Подошва для болгарки своими руками чертежи

Своими руками

Самые крутые самоделки из болгарки

Содержание

Содержание

Болгарка, она же угловая шлифовальная машина (УШМ) очень травматична. Поэтому использовать ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех правил безопасности.
С другой стороны, болгарка является одним из самых продаваемых и активно используемых инструментов, который часто подвергается «модернизации». Грамотно реализованные самоделки могут быть достаточно практичными и безопасными, причме многие из модернизаций как раз эту безопасность и повышают.

Штроборез

Тем, кому «по долгу службы» приходится постоянно нарезать штробы, есть смысл один раз потратиться и приобрести инструмент специализированный. Но если установить на УШМ пару дисков по камню, то можно обойтись куда более скромными вложениями.

Основная сложность в том, что вал болгарки обычно слишком короткий и на него не получается поставить сразу два алмазных круга. Как выход из положения — нужно изготовить или купить такую гайку-переходник, которая бы прижимала первый диск и одновременно бы являлась посадочным местом для второго.

Естественно, подобная переделка не имеет никакого смысла, если не организовать качественного удаления пыли. Многие пользователи делают кожух самостоятельно, но можно приобрести и заводскую насадку с патрубком для подсоединения пылесоса и с опорной площадкой.

Торцовочный инструмент на стойке

Мобильность является одним из самых ценных качеств болгарки. Но иногда нужно делать какие-то заготовки — то есть можно воспользоваться верстаком, находясь в удобном стационарном положении. В таких случаях отличным вариантом будет фиксация УШМ
в «стойке».

Конструктивных решений масса. Например, помимо традиционных маятниковых, есть конфигурации вертикальные. Наиболее интересные самоделки наделены возвратными пружинами, массивной габаритной плитой, регулировкой углов реза, надёжным многопозиционным зажимом для заготовки.

В данном случае инструмент становится намного стабильнее, что положительно сказывается на скорости работы, а также на точности реза. Такая «торцовка» будет безопаснее.

Форматно-раскроечное приспособление

По сути, перед нами более продвинутый аналог болгарки, фиксируемой в стойке. Главное отличие подобной самоделки заключается в организации «протяжки». Для этого необходимо изготовить качественную стабильную станину и, например, при помощи подшипников организовать плавное перемещение режущего узла вдоль неподвижно закрепленной заготовки. Ею может выступать разного рода металлопрокат, начиная от листов, заканчивая уголком или квадратной трубой.

Циркуляционный станок

Назначение данного инструмента, созданного на основе УШМ, то же, что и у болгарки на стойке или у болгарки с протяжкой. Иногда на таком станке работать удобнее, но в основном только дело вкуса, какую компоновку выбрать. Кстати, это, наверное, единственный вариант самоделки, где зубчатый диск по дереву можно применить на болгарке без особого риска.

Опорная площадка

Чтобы окончательно закрыть тему с отрезными самоделками для УШМ, нужно упомянуть про опорные площадки, основное назначение которых — регулировать глубину погружения диска в материал и сделать проще раскрой заготовок по прямой линии.

Крупорушка (зернодробилка)

Газонокосилка (триммер)

Ухаживать за участком при помощи болгарки — это не утопия, а вполне годный лайфхак. Тем более если под рукой есть старая УШМ, которую не очень-то и жалко. Кулибины идут разными путями. Одни сооружают довольно серьезные устройства на двух-четырех колесах, получая устойчивую и достаточно производительную газонокосилку.

Иногда даже в качестве привода для оснастки используют современный аккумуляторный инструмент. А бывает, все ограничивается созданием компактного и маневренного триммера
с одним колесом или вовсе без такового. Дабы не перегружать устающую болгарку и по соображениям безопасности, металлические ножи тут обычно не применяют. В ход идет леска, которую крепят прямо на гайку. Также можно закрепить леску на пластиковом шлифовальном диске.

Шлифовальный (заточной) станок

Тут все просто. Болгарку стационарно устанавливают на столе или на самодельной станине. На вал УШМ крепится диск-тарелка с наждаком или диск с абразивными лепестками. Для точной заточки такой станок может быть укомплектован различными угловыми упорами и поворотными зажимами.

Гриндер

А еще из «маленьких» болгарок часто делают гриндеры. Мастера, взявшиеся за такое дело, сталкиваются с проблемой натяжки абразивной ленты и ее стабилизации (чтобы та не сползала
с роликов). Но в итоге у людей получаются вполне практичные стационарные станочки. Есть много примеров, когда своими руками создаются мобильные и производительные электронапильники.

Кстати, в качестве продвинутой версии подобного инструмента можно считать самодельную ленточную шлифмашину из болгарки. Такие, оказывается, тоже существуют.

Фрезер

Иногда даже обходятся вообще без всего этого.

Еще раз о мерах предосторожности

Приступая к нетрадиционному использованию УШМ или нештатной оснастки, будьте предельно осторожны. Чтобы не получилось, как в известной присказке «да я эту болгарку знаю как свои три пальца». Если есть возможность, приобретайте специализированный инструмент — благо, сейчас есть возможность без проблем выбрать девайс для самых разных задач и на любой кошелек.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стойка для болгарки

Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ», жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой MAKITA 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно — «лёгкая, прочная и надёжная». Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — «ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым…».
Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания

Читайте также:  Поднимающаяся крыша своими руками

Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с CHERY TIGGO. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик АБС.

Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.

Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице

С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.

Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.

Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…

Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.

Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

А это уже собран и на своём месте

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.
Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Читайте также:  Оригинальное крыльцо своими руками

Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для «клонирования» детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей «простой и лёгкой» стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.
Если остались какие-либо вопросы — просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.

Метки: стойка для болгарки, станина ушм

Комментарии 89

Молодец! Хотел было сначала когда читал поругать за бессмысленность использования 180- но диска. А так отлично. Сам сначала тоже делал из болгарки с 230 мм. На 2,2квт Но этого мало, пришлось купить заводскую metabo

Почему мало? Мощность вполне себе нормальная, если конечно не на металлобазе швеллера целыми днями резать))

Под мои задачи ее стало маловато- порф трубы 80х40, 80х60, 80х80 причем под угол 45, 100х100 и т.д. самоделка хорошо работала с проф трубой 60х40

Согласен, 230 кругом больше 50Х50 уже не удобно работать

Офигенно, подписка на драйве и Ютуб 👍👍👍

Уж сильно ты заморочися.
Но сделано на 5.

Спасибо. Когда начинал, думал всё попроще будет, но получилось как получилось)))

От всей души, работа выполнена отлично.

Сделано с душой и красиво!
Однако ежели изначально я бы делал, обязательно бы заложил 2 степень свободы движения круга — не только по радиусу, но и продольное смещение в плоскости реза. Это позволяет резать вдоль листовые заготовки и более полно использовать отрезной круг. А так мне пришлось стойку с большой УШМ дорабатывать www.drive2.ru/c/527593508836478433/. А с маленькой болгаркой я учел прежний опыт.
А стол чудесный

Протяжка из автомобильных амортизаторов не подойдёт, особенно с большой болгаркой. Я ярый противник любых люфтов, а амортизаторы — люфтят. Лучше уж вариант с перекладиной для протяжки подходит.

Ну люфта то там нет никакого, шток и направляющая втулка выполнены с большой точностью и поршень в гильзе. Другое дело, что чем больше вылет — тем больше консоль и меньше расстояние между опорами штока, однако при маленьких вылетах, применительно к размерам круга и заготовки, опоры штока расположены достаточно широко и жесткость отменная. Кстати в ступичном подшипнике тоже люфт возникает со временем, другой вопрос — его величина и как она влияет на рез

Из рулевого маятника от жигулей делается, гораздо проще и быстрее.

Мелковат рулевой маятник для такой нагрузки.

По размерам маятник не большой совсем, подшипники в нём мелкие, да и корпус легкосплавный если не ошибаюсь. Я делал не быстрее и проще, а сложнее но надёжнее. Хотя каждый сам решает из чего делать.

Нет там подшипников, он на втулках.
5 лет пилит кирпич, куда надёжнее то? Живет в среде абразива, шамот пилю замачиваю в воде. Веса не имеет, компактен до безобразия.

Читайте также:  Основание для абажура своими руками

С подшипниками маятники бывают, и я бы выбрал именно такой. У вашей системы должен быть люфт ощутимый. Но вообще как быстрый вариант сойдёт, хотя если 5 лет — можно было и доработать слегка.

С подшипниками маятники полная хрень, подшипники в маятниках очень плохо работают.
Люфта у меня нет вообще. Жигули через такой маятник поворачивает колесо, нагрузка в сравнении с УШМ — смешная. Эта конструкция будет вечна и дорабатывать тут нечего.

Не бывает ничего вечного. Нет люфта? Это потому, что кирпич режется как масло ножом. Попробуйте металл — там придётся давить и возможно сильно. Там где маятник соединяется с кронштейном — не может не быть люфта, болт будет прогибаться, даже если он калёный. И дорабатывать тут нечего, если продолжать резать кирпич (но хотя бы упор для кирпича можно было и поставить). Для резки металла придётся не дорабатывать, а полностью переделывать.

Нет люфта, нету. Смотрю вы кирпич никогда не резали, да и металл режете с огромным расходом дисков. Забавно слушать такую ересь. Тут не так, здесь не так)))
Да кстати, металл я им тоже режу периодически)) И всё работает))

Кирпич резал, пусть и не тысячу штук, но с сотню точно наберётся. Режется он пильным диском по бетону легко и быстро, без напряга. Ересь — резать металл на фанере. А про люфт можно утверждать что угодно, но ОДИН болт М12 будет прогибаться усилием руки с соответствующим рычагом. И функционала у вашего устройства даже для кирпича — не хватает. А резать металл без фиксации хотя бы струбциной — просто опасно. А при чём здесь расход дисков? И вообще, воспринимайте конструктивную критику стойко, раз уж осмелились показать ваше «вечное» приспособление.

Хватит меня смешить уже)) Приспособа работает уже пять лет, а мне тут пытаются доказать что у меня всё не правильно сделано))) Ничего не гнётся, ничего не люфтит)) Болт М12, где он? Здесь посмотрите что я делаю vk.com/album-96629171_225700089 И почему-то функционала хватает более чем))
Критику здесь вы сударь не выдерживаете) И продолжайте сильнее давить на диск, сильнее!))

Ну и чё? Какая-то фигня кирпичная, как это с металлом связано? И давить на диск приходится, так как «с угла» не всегда получится порезать, часто диск заходит по плоскости — это плата за точность реза (у вас кстати точность установки отсутствует). И смешить я Вас даже не пытался. Если занимаетесь постоянной резкой кирпича, то просто стыдно работать на такой ерунде. Вот Вам бесплатный план доработки Вашего устройства:
1. Тумбочку-каркас усилить минимум вдвое косынками и уголками — наверняка она ходуном ходит. Вкопать её поглубже (приколотить, залить бетоном, посадить на анкера — по выбору)
2. Фанеру накрыть хотя бы 2 мм сталью, закрепить лист саморезами с потаями.
3. Сделать простой деревянный прижим для фиксации кирпича или хотя бы один упор — это удобно
4. Если уж нравится жигулёвский маятник, то надо закрепить к нему основной кронштейн хотя бы на два болта (у Вас один болт — М12? или М14?), для этого придётся сверлить сошку.
5. Нужна возвратная пружина. Приварить дополнительный кронштейн к тумбочке, пружину зацепить за сошку.

Это минимум, после которого работать можно с бОльшим комфортом и безопасностью. А если функционала хватает и сейчас- то зачем вообще было делать ЭТО нечто? можно с рук резать. Мне вот нужен очень точный до миллиметра рез и рез под 45 градусов. А как ваша установка упрощает работу? одной рукой держать кирпич, другой шлимашину на него опускать? Ну его нафиг такие эксперименты…

Да понял я уже что вы сударь теоретик. Если никогда не занимались подобным, то можете дальше не продолжать))) А ещё у вас жутко бомбит судя по этим километровым полотенцам которые вы строчите)))
Ах да, был у меня вот такой вот станок www.diamtools.ru/product/…y-diam-sk-600-2-2-600029/
Всё хорошо конечно, но есть один минус это вес и каждый день пупочить по 70кг такое себе занятие. Да и точностью реза он не блестал.
Покажите мне на нём прижим, возвратную пружину и 2мм лист металла.

Так у него ж стол подвижный, там немного по другому всё. Прижим на фотках не видно, но упор то точно есть. И я не предлагаю делать 70 кг, я говорю об элементарных доработках для удобства и безопасности. И «подобным» я и не планирую заниматься, камень-кирпич — не моё. А вот металла порезал не мало, и тут уж вы скорее теоретик. И пишу я для себя, потому что комментарии помогают раскручивать статью и видео в нём. Чем больше комментов — тем лучше. Пусть даже про кирпичи))) А вы неблагодарны — я ведь бесплатный план выхода из кризиса вам предложил)))

Мелковат рулевой маятник для такой нагрузки.

5лет кирпич режу, убилась только влагостойкая фанера.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector