробные фото и размеры:
Сделан отлично! Претензий ноль, при осмотре все радует. Качественно и красиво)

Источник

Лада 2110 OneTen › Бортжурнал › Доработка нового подрамника Autoproduct. Лучшее от предыдущих!

Всем привет!
Вообщем не удержался и решился на доделку новой конструкции подрамника автопродукт на ваз 2110-12-приора.
Изначально настраивался на покупку одного, а на деле вышло все иначе… Не оказалось очень важных вещей, которые были одними из самых весомых аргументов при выборе производителя подрамника. Информация по поводу конструктивных изменений была тут: «Подрамник «autoproduct» Ваз 2110-Приора (После покупки)»
Освежим в памяти, что же менялось в зависимости от времени выпуска детали:

У меня номер 1, новый и упрощенный!
1)Крепления нижнего усилителя рамки радиатора.
По началу не придавал особого внимания их отсутствию, но когда вспомнил про замену усилителя, мое мнение об этой «мелочи» в корне изменилось.
Железяка под радиатором является его нижней опорой. При любом её перемещении за ней сместится и радиатор. Многие замечали, что мятый усилитель — довольно частое явление… Не удивительно, ведь это самая нижняя точка, сначала прилетает ей, а потом бамперу и всему остальному.
Единственное, что хоть как то сдерживает и минимизирует изгиб — это крепежные уши. Расположены на передней поперечине (балке).

У меня усилитель обернуло во круг них, плоскость под радиатором имела меньше повреждений. Ниже схематичный рисунок, изгиб был ниже оси (3) в промежутке между (2)-(3).
Предположим на балке нет ушей и аналогичная ситуация. Вероятней всего изгиб будет в зоне (1) до (2) т.к больше опорных точек нет.

Представим, что в таких условиях будет с радиатором! Хорошего мало.
Вывод: крепления необходимы. Делаем их)
Самый простой способ спилить их с заводской детальки.

В таком виде они немного коротковаты, пришлось нарастить (4-5мм).
Привариваем:

2)Второе, так называемые шипы.
Шипы на специальных площадках монтируются в тех.отвестие в лонжероне, тем самым снимают нагрузку с «домиков» (креплений рычагов), придают им жесткость и в целом дополнительно завязывают конструкцию подрамника на кузов. Ранее они были несъемные (заваренные), в последних версиях стали разборными.

Мы сделали составные, с такими на много проще устанавливать подрамник.
Материал: дюраль д16 (прут диаметр 20мм), болты крепления передней поперечины 2шт.

Вытачиваем основу вставок — шипов.

Нарезаем в них резьбу.

Данные болты с мелким шагом, прочность такой резьбы будет выше.
Вставки готовы, изготавливаем площадки.
Делаем картонный шаблон прямо на машине с прикрученным подрамником.

Загибаем в необходимых местах. Угол сверяем с положением на авто, если необходимо корректируем.

Обрабатываем, ровняем кромки и острые углы. Привариваем)

В процессе сварки и подгонки часть краски повредилась, поэтому подкрашиваем=) Оттенок мне не известен, подбирал из шаблонных цветов доступных в баллончиках.
Взял два варианта:

В центре более жидкая краска с высоким давлением (цвет Монте-карло), вторая Rush (синий-курский, среднее давление) делал ей т.к оттенок оказался ближе к родному. Плюс на среднем и низком давлении проще подкрашивать локальные участки.

Последний штрих — обновление сгоревшего антикора во внутренней полости.

Вот и все, спасибо за внимание!) Удачи, всего наилучшего и качественных тюнячек)

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подрамник «Автопродукт» с жесткими рычагами на Приору

Всем привет.
На подходе очередная тюняшка для приоры. И это как вы поняли подрамник.
Назначение: увеличение жесткости кузова в целом и мест крепления подвески. Улучшение подвески СА. Защита силового агрегата от ударов снизу. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект. Увеличение кастора на 1,5 градуса. Увеличение базы автомобиля на 15 мм
Хотел его давно, купил еще весной, но все руки не доходили поставить, и вот свершилось. Обо всем с чем я столкнулся, а также впечатления после установке, все расскажу. Поехали
Что на понадобится:
1) Подрамник с жесткими рычагами кат, номер АР 0171 / АР10-2802020, с штифтами и комплектом регулировочных шайб для Кастора — 9500р
2) Защита двигателя стальная оцинкованная для подрамника АР 0211 / АР10-2802510-05 — 1200р
3) Усилители опор стоек 1,5 градуса (комплект) АР 0216 / АР10-2902860 — 450р
4) Дополнительная опора Двигателя АР 0451 / АР70-1001015 — 750р

Все детали приобретал напрямую у «Автопродукта» с сайта. Заказал, через неделю товар приехал к дилеру нашего города.
Начал я процесс уставновки подрамника, столкнулся с некоторыми трудностями, ввиду несовпадений отверстий посадочных и «плохой» инструкцией к нему.
_
После установки я обращался в фирму «Автопродукт» для выяснения почему так все плохо, о нашем общении с ними я рассказал тут Отзыв о фирме «Автопродукт» или очередной Коап из подвала.
_
Сфоткал, установил, но блин переутановил Винду на компе и все фото бесследно исчезли, так обидно. Нафоткал уже готовое, и все подробно расскажу по ходу.
Процесс установки не сложен. На сайте Автопродукта есть инструкция установки подрамника для автомобилей без кондиционера. А у меня как раз с кондиционером, поэтому есть ньюансы.

Снимаем старую поперечину с растяжками рычагов, сами рычаги. Также у меня была установлена растяжка нижних рычагов «автопродукт», ее тоже демонтируем.

