Подогрев газового редуктора своими руками

Chevrolet Niva Нива-бордо › Бортжурнал › подогрев газового редуктора

Всем привет, редко пишу… стараюсь только по делу.
В прошлом году поставил газ ловато. На газу ездить мне нравиться, затраты на топлива упали почти вдвое. Посему прошу газоненависников проходить мимо) И почти сразу началась проблема с его подогревом, точнее с тем что машина переходит на газ не на 55 гр. а на 65 — 81 гр. больше года я с этим боролся. Перевернул весь интернет — ничего внятного, какая то жесть вроде переподключения обогрева через печку, последовательно, паралельно и даже электрический подогрев народ делает). все эти схемы мне не нравятся. если подключать через печку то с ней будут проблемы, так как каналы в ГР очень маленькие 8 мм. а то и 6мм. при том что патрубки 14мм.
Я решил пойти своим путем:
Шаг 1. У меня обогрев газового редуктора (ГР) был подключен после подогрева дроссельного узла. Я решил подключить подогрев ГР вместо дросселя. так как патрубок из термостата направлен вверх пришлось сделать петлю из шланга (но только ниже ватерлинии в расширительном бачке). Подогрев дросселя же я подключил в разрез обаратки (обратка с верха радиатора-дроссель-маленький патрубок на расширительном бачке). ОК. Все работает дроссель греется, температура перехода на газ 63 гр. четко.
Но есть и минусы: постоянное завоздушивание системы, резиновые шланги что я использовал постоянно текли особенно зимой.

шаг 2. ездил так почти год. надоело. Решил поменять резину на силикон, новые хомуты. пошел на базар купил по пол метра 8,10 и 12 мм. думал хватит.
Дело в том что выход с термостата (дросселя, как было подключено мастерами) 8 мм. а на редукторе 14. без перехода никак. изначально с ГР выходил шланг 14мм., короткий затем латунный сантехнический переход, затем 8 шланг. Так вот силикон 12мм. налезает супер плотно на 14 патрубок с ГР и обжимается на 8 патрубке выхода с термостата.
Пол метра не хватает на обе линии. на вторую пришлось сделать с переходом 12 мм — 10мм. там все очень плотно, я не беспокоюсь.Петлю от термостата я постарался опустить как можно ниже, благо силикон позволяет. вообще силикон супер вещь! эластичный да при минусовой температуре.
Результат — никакой. Точнее стало еще хуже! температура перехода на газ 79-81гр! как же так! ничего не течет ниоткуда не подсасывает.

Шаг 3. Читая в сотый раз драйв по запросу «подогрев газового редуктора» наткнулся в на комент о том что подобное может быть связано с неисправностью самого термостата. Якобы он не полностью закрывается и открывается, перекрывая заслонкой патрубок на подогрев дросселя(в моем случае ГР). Подумав несколько дней я решил проверить это утверждение. Пошел в магазин, выбрал новый термостат, пришлось повозиться из 5 штук мне понравился только один) марки тза. Поставил. И о чудо! все заработало как и должно быть! переход на газ 55гр. как записано в мозгах! рабочая температура двигателя 86 гр. Вентилятор в пробках стал срабатывать в 2 раз реже!

Итого можно сделать вывод, что изначально всему виной был термостат. Хотя машина прогревалась быстро и не грелась. да и шланги большего диаметра видимо способствуют хорошей циркуляции.

Кстати, подсмотрел хороший способ слива тосола. Снимаем шланг обратки к башку суем его в бутылку. закрываем крышку бачка. Берем любой компрессор надеваем на него 8-й шланг и подключаем его к бачку через штуцер обратки. дуем компрессором-тосол сливается в бутыль. Только дуем без фанатизма)))

Источник

ЗАЗ 1103 с кондиционером › Бортжурнал › Максимизируем подогрев редуктора ГБО

Приближается зима, с ней холод и мороз. Захотелось улучшить подогрев редуктора ГБО. При внешней температуре около нуля в городе редуктор у меня отставал от температуры мотора в среднем на 12-17 градусов, в зависимости от нагрузки и скорости движения. С учетом термостата на 87 градусов температура мотора во время прогрева большого круга держится не выше данного значения. Под прогревом я имею в виду промежуток времени, когда термостат постепенно подмешивает холодную ОЖ с большого круга в малый. У меня температура мотора колеблется от 80 до 87 градусов. То есть малый круг уже хорошо прогрет, а большой еще в процессе. Редуктор при таких условиях нагревается от 65 до 75 градусов, в основном не выше 70. Чем сильнее мороз, тем длиннее временной промежуток прогрева и больше отставание редуктора от мотора.
Многие подключают подогрев редуктора ГБО тонкими патрубками внутренним диаметром 8 мм, и перед/после делают переход на 16 мм. Так изначально сделали и мне. Но производитель не зря на редукторе сделал штуцера диаметром 16 мм. Сравнив внутренние сечения шлангов, нетрудно посчитать, что между 8 и 16 мм разница в 4 раза. Зимой это существенный плюс для нагрева редуктора, нагрева газа, а соответственно, и для его расхода. Как известно, чем выше температура редуктора, тем лучше.
Для переделки мне понадобился новый корпус термостата от ланоса 1.4, несколько уголков и переходников от сантехнических труб, и шланги диаметром 16 мм. Корпус термостата отнес к токарю, он в нем просверлил дырку и нарезал резьбу 3/8 дюйма. В нее я вкрутил переходник 3/8 — 1/2, далее уголок 1/2, далее штуцер 16 мм.

Со штуцера идет шланг 16 мм к редуктору, а обратка редуктора также идет шлангом 16 мм, и врезается через тройник 18-16-18 мм в слив из бачка ОЖ.
Так как ранее у меня в слив из бачка врезалась обратка доп радиатора охлаждения, теперь я ее завел прямо в бачок. Он у меня от ланоса с двумя входами. Доп радиатор на зиму перекрывается обычным сантехническим краном, уменьшая циркулирующий объем ОЖ и время прогрева.
Еще одним плюсом переделки стало исключение расширительного бачка из циркуляции до открытия большого круга, а это около 1-1,5 л охлаждайки. Ранее в бачок сливалась ОЖ
Тесты показали, что теперь редуктор отстает от мотора при тех же условиях в среднем на 4-7 градусов. переход на газ стал происходить раньше, мотор стал прогреваться быстрее. Насчет расхода пока не знаю, мало времени прошло.
Жаль, что не догадался об этой доработке сразу при установке ГБО.
Реальные фото будут чуть позже, переделывал на выходных поздно вечером.
Для сравнения две схемы ОЖ до и после переделки.

Источник

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Подогрев редуктора электрический

Давно хотел внедрить автономный подогрев, ну и вот, осуществил. Свечки дизельные с али, тройники рехау от демонтажа остались.

Комментарии 66

Хорошая идея. Можно вообще закольцевать редуктор и поставить электронасос. И датчик например на 87°. Свечи будут автоматически вкл и выкл. Полностью автономная система выйдет. И независит от температуры ож. Или температуры окружающей среды. Само себя поддерживать будет. И на аккум и генератор меньше нагрузка. Т.к. включатся будут свечи только когда температура падает ниже номинальной. Затем включатся и т.д. цыкл повторяется. Зимой будут чаще, летом практически вообще не будут. Автоматика. Главное чтоб свеча не подвела🤔

так можно рядом краны поставить в общую систему- сгорел подогрев, открываешь кран вручную и вперед

Выходит вообще идеальная система

Хорошая идея. Можно вообще закольцевать редуктор и поставить электронасос. И датчик например на 87°. Свечи будут автоматически вкл и выкл. Полностью автономная система выйдет. И независит от температуры ож. Или температуры окружающей среды. Само себя поддерживать будет. И на аккум и генератор меньше нагрузка. Т.к. включатся будут свечи только когда температура падает ниже номинальной. Затем включатся и т.д. цыкл повторяется. Зимой будут чаще, летом практически вообще не будут. Автоматика. Главное чтоб свеча не подвела🤔

Для газа +40-+50 хватит…

Идея рабочая, но есть одно но. Если совсем отказаться от работы на бензине, быстро закоксуются бензиновые форсунки на инжекторных двигателях, и их придется мыть или менять(

3 года езжу на газе без бензина, пока нормально

Я про это и говорю, при таком варианте нужно совсем отказываться от бензина.

Тем более что его постоянно пытались слить, поставил бак в салон и забыл, штатные выбросил, по причине их ржавости

Свечи нагрели редуктор, завел двигатель, он опять остыл,

Эти свечи достаточно мощные чтобы не дать остыть редуктору, главное чтобы аккум и генератор справлялись

Свечи нагрели редуктор, завел двигатель, он опять остыл,

Нужен доп.краник на выходе ОЖ из редуктора. И этой проблемы не будет.

Примерно так на японцах, которые только на газе. Есть у них такие в основном грузовики, что бы экологию в городе не нарушать.

Почему бы не греть двигатель?
И масло будет теплым, и антифриз.
Соответственно, меньше вреда при запуске холодного мотора, и быстрый переход на газ.

Чем? Дизельной Вебастой? Электрокотел от розетки у автора стоит, у меня тоже был, я его использовал, но это гемор, каждый раз в мороз все это соединять и ждать, к тому же не всегда есть свет дома и не всегда машина дома. А греть машину на бензине 10 минут, чтобы перейти на газ и ехать 5 минут на работу, не очень экономно. Я зимой просто выходил с чайником и наливал на редуктор, перед тем как завести, этого вполне хватало чтобы работать на газе пока не начнется прогрева от антифриза (морозы у на тёплые). Но предпочел бы более автоматический метод как у автора.

Источник

УАЗ Patriot iPatr › Бортжурнал › ГБО — 16. Переделка обогрева редуктора

Хочу обратить внимание уважаемых читателей на соответствие схемы действительности: как стоим перед капотом и смотрим на двигатель, так всё и нарисовано. Т.е., конкретно, входы отопителей через моторный щит должны располагаться именно так, а не иначе: справа подача горячей ОЖ, слева обратка уже остывшей. Сделано это затем, чтобы салонные отопители не завоздушивались. Про это я уже писал, когда не разобравшись в том, что было, потемну махнул местами патрубки отопителей. Заодно ещё и грубый фильтр на патрубок повесил. То-то удивлялся, что нет волшебного прихода Сахары… Оказалось всё просто. Патрубки уже были на своих местах, а поменяв их я как раз и создал предпосылки для образования воздушной пробки в отопителе. Да ещё и фильтр конкретно забился. Короче, для развоздушивания отопителей подача горячей ОЖ должна происходить в нижний патрубок отопителя, обратка с верхнего патрубка. Смотрим на положение патрубков через снятый бардачок:

Для подачи в редуктор нужен шланг ⍉16мм, а для обратки печек ⍉18мм, коих и купил по 1,5м за 150 руб и 165 руб соответственно. Ну, и пригоршню хомутов рублей на 150.

Всё шло по плану: термостат доработан, от редуктора отключены все магистрали обогрева, патрубки отопителей возвращены на «историческую родину», т.е. в состояние «как с завода». Пока не столкнулся со штуцером водяной помпы.

К такому повороту я не был готов, рассчитывал, что там обычный штуцер на резьбе 1/2″, а тут… Катастрофа. Магистраль не протянуть, и, самое ужасное, чем сделать обратку обогрева редуктора? Шланга ⍉16мм всего 1,5м, а надо бы 1+1м, чтобы врезаться уже как Денис. И в магаз ехать далеко, неизвестно, работает ли он? Вобщем, походив вокруг да около, решил включить обратку редуктора в обратку печек. По большому счёту, тоже самое получается, просто придётся разрезать оригинальный патрубок, что и сделал.

В итоге, получилась вот такая система обогрева.

Залил ОЖ, вентилятор не устанавливал, решил проверить, как всё работает. Завёл движок, начал прогревать. Газомозг на что-то ругается, не пойму на что. Движок уже прогрелся до 80℃, а перехода на газ всё нет и нет. Трогаю патрубок подачи ОЖ на редуктор, а всё ещё холодный. Оппа! Воздушная пробка в верхней точке.

Начал думать, как её выгнать? Пробовал включать и отключать доппомпу, газовать и сбрасывать газ — не уходит. Что говорит о том, что разрежение (или давление) в магистрали очень низкое. Печально, но делать нечего. Пришлось провести финт ушами: пережав вход в магистраль «аллигатором», снять ее с термостата, выход термостата заглушить другим кусочком шланга, а магистраль, опустив пониже, тихонько стравить воздух. Потом собрать всё обратно, стараясь не расплескать ОЖ 🙂 Вот тогда обогрев редуктора и пошёл. А газ всё равно не включается. Случайно взгляд упал на газовую рампу, увидел, что с одной форсунки соскочил разъём. Похоже, когда ползал по двигателю случайно задел и отцепил. Поставил на место и всё заработало.

Но всё равно не торт… Надо сделать нормально, обратку поближе к помпе, а магистраль подачи теплоизолировать. Вот что значит собственный неповторимый опыт, нет бы сделать сразу, но наличие второго шланга не нравилось. Теперь, в идеале, их должно получиться 3: 2 на подачу и обратку с редуктора, третий — обратка с печек, если когда-нибудь доберусь до врезки углового штуцера в помпу.

Источник

Lithium24 › Блог › Управляемый подогрев дросселя, правильный обогрев ГБО редуктора

Заметил недавно, что автомобиль более резвый пока двигатель не успеет полностью прогреться, дальше начинает тупить. Просмотрев текущие параметры работы не заметил никаких отклонений кроме слишком высокой температуры воздуха на впуске. Значение было 70* при температуре окружающего воздуха в 23*
Первым делом снял защиту двигателя, которая затрудняла вентиляцию подкапотного пространства, температура
воздуха полностью прогретого двигателя упала на 10* до 60*, что хорошо, но так же слишком много,

начал неспешно думать кто виноват и что делать.
Дополнительно заметил, что ГБО ведет себя не очень стабильно, долго переходит на газ, хотя температура стоит низкая, при резком разгоне с высокими оборотами выскакивала ошибка низкого давления в редукторе и авто переводилось на бензин. разбираясь с подключением редуктора (KME Tur) обратил внимание, что обогрев его реализован неправильно- последовательно через обогрев дроссельной заслонки, шлангом 10мм, а должен был параллельно с печкой патрубками 16мм.
Таким образом назрела необходимость переподключения системы охлаждения. Заодно решился разобраться с обогревом дросселя.
Подогрев дросселя нужен зимой, чтоб исключить обледенение+ заклинивание дросселя+ улучшает смесеобразование с бензином, подогревая холодный воздух.
По лету он только мешает. По – простому можно было ограничиться глушением на лето, но не хотелось туда лазить каждый сезон, потому решил, что лучше поставить кран.
Перебрал несколько вариантов- купил кран отопителя с москвича 2140, дешево и сердито.
detali.zp.ua/catalog/9813…a_m_2140_LSA/#description
смотрел в сторону краников радиаторов ВАЗ-ов, они бы стали без переходников, но кран печки показался более надежным, хотя и громоздким.
Патрубки обогрева идут от двигателя к дросселю диаметром 10мм, для соединения с краном применил переходники 10-16мм
detali.zp.ua/catalog/9863…dnik_otopitelja_10mm16mm/
с небольшими отрезками патрубка 16мм. Посадочные места на кране были подпилены напильником, т.к резба давала бы утечку на патрубке и диаметр 18мм, вместо нужного 16.
Каждое соединение стягивалось металлическим хомутом.
detali.zp.ua/catalog/6337…6h27_1shtuka_nerzhavejka/

Перед установкой частично слил ОЖ. Для удобства монтажа снял воздуховод, корпус воздушного фильтра, дроссельный узел, ослабил тросс педали.

Таким краном не только можно быстро включать выключать обогрев, но и изменять степень прогрева частичным открытием.

Переразвел подогрев ГБО редуктора как и положено в параллель от печки через тройники 19-16-19мм патрубком 16мм.

Как результат температура воздуха на впуске значительно упала, после прогрева двигателя она начинает медленно ползти от 35 до 50 градусов.

Но тут уже сказывается нагрев подкапотного пространства и самого впускного коллектора от блока. Но разница в 15-20 градусов уже существенна
Не хватает для полного счастья только забора холодного воздуха вне подкапотки,

ГБО так же заработало нормально, необходимо только немного подкорректировать настройку, чем займусь немного позже.

Источник