Вставляем в штатные отверстия лонжерона штифты из комплекта. Прикручиваем заднюю часть подрамника к штатным кронштейнам рычагов.

Заводим переднюю часть подрамника под бампер и прикручиваем к месту крепления штатной поперечены.
Тут возникает проблема, кронштейн компрессора кондиционера не дает завести подрамник к «телевизору». Хм, снимаю подрамник, чешу голову, читаю инструкцию установки, нихрена там нет такого., снова чешу голову.
Интернет, полез копаюсь, читаю, опачки нашел отзывы людей которые ставили на авто с кондиционером, оказывается кронштейн то спилить надо. Почему в инструкции нигде такого не написано. УДИВИЛСЯ
Болгарка в помощь, пилим че.

Пробую, все хорошо, подрамник доходит до рамки радиатора.

Дальше лучше)))))
Возникла проблема, ввиду несовпадения отверстий подрамника с отверстиями в лонжеронах. Пришлось снова снять подрамник, прикладываю поперечину заводскую снятую с авто, не совпадают отверстия, примерно на 0,5 см. Думаю, блин кузов кривой. Чтобы исключить это, еду на работу, беру 2 заводских поперечины, прикладываю их к подрамнику, тоже самое — не совпадают отверстия. Подрамник то не доработан…Тут я снова УДИВИЛСЯ и поразился. Ведь производитель везде кричит что его продукция по геометрии идеальна. Ну че, дрель в руки и понеслась. Рассверливаю, 1 час делов с перекурами и дело в шляпе

Берем новую опору двигателя, и устанавливаем. Все прикручивается к штатным отверстиям в блоке цилиндров. Сложностей не было.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подрамник Автопродукт с жесткими рычагами.

Пойдём от худшего к лучшему:

1) Турбо тема, столько негатива не про какую компанию еще не слышал, негатив льётся начиная от качества изделий и доходя вплоть до того, что люди неделями не могли получить товар. Больно часто не сопадали у людей отверстия с кузовом =(

2) Стингер… ходит слух что та же контора что и турбо тема, ну тут шансы выиграть в рулетку за качество вроде как больше, так большое количества негатива, долгие сроки поставки и ужасная обратная связь просто отпугивают. Или вот такая история как ниже на фото. Я понимаю что бывают битые машины и т.д. Но я не собираюсь заниматься такой «суходрочкой». По этому однозначно нет!

3) Клаб Турбо, вооот тут уже всё более радужно, у меня уже был опыт заказа у них, доставляют в срок а то и раньше оговоренного времени, качественная обратная связь и практически постоянная возможность получить онлайн консультацию. Да пока мониторил инфу у них то же были фэйлы и браки, но они без проблем меняли товар. Очень хорошие ребята.

Читайте также:  Планшет на торпедо своими руками

4) Ap, теперь добрались до фаворита. Минимальное количество негатива больше сказать нечего =).

6000р за АП, когда можно уложится в

3000р клаб турбо, при этом получить достойно качество.

Треугольные рычаги Стильно модно молодежно, QA рейсинг типо самые модные надежные и проверенные временем. Остаётся так же стингер, клаб турбо и т.д. вообще вариантов море. Смысл у них один избавиться о «ромашек», это сайлент блоки которые соединяют саблю и рычаг.

При должном желание сняв стоковые рычаги в местах стыка сабли и рычага их можно не много согнуть ручками, что уж говорить про силы которые действуют на них когда машина едет. Это хлипкое соединение так же помогает колесу скакать вперед и назад. Как и раньше писал на всех машинах используется уже давно цельный рычаг. Так что если нет желания тратится на AP с жесткими рычаги берите стандартный набор из креста и треугольников да будет вам счастье =)

Как регулировать кастор? Очень просто с подрамником идёт комплект эксентриковых шайб, которые дают возможность сдвигать передний сайлентблок регулируя кастор до 3.5 градусов. При касторе больше 1.5 рекомендуют ставить проставки под опоры, что не ломало шток стойки.

Видел что кто то их еще обваривает по кругу для пущей верности…

Мне же будет тяжело снимать коробку T_T Не чего не отвалятся руки открутить пару лишних болтов, ну снимешь всю подвеску с подрамником как на ино, это да же порой удобнее. Да и коробку не снимают каждый день xD

1) Морда теперь одно целое

3) Вибрация с колёс на руль почти не передаётся

4) При стартах и торможениях пропали клевки

5) Крены в поворотах стали меньше

6) Легче крутить руль

Вообщем можно долго еще продолжать, но оно того стоит, потраченных денег не жалею катаюсь и радуюсь. Всем кому давал прокатиться сказали, что машину не узнать и на других тазиках совсем не так. Ну а вообще тазо тюнинг всегда был качеством не ахти и как сказал один из форумчан «Даже Автопродукт это не HKS, а Lada это не Toyota, какие машины такой и тюнинг». Всё что не подходит доработает напильником и это не мешает нам кайфовать от наших тачек =)

P.P.S. Чувствую будет много мнений и срача в коментах =)

Комментарии 261

привет.подскажи а с подрамником стабилизатор устанавливается?или он уже не нужен

Устанавливается в штатное место.

Самое последнее фото, автор сказал- на какой то там ладе спорт. Это нфр на фото

А разве я у тебя что то спрашивал?)
Ты написала на какой-то ладе, я написал на NFR.

Это был риторический вопрос.
«Ежу» понятно что там NFR.

Привет.Ну расскажи как она со временем.жестко ли с ней у меня 15 диски и занижение 5

Взял асоми в сборе.говорят зубодробилка на треуголках а дороги у нас не ахти.ну жесткость прибавилась?да и меня смущает соединение трубы с рычагом.

Да стало жестче, при старте морду не задирает, при торможении нету кливков, руль на порядок острее. На Асоми не когда не ездил. Понятие » зубодробильности» у всех людей разное. Не каких проблем в этом соединении нету. А вот как раз на триуголках с ноу нейм брендом часто рвёт скрутки.

Для меня фаворит данных девайсов ап других я не рассматриваю.

Не пойму, как закладные ставятся, вед туда даже гайку не просунуть…

поставил закладную потом поставил подрамник и закрутил болтом

поставил вчера тоже подрамник АП на жестких рычагах) сейчас появились щелчки какие то при резком старте, торможении. Как думаешь втулки в лонжероны которые вставляются могут быть причиной? Они довольно не плотно сидят в лонжероне

У меня встало все плотно и без люфтов, звуков они издавать не могут. А вот шайбы которые крепят рычаг и они же выставляют кастор советую проверить. Если они плохо затянуты или не попали в паз в самом подрамнике могут издавать звуки. И вообще возьми и осмотри все резьбовые и болтовые соединения с фонариком ведь если где то что то бьет то там должны быть следы.

спасибо, завтра уже разбираться буду)))два дня в яме просидел с этим подрамником :-d

поставил вчера тоже подрамник АП на жестких рычагах) сейчас появились щелчки какие то при резком старте, торможении. Как думаешь втулки в лонжероны которые вставляются могут быть причиной? Они довольно не плотно сидят в лонжероне

День добрый уже год езжу, и до сих пор при резком старте назад, происходит щелчок, когда вперед едешь его нет. Вы нашли причину?

у меня выхлоп бил по стабилизатору)

Таких крестов красных много от разных производителей, все кто себе ставил вроде не жалуются =))

Да и по ценнику не сильно кусается. 5500 за всё. У нас на «Базе ваза» 3775 только рычаги стоят. Даже если самому подрамник варить, то не намного дороже выйдет. А если нет разницы, то зачем платить больше? )))

Я себе поставил подрамник с жесткими рычагами на 9-ку без ямы без подъемника, просто у ворот гаража и в одно лицо. Без болгарки и сварки не обошлось. Не стал я выяснять брак в подрамнике или кривой кузов. 8 часов жизни пришлось отдать. Пока мне всё нравится. Даже техосмотр прохожу. Думаю оформить все внесенные изменения в конструкцию ТС документально. Законно не хочу, много сил и средств затратить придется, а за деньги все бумаги сделаю.

привествую хороший пост! а вот разница между подрамником или просто в катить рычаги объясни)

Интересно вот про эту штуку стало
e-a.d-cd.net/7bf7bees-480.jpg
как она за лонжерон держится?, Как внутрь него что то запихать, чтобы прикрутить такой болт?

Там что за устройство, чтобы зажать за лонжерон?Раньше не когда не видел. Без этой фиговины реально было не то что надо.
Я думал самодельно изготовить крепление за лонжерон, причём хотел ещё под туннелем пола крест поставить как на БМВ, для жёсткости кузова, а крепления за технологические дыры. Только вот не придумал как крепление сделать без сверления кузова и ес-но без сварки.

она просто туда вколачивается молотком причем довольно легко, получается играет роль закладного штыря. По сути ходи вверх и вниз свободные, а вот горизонтально сидит жёстко. Некоторые обладатели данного подрамника приваривают их, что то же вполне хороший вариант кто то оставляет как есть, дело каждого…

Спасибо, понял тогда.
Я то думал эта мощная втулка как то расклинивается и затягивается. Это тогда не то.

Я перед тем как вник в этот сам так же думал, но потом понял что если её там раклинить то она будет одноразовый и это бред =))) А если погуглишь то еще найдешь фото подрамников старых версий где не закладная как у меня, а просто штырь торчит острый

Я думал просто там может что то придумали. У самого вариант был — овальная гайка. Я её бы туда вложил, а потом затянул. А под гайку шайбу составную (из двух полуколец, чтобы на краю не повредить завальцовку прижимом). А ьез крепления к лондерону как то не полноценно получалось. Домик слишком хлипкий всё таки. Хочется именно на лонжерон перенести нагрузку с подрамника. У самого пока стоит вот такая штука www.drive2.ru/l/451648316560637957/
Думал по листу защиты пропустить уже силовой элемент. Защиту выполнил так, что она по клиренсу даже выше стала, чем заводской пыльник.

я раньше так же хотел сделать, но получилось что купил подрамник =)

У меня не полноценно вышло. Всё же рычаги на сайлентблоках в подрамнике — это лучше.
Но так и не решился его заказать. За доставку дорого выходило (не габаритный он).

А те что у нас в рознице — вызывали сомнения, видел как они ломались (треугольные с регулировкой).

А у нас в городе появился человек который продаёт их как офф. дилер и за доставку платить не пришлось =)

у нас в городе вообще почти всё купить можно, начиная от развальных пластин заканчивая китайскими турбинами =)

На 30 мм не больше. Вес не такой уж большой. На 5 кг разница со сток системой — лично взвешивал. На счет сайлента — это откуда такие сведения? Сколько конкретно и у кого он прошел?

Вот этого вопроса вообще не понял…

Ну он говорит о том, что передний сайлент на АП рычаге недолговечный. Вот я и спросил — откуда сведения. Он от аудюхи идет. 80-ки вроде бы. Не слышал, чтоб они летели. На Авеа он вдвое меньше и при той же массе кузова и кинематике подвески Авеаводы не жалуются на живучесть.

АА понял, о5 думал вопрос лично мне адресован. Ты просто пишешь в коменты поста и не понятно к кому обращаешься, вот и не допоняли =) А так дай сайленты довольно хороши

Да нет, у меня отражается что ответ на коммент. Глюк наверное Драйва, тебе ж как автору все наверное приходит

Зачем? Обвари лонжероны 3 мм металлом. завяжи косынками с поперечиной и тебе не нужен подрамник. Ниваводы давно так делают на машинах для трофи.

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

Потом её никто не купит на рынке со сваркой на лонжеронах. Это ниву только в цене повысит, а пердний привод наоборот.

Дак с тем что он нафигачит — ее не только не купят, ее на штрафплощадку менты загонят на раз, если пятачок снизу под машину засунут. И ТО не пройдешь. А со сваркой, если грамотно объяснить и дать проехать — купят. Особенно если человек до этого на обычной пробовал. Рулится на порядок лучше жесткий кузов. А то и на два.

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

У нивы к тому же есть подрамник заводской — в виде балки. А на переднем приводе всё усилие идёт на передок от колёс. Колёса всю нагрузку разгон торможение в стоек через деталь №2 передают и не к лонжеронам совсем. №11 — стабилизатор, №10 поперечные рычаги.
Для того и ставят подрамник, чтобы рулевое управление на скорости привести в порядок, а не для жёсткости кузова.

У нивы нет стоек? На переднем приводе без подрамника третья точка опоры вообще находится вверху в стакане и она там как желе — вся в резину залита. Подрамник с сайлентблоками принципиально меняет направление сил, что критично когда все «сто кобыл» идут на передние колёса с рулевой рейкой вообще на моторном щите. Это не для трамплинов и бездорожья делают, в отличии от нивы.

Все так, но есть одно НО. Ты ставишь подрамник как съемную конструкцию. А обварив получаешь подрамник интегрированный в кузов, как интегрированные рамы на паркетниках типа Гранд Витары и пр. Результат тот же. Я ж говорю — в автоспорте подрамник не ставят — там обваривают.

Читайте также:  Переделка сапог своими руками идеи

На гранте точка опоры в стаканы. Надо тогда до стаканов его варить.
Точка опоры диагональных нагрузок снизу на «домики» (это крепление рычага №10 к кузову), надо тогда накладку на туннель пола делать. Лонжероны снизу ника не соединены усиленными элементами — только гнутый туннель пола и моторный щит
.
И надо тогда моторный щит усиливать, т.к. рулевая рейка там весит.

А подрамник решает одну задачу. Взаимная установка колёс станет как на ниве. А без него они гуляют каждое само по себе, при том что у нивы половина мощности идёт на задок. А перед на мощных вилках, которые стоят на балке и отдельно их крутящим моментом не выворачивает. На кузов же идёт только тяговое усилие.

А ее и делают — накладку.

Все так, но есть одно НО. Ты ставишь подрамник как съемную конструкцию. А обварив получаешь подрамник интегрированный в кузов, как интегрированные рамы на паркетниках типа Гранд Витары и пр. Результат тот же. Я ж говорю — в автоспорте подрамник не ставят — там обваривают.

Вот лонжерон 2109 (ДВС снят). и рычаг продольный под телевизором — единственная продольная нагрузка на нём. Я даже слабо представляю как точку опоры рычага усилить обваривая лонжерон. Что это даст? А на подрамнике свой рычаг и своя подвеска.
На той же ниве нагрузка хотя бы на балке. На 2109 к тому же ещё и ДВС висит там.
Касаемо обварки лонжеронов — в том же спорте на кузове 2108 это усиление кузова, а к кузову опять тот же подрамник крепят.

Есть накладка на эту поперечину в продаже. Для тех у кого телек лопнул уже. Ее только немного дополнить.

Смысл подрамника, точку продольной опоры колеса убрать с кузова вообще и изменить тип опоры с продольного рычага в одну точку, на треугольный в двух точках — т.е. обваривая лонжероны всё равно придётся покупать треугольные рычаги

Дальше (повторяюсь уже) два лонжерона на кузове у переднего привода не связаны вовсе жёсткой связью (по примеру балки в ниве), но при этом поворотные кулаки связаны рулевым, т.е. деформация кузова на 1мм из-за короткого поворотного рычага на стойке даст схождение раза в два больше на колесе (подруливанеи при разгоне). Просто варить снизу нельзя трубу между домиками, потом не снять не выхлопную трубу будет.
Если варить лонжероны, купить треугольные рычаги (перейти с ромашек в подвеске на сайлентблоки), смонтировать нижнюю растяжку, покрасить место сварки — по себестоимости дороже выйдет, чем просто за 10т.р. купить подрамник готовый.

И при этом коррозийная устойчивость кузова после сварки станет не ахти, изнутри лонжерон не прокрасить уже.

Не совсем правильно. Лонжероны завязываются между собой обвариваемой передней поперечиной и задней через тоннель (по моему она «селедкой» называется у раллистов). Получается тот же квадрат что и у АП подрамника. Кинематика рычагов — да, остается. Можно ее немного изменить на вот такую 33sport.ru/catalog/rychag…h_s_1118_2190_art_racing/ Вместо ШС можно заказать комплект на сайлентблоках. Я ж не против подрамника в целом — сам на нем езжу. Я против идиотизма, связанного с переносом вверх на 7 см лонжеронов вместе с ним для того, чтоб подрамник стал вровень с полом.

Я до этого просто не видел не одного подрамника, чтобы крепились доп. изделием в лонжерон.
Вот на этом фото e-a.d-cd.net/7bf7bees-480.jpg
То что было раньше, крепление продольной нагрузки за домики — в реале подрамником не назвать, т.е. так же вся нагрузка спереди. Но всё же собраннее конечно, чем сток.

Раньше вообще меня посещала мысль кузов усилить — без сварки жёсткость кузова там не усилить. На гранте тот же лонжерон заканчивается под ногами задних пассажиров. Т.е. по факту кузов очень слабый. На краш тесте гранты стандарт хорошо виден жук на заднем пороге (что не логично, при целом пороге спереди).
Но и сваркой можно его подпортить (как минимум по техрегламенту потом такая доработка будет вне закона). Думал под ковровым сделать. Реально кузов под домкратом скручивает даже со всеми подрамниками, задняя дверь клинит. Если вопрос про жёсткость кузова — тут только сварка.

Вот хвалёная веста (с её 22000 Н*м кузова на кручение) после краш теста, порог сзади повело. Где там эта жёсткость кузова, что то даже сомнения берут, может опять подгонка под заданный замер.

Они до этого и не имели этих ушей. АП подрамники просто вешались и все. Я на предыдущей машине ставил и доваривал эти уши. Но в противовес они убрали теперь крепления на поперечину морды (сток балка там крепилась в районе радиатора двумя болтами. Не знаю — зачем, по моему они были не лишними. Некоторые доваривают эти уши на подрамник. Есть вариант усиления непосредственно пола. Он с технологическими ребрами жесткости идет, если увеличить толщину — будет жестче. Провожу сейчас тест на Ниве этого способа. У меня был гниленький лонжерон с левой стороны. Тест простой. Домкрачу машину за заднюю проушину — она вся поднимается с передком. Замеряю расстояние от нижней кромки порога перед поддомкратником до подъема и поднимаю на 6 см Перед поднимается на 3, т.е. кузов перекашивает. Разобрал весь салон и залил полы упрочняющей мастикой СТП. брал 3 кг. В районе крепления раздатки (это примерно середина) дополнительно залил эпоксидной смолой в смеси с алюминиевой пудрой (1к2) с армированием из двух слоев стеклоткани. Засохнет — попробую снова поддомкратить на том же месте. Если верить описаниям СТП жесткость пола вдвое должна повысится.

Нива у меня была 1984г.в., сваркой не жалко было. Там пороги менял, просто поставил уголок 60, частично срезав одно ребро, стал он L формы.

А вот гранита новая, как то жалко сваркой и необратимые изменения делать.
А вот у автопродукта крепление за лонжерон — как они реализованы не пойму. Как внутрь лонжерона больший по размеру упор запихать, чтобы его болтом зажать.

Ну и была мысль в отверстия (те, что для рейлингов на крыше), только изнутри каркас закрепить. И по стойкам его вывести как положено к полу. Крыша не малую часть нагрузки на кручения берёт — авто как большая труба.

Думал проложить полосу 4мм стали внутри салона и снаружи и сжать её болтами через пробки, а к полосам снизу уже думать об перекрестии под тонелем пола. Пока он как швеллер — он слаб на кручение, когджа станет кк труба — будет другое дело.

На БМВ такое перекрестие штатно под туннелем стоит.

Там нет креплений, их доделывать надо )). Там стоят Т-образные втулки шляпкой вниз к подрамнику. А ножкой они закладываются внутрь технологического отверстия лонжерона. Ножка сантиметра 3 всего. Эти втулки просто связывают лонжерон с подрамником исключая взаимные поперечные перемещения. Если делать по уму, то нужно сверлить лонжерон насквозь, заказывать у токаря закладные втулки со шляпкой и, вставлять их сверху чтоб шляпка на лонжерон ложилась и сквозным болтом стягивать с ухом подрамника. Так ставится подрамник на 21106, только закладные втулки привариваются для большей жесткости к лонжерону.

Я то думал, там какая нибудь шайба из трёх частей, которую внутри лонжерона можно собрать.
А втулка это не то. Она не будет толком держать (ИМХО).
Надо чтобы при некоторой площадит хорошо сжало металл лонжерона между шайб.
А то тут получается как ездить на не затянутом колесе. Оно какое то время ездить будет. И в лонжерон тоже идёт постоянная виброударная нагрузка от подрамника, а там всего лишь втулка …

Не-не-не ))). Она конечно плотно входит в отверстие, но не то пальто. Вообще в целом подрамник очень точно сделан. Но по большому счету полуфабрикат для доработки. Если машину не продам — заморочусь с этими втулками. Я б еще площадку под подушку кпп добавил. Можно использовать заднюю двигательную с УАЗа (круглую такую двойную), чтоб убрать качающуюся родную, у нее ходы большие. Задавал вопрос по этому поводу менеджеру в АП, в плане — можно ли добавить к конструкции. Говорят типа испытывать надо возможны вибрации… Короче не стали заморачиваться, а я ждать пока сделают ))

Тоде думал про опору ДВС в туннеле пола. Если бы на подрамник вес ДВС частино свалить, думаю тоже бы разгрузило кузов при разгоне.
Я когда купил гранту было страшно 120 ехать — реально ноль ватный, руль какой то с рывками и запаздалый.
Сейчас же по трассе вообще хорошо дорогу держит, раньше были вопросы к упраялемости.

Но в целом есть желания кузов чуток на кручение усилить. Недавно домкратил передок (большим домкратом, сразу два колеса), вот под таким задняя дверь уже с наездом на замок заходит.

При чем тут разные цели? Нет понятия «разные цели». Цель одна — усиление жесткости кузова. Тупое вмешательство в силовую структуру кузова, не понимая ее — это полный бред. Я коммент писал Колбаскину )). Он же выводит этот подрамник на уровень пола путем переноса лонжеронов вверх на 7 см. Я и написал реально работающую схему применяемую на Нивах (как пример). Обваривание лонжеронов по всей длинне металлом 2-3 мм в толщину с косынками. Делает любой кузовщик запросто. После этой процедуры машина выдерживает прыжки и полеты 5-7 м без проблем. По такому же принципу делается усиление раллийных двенашек. Только там не в сплошную а по критическим местам, поскольку вес имеет значение. Я и написал — нафига резать и лифтовать лонжероны, что заметь без геометрического стенда сделать нормально невозможно, если проще и значительно дешевле просто обварить готовое и получить результат тот же, но без геморроя и ремонтопригодный. Его конструкцию после любого удара придется тупо отрезать и выкидывать.

ААа да я не понял что ты с ним вел диалог вот и озадачился твоим коментом 0_0

Хорошо расписал спасибо!
А что по деньгам получается если не секрет? )

подрамник 10500, ставил своими руками

Вы наверняка ни разу не встречали нормального развальщика. Те развальщики, которых вы встречали, такие же безграмотные дилетанты. как и вы.
«Стабилизатор кузова», «стабилизатор тяжки», «параллелограмм уОтта (Ватта)», «идеальный развал и схождение» — это совершенно безграмотные выражения (в каждом из них есть концептуальная ошибка).
Для каждого вашего колхоза есть несколько вариантов УУК. Выбор варианта зависит от того, что вы хотите от автомобиля:хотите чтобы не жрало резину, хотите избыточную поворачиваемость, хотите недостаточную поворачиваемость и т.д. Я с больными людьми не работаю, поэтому у всех моих клиентов только одно желание — чтобы не жрало резину и была стандартная управляемость.
Китайские (тайваньские) гайковёрты (пневматические) сейчас очень хороши. Так что вы и тут не в теме.
Проблема wheel hop — это проблема неадекватов (читайте выше про идиотен-тест). Весь цивилизованный мир борется с этой проблемой методом устранения самой возможности пробуксовки ведущих колёс — устанавливаются антипробуксовочные системы. Буксовать глупо, кто знает физику понимают, что реализация крутящего момента ведущими колёсами при буксе снижается практически до нуля. букс нужен только дебилам со слюнями или для тех кто хочет произвести впечатление на дебилов со слюнями)))
На ВАЗе кстати производили когда то опытные образцы ВАЗ ПП с подрамником и треугольными рычагами от Вектры. Изучайте историю, там всё уже было.
Очень сомневаюсь, что ваш колхозный ВАЗ имеет какие то реальные преимущества перед стоковыми автомобилями. Ни разу не видел разумного тюнинга и вы явно не настолько умны. чтобы меня впервые удивить)))
Сравнения Лачи например с Приорой — это старая тема, которую поднимали когда то в журнале За рулём и у меня давно был написан обстоятельный ответ на это (найду. кину сюда ссылку).
«Прогрессивные идеи» которыми вы пользуетесь для «тюнинга» Лады — это элементарная азбука (если бы вы учились этому делу), которая известна всем с начала 20 века. Стоковая Лада гораздо умнее и гармоничнее сконструирована, чем вы в состоянии понять)))

Что и требовалось доказать. Очередной безрукий бракодел. С раздутым яканьем. Мне искренне жаль ваших клиентов. Я хоть свой как вы говорите колхоз только на своей машине делаю, а вы лажу людям еще и за деньги. Прочитав пару терминов и нахватавшись всяких заумных словечек не делает вас профи аж никак. В этом и проблема, у нас есть балаболы считающие себя умнее всех а профессиоеалов по пальцам посчитать можно. Вам с вашим пониманием сказанное выше понять не сложно. Нам больным это не дано. С 2 высшими и 2 техническими куда нам до столь умных птушников.

Да нет у вас никакого образования. Вы применили такие глупые фразы, что аж смешно. Какое уж от вас ожидать понимание данных терминов, если вы даже название их сформулировать не можете по русски.
Мало того. Выяснилось, что вы даже цель своего колхоза не понимаете. Я растолковал вам что цель ваша ложная (пацанские понты голимые), вот вы и расстроились))).

Читайте также:  Подставка для дельфиниума своими руками

Конечно расстроился, что есть на свете горе мастера. И откуда вы такие рукожопые беретесь. С терминами там все ок. Просто скудоумие не дает понять о чем речь идет. Конечно сложно понять тупым мозгом что имелось ввиду, что задний стабилизатор не прикручен к балке а прикручен к кузову и его роль теперь не усилитель балки, а полноценный «Стабилизатор поперечной устойчивости» (Специально для вас! В интернете нашел))))). Все понимают о чем речь идет, только не вы. Что такое паралелограмм Уотта (Ватта) интернет в помощь, может хоть какие знания получите. Ну а его цели и задачи вам понять не суждено никогда! И в вашем положении это нормально! Опять же в силу вашего скудоумия поясняю, там написано не «стабилизатор тяжки» а «тяжки стабилизатора», так мы простые смертные называем «Соединительная стойка стабилизатора», или еще «косточки», или еще «тяжки», или «палочка такая от стойки к стабилизатору» или… Но у вас ГУРУ автомобильно ремонта для них наверно свое название, которое нам «больным» людям просто не ведомо. И главное! УУК для моего колхоза и моей «ложной» но столь явной цели, всего 2, т.к. цель одна! Для ЗИМЫ и для ЛЕТА! Это когда резину меняют. И Других УУК не дано т.к. найдены оптимальные! Причем развал схождение я делаю и на передней и на задней оси. И так можно по каждому пункту и очень долго. «Шарик ВЫ БОЛБЕС» И это ФАКТ, не засерайте больше эфир своими «пуканьями в муку. Пыли много толку нет!» (Это поговорка перефразированная! А вообще почитайте литературу, вам полезно будет!) Как говорит один хороший человек «ВСТАЛ И ВЫШЕЛ ОТСЮДА!».)))))

Стабилизатор интегрированный в балку (в подвеске на связанных рычагах) делает ту же самую работу — работу стабилизатора поперечной устойчивости. Даже сама упругая балка в подвеске на связанных рычагах является по сути стабилизатором поперечной устойчивости… Поэтому колхозный дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости делает то, что называется «масло масляное» — просто меняет эффективность стабилизации, меняет характеристику стабилизации… А куда он это меняет (в лучшую сторону или в худшую) — это вопрос.
Параллелограмм Уатта. Все называют его именно так. Непонятно, зачем вы коверкаете это название и говорите «УОтта» или «Ватта»… Хотите быть оригинальным или просто не в курсе?
«Тяжки стабилизатора» — тоже какое то колхозное слово: официально это называется стойки стабилизатора (косточки, яйца или линки — это с английского).
Сразу видно что вы полный ноль в сход-развале: 1)нет никаких «зимних» и «летних» углов. 2)при замене колёс (шин), нет необходимости изменять УУК… Просто развальщики так разводят лохов (хотя, большинство развальщиков и сами лохи))).
Так что, чем больше вы говорите, тем больше открывается ваша некомпетентность. И понятно что цветные детальки делают для вас. Вы и есть представитель тех хомячков, для которых придумали афтемаркет)))

Слыш лошарный хомячек. Ты туп и так нифига и не понял из того, что тебе люди в твою тупую голову пытаются вложить.

Вы не согласны — так и скажите)))

Стабилизатор интегрированный в балку (в подвеске на связанных рычагах) делает ту же самую работу — работу стабилизатора поперечной устойчивости. Даже сама упругая балка в подвеске на связанных рычагах является по сути стабилизатором поперечной устойчивости… Поэтому колхозный дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости делает то, что называется «масло масляное» — просто меняет эффективность стабилизации, меняет характеристику стабилизации… А куда он это меняет (в лучшую сторону или в худшую) — это вопрос.
Параллелограмм Уатта. Все называют его именно так. Непонятно, зачем вы коверкаете это название и говорите «УОтта» или «Ватта»… Хотите быть оригинальным или просто не в курсе?
«Тяжки стабилизатора» — тоже какое то колхозное слово: официально это называется стойки стабилизатора (косточки, яйца или линки — это с английского).
Сразу видно что вы полный ноль в сход-развале: 1)нет никаких «зимних» и «летних» углов. 2)при замене колёс (шин), нет необходимости изменять УУК… Просто развальщики так разводят лохов (хотя, большинство развальщиков и сами лохи))).
Так что, чем больше вы говорите, тем больше открывается ваша некомпетентность. И понятно что цветные детальки делают для вас. Вы и есть представитель тех хомячков, для которых придумали афтемаркет)))

Появилось наконец свободное время, прочитал инфу данную вами по ссылкам. Очень интересно и познавательно было всё это дело читать, так же полазил на других источниках дабы копнуть глубже. Я был просто поражен, поражен вашей глупостью xD вы говорите о том что «могут измениться положения центров крена» в аргумент приводите статью о данном термине, но такое чувство будто вы сами да же на грамм не пытались вникнуть либо в суть этой статьи либо в устройство данного подрамника. Если бы это было сделано вы бы увидели что центры крена могут изменится при измененной форме рычага или выносе колеса, сам рычаг от «домика» до поворотного кулака остался стандартным а => центры кренане изменяться. Теперь затроним явление «wheel hop», в которым вы то же «типо» шарите xD В вами же представленной статьей описан весь этот процесс и мнение человека который пытался «поиграть» с этим явлением. И что мы видим люди так же пытаются бороться с этим явлением путём установки жестким сайлентблоков и более жестких опор двигателя, что и было сделано с установкой этого подрамника. Явление вил хопа в полной мере не куда и не делось оно стало меньше но об этом вы то же не думали, вы просто льёте много воды и кидаетесь терминами в которых либо сами туго разбираетесь либо не пытаетесь в никнуть в саму суть. Это называется разводить пи***ж ради пи****а.

Вы основываетесь на теории, я же отталкиваюсь от практики, личного опыта, и мнения людей которые не раз занимали места на автоспринтах, которые строили 200+ сильные моторы и использовали все эти «цветные железки» удачно и без проблем.

Если бы вы хоть раз прокатились по треку на около стоке, а потом с доработками, либо эксплуатировали авто продолжительный срок в жестких условиях разными типами подвесок вы бы имели представление о чем идёт речь. Вы да же не представляете сколько проблем доставляет так вами «любимый» вилхоп на стандартной вазовской подвески при прохождении затычных поворотов и перекладках. Нам не о чем разговаривать удачи дальше в холостую чесать языком =)

Видно что вы впервые услыхали про центр крена. Ссылка, из которой вы про это узнали — она для чайников (типа вас).Про это у меня есть более глубокая литература. Например книги Й.Раймпеля «Шасси автомобиля» (надеюсь умеете пользоваться поиском книг в интернете). Но эта литература будет сложновата для вас))).
ВАЗовский рычаг не треугольный. Растяжка не связана с рычагом жестко. Поэтому кинематика движения точки центра шаровой опоры будет иной, чем у жесткого треугольного рычага колхозной подвески. Эта мысль пришла бы вам сразу, если бы вы имели в своей образовательной основе курс теормеха например… Но глубоких знаний у вас явно нет, отсюда и ошибки в понимании.
Про wheel hop (вы тоже впервые узнали об этом от меня). Я сразу сказал — что это явление присуще всем ведущим осям. Никто не борется с этим явлением. Потому что это явление раздражает только дебилов котрые любят буксовать ни с того ни с сего. Нормальные люди борются с пробуксовками (для этого сейчас есть антипробуксовочные системы даже на ВАЗах). Я уже говорил тут об этом — вы не слыщите что говорят другие?
Не рассказывайте мне про выдуманных вами людей (которые буксуют и ещё у них текут слюни))). Все эти терпилы приезжают потом ко мне и просят сделать хоть что нибудь, чтобы их уродские цветные подвески как то ехали и не сжирали шины за сто километров))).
Никто не ездит «по треку». Где вы видели в России трек? Я видел треки на ВАЗе (в г.Тольятти) но туда не пускают колхозные тачки (которые могут развалиться в первом же повороте).
Вот вам пример того как цветное железо тупо разваливается на повороте:www.drive2.ru/l/6732830/

Про wheel hop (вы тоже впервые узнали об этом от меня). Какой зазнавшийся самовлюбленный чевоек как же вы ошибаетесь. Об этих явлениях известно было и раньше, то что написал мол «ваши» статьи познавательны не значит что слышу об этом первый раз, выводы вы делаете как ребенок =) Если вы действительно были бы таким эрудитом коем себя считает не писали бы чушь про треки, а наверно знали бы про огромное множество аск по нашей стране и огромном количестве мероприятий.

В очередной раз доказываете прямое отношение поговорки «слышу звон да не знаю где он» к вам. Ситуация с этой приорой давний боян, всё закончилось тем что развалилось не железо, а порвало болт в подвеске, по причине халатности мастеров. Явно эти болты производят и отливают не те люди кто делает подвеску. А с качеством производства нужно понимать что есть проверенные временем, потребителями поставщики и производители, а вы всех одними граблями… Вы говорите что с явлением прыгающего колеса не кто не борется, в вами же скинутой статьи человек рассказывает как можно поиграться с этим явлением в ту или иную сторону.

Я слышу и вижу что говорят люди, они как раз таки довольным данным девайсом и всем интересно и то же хочется. Про выдуманных людей? xD Вы действительно дуб дубом, не ужели вы такого о себе высокого мнения что думаете да бы вам доказать свою правоту человек начнёт выдумывать каких то мифических личностей xD

Вы явно не далёкий челочек что отказываетесь принимать как данность опыт и практику других людей. У нас в городе не у кого нету ярых проблем с треуголками и такого типа подрамника и все прекрасно с первого раза у развальщиков настраивают нужные им параметры и жора ризи и т.д. не наблюдается. Ваше выражение про «букс и слюны» где этой чуши вообще понабрались? Явно выраженная нехватка знания и походу дела опыта, если бы по чаще посещали соревнования на 402 метра, может бы совсем бы другую песню пели.

Вы путаете «трек» и автомобильную трассу. Это сильно разные вещи и нам (специалистам) такая ваша безграмотность режет уши.
Колхозные «конструкторы» той подвески применили допустим этот болт. Это значит что они в ответе. Я о том и говорю, что колхозные конструкции не имеют никакого расчёта.
С wheel hop не борются настоящие конструкторы автомобилей. А в ссылках вы наверное читали про какого то колхозного тюнера.
Люди, которые прутся от цветных деталей — они ведь все повально безграмотны и неугомонны. Они о от пустых глушителей прутся (чисто от шума). Они и от обрезов до самой земли прутся. Даже дыры в полу вырезают, чтобы колёса или карданы в салон торчали… Они дофига от чего прутся.
И ежу понятно, что автомобиль без подвески рулится лучше, чем с подвеской, заниженный автомобиль тоже в чём то лучше управляется, чем стандартный. Это понятно каждому, кто хоть раз ездил на картинге.
Однако на картинге не поездишь по жизни. Автомобиль специально придуман универсальным. И он такой не от глупости конструкторов, а наоборот.
Я не встречал ещё развальщика который соображал бы в этом деле лучше меня. Вы вот например в этом деле явно — полный ноль.
Если вы имеете какие то знания в области автомобилей, то демонстрируйте их тут. А то от вас одни глупости и плач.

«демпфирование продольного перемещения колёс» — это что за зверь? С чем его едят? Теорию в студию!

Ещё раз повторяю: современные радиальные металлокордовые шины имеют жесткое качение.
Для борьбы с этим явлением придумали демпфирование продольного перемещения колёс — в рычагах передней и задней подвески применяют эластичные сайлентблоки очень мягкие в направлении продольного перемещения колёс.
Вот об этом у Й. Раймпеля в книге «Шасси автомобиля. Конструкции подвесок»:

Если считать, что мировой автопром пытается решить эту задачу, то все крепления рычагов к подрамникам должны выполняться как, например у рено меган старой модели. Там сайлентблоки как раз и обеспечивают практически полное отсутствие смещения перпендикулярно движению автомобиля и допустимое продольное смещение (2мм ) но, если рассматривать опять тот же рено меган 2 мы видим что они ушли от этого: кардинально другой способ крепления рычагов. Возникает вопрос почему?

Вы говорите о разных рычагах: А-образных и L-образных (а они работают по разному).
Поперечное смещение по любому вредно (от него меняется схождение колёс). Поперечное смещение на всех автомобилях делается минимальным. А вот продольное смещение сейчас есть во всех подвесках и не 2мм (как зачем то написано в переводе Раймпеля 70х годов), а гораздо поболе.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector