Перевертыши для авто своими руками

Своими руками

Делаем опрокидыватель для авто своими руками

Иногда нет возможности загнать машину на яму, чтобы приступить к ремонту или замене деталей, расположенных подо дном. Для таких случаев неплохо иметь в гараже опрокидыватель для авто, своими руками который сделать совсем не сложно. Он изготавливается при помощи сварки, из листового железа и металлического профиля квадратного сечения. Конструкция очень проста, как в монтаже, так и в эксплуатации. В этой статье дано описание механизма, способ его сборки и использования.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Важно: чтобы опрокидыватель для машин не заваливался в стороны, в его часть, противоположную пятке, вставляется опорная балка, представляющая из себя два отрезка металлического профиля квадратного сечения. Длина детали должна быть примерно 4 метра. Для удобства берутся два отрезка по 2 метра, вставляющиеся концами один в другой.

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Источник

Подъёмник опрокидыватель для авто своими руками

Самодельный подъёмник опрокидыватель для автомобиля: фото и описание изготовления.

Приветствую! Приступил к приведению кузова в порядок, чтобы было сподручнее, сделал самодельный подъемник-опрокидыватель.

Так как Ауди — машина тяжелая и большая, материал тоже потребовался сурьезный.

Итак, нужно 4 куска трубы 40х40 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2 м. Остальное — подручные средства — два уголка, размер не принципиален и два куска швеллера для верхнего и нижнего упоров.

Между двух труб, которые поднимают автомобиль, пришлось после первого испытания вварить метровый остаток трубы, для прочности. Таким образом конструкция приобрела необходимую жесткость.
Тягловую силу получаем с помощью гидравлического домкрата на 3 тонны. Отверстия в вертикальной балке диаметром 12 мм и идут с шагом 10 см, так как ход домкрата составляет 11 см.
Вот так всё это работает:

Поставил подъемник под передний лонжерон и, переставляя нижний упор и верхний упорный штырь, легко поднимаю машину примерно на 40 градусов, после чего становится удобно производить необходимые манипуляции на днище и порогах.

А заняться тут есть чем. Здесь когда-то был задний поддомкратник. Выглядит страшно, но на самом деле всё решаемо.

Ну вот и починили. Всё встык и сплошным швом. Металл взят со старой двери от С4. В процессе сварки ВАГовское сало плавится и заливает нашу заплатку изнутри, обеспечивая антикор. Снаружи потом тоже сделаем как надо. Спереди аналогичная проблемка:

В общем, удобная приспособа получилась для ремонта автомобиля.

Поднять-опустить машину занимает минут пятнадцать с перекурами. Держится всё это вполне надежно, под колеса подкладывал противооткатные упоры, а под заднюю часть — подходящий пень, для страховки. Всем рекомендую!

Читайте также:  Напульсник с карманом своими руками

Источник

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?

Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.

Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.

В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:

Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.

Башмак

Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.

Задняя балка

Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.

Площадка

Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.

Задний соединительный узел

Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.

Стойка

Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:

Опрокидыватель в действии

Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.

При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.

Передний соединительный узел

Для его сборки вам понадобятся:

На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.

Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.

Верхняя балка

Для нее нам понадобятся:

Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.

Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

Пальцы

Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.

Нижняя балка

Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.

Когда все узлы и элементы будут готовы, собираем все воедино по схеме.

Источник

Toyota Caldina *DDubstep-Car* › Бортжурнал › Рамка-переветыш своими руками [FAIL project] (часть 2)

Вставил на место поворотную пластину, чтобы насладится результатом. Пока что только вручную…

На работе сидел десятками минут думал над конструкцией направляющей… задача ювелирная, к тому же везде торчит крепеж…

Вцелом конструкцию придумал, но, как говорится, гладко было на бумаге… поэтому сейчас ничего объяснять не буду — опишу потом лишь фактически рабочий вариант после всех подгонок и поправок «на ходу».

Читайте также:  Ободок как чалма своими руками

По причине отсутствия верстака с тисками, для меня было чрезвычайно выматывающе отпиливать части от уголка.

Металлическая полоса (самая левая на предыдущем фото) пойдет на торец поворотной пластины, а остатой уголка с отпиленной частью станет направляющей рельсой.

Затем используем к сожалению не строительный материал — вязальную спицу. стальая, диаметр 3 мм примерно.

Из спицы делаем симметричный «уголок» со стороной примерно 25 мм. Сверлим в теле поворотной пластины отверстие, и в металлической полосе тоже (оно будет четвертым, первые три это ось вращения и две точки крепежа). К слову: чтобы крепеж металлической полосы не препятсвовал вращению поворотной пластины, на ось вращения насажена гайка. Вставляем одним концом «уголок» из спицы в тело пластины, и «надеваем» металлическую полосу. В перспективе можно заменить два уголка одной очень длинной спицей, если таковая существует.

Проект закрыт… довести до рабочего состояния эту конструкцию ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ не представляется возможным. Вам никто не запрещает пробовать, и даже будет интересно посмотреть…Но для себя я придумал (пардон, сплагиатил) и сделал альтернативную конструкцию

Источник

Toyota Caldina *DDubstep-Car* › Бортжурнал › NumberDropper by iBash: поворотная (откидная) рамка для номера с электроприводом (альтернатива рамка шторка и перевертыш): фотоотчет об изготовлении установке, эксплуатация, реакция ДПС [часть 1 из 3]

дополнено 19 сентября 2014 года
оригинальный пост от 9 октября 2013 года

Наши слуги народа приняли очередные поправки (счет поправок и ужесточений законодательства идет на сотни в год) к ч.2 ст.12.2 КоАП. Туда добавили абзац, касающийся устройств для скрытия номера. Теперь нарушением по ч.2 ст.12.2 КоАП будет считаться, если номера «видоизменены» или «оборудованы с применением устройств или с использованием материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Так что теперь всё ***, будем ездить по знакам да шучу конечно, просто копируйте мой девайс теперь более творчески, устанавливайте более скрытно и используйте осторожнее.

Если чо, я вас предупредил…

Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают.

«Вот это палево, ёпта! Какая она толстенная, и сильно закрывают края на номер не по ГОСТу!» Сказал я самому себе много лет назад, увидев впервые китайскую рамку-шторку для номеров.

Год или два спустя, смотря на них же, я уже крепко задался другим вопросом «Какая может быть замена, альтернатива у этой рамки-шторки? Что бы такое купить или сконструировать своими руками, чтобы добиться такого же результата, но без этого китайского палева, с которым скорее всего тормозит на каждом столбе каждый ДПСник?».

Да, всё именно для того, чтобы превышать скорость под камерами видеофиксации.

Хотя и не только для этого. Жизнь длинная, всякое может случится и/или понадобится. Например, отодвинуть на тросе какого-нибудь мудака. Или быть вынужденным приехать на попахивающую криминалом встречу, где палить номера (читать: свой домашний адрес) может быть опасно для жизни себя или близких.

Можете назвать это ребячеством, безответственностью, назовите меня как угодно. Я такой какой есть, это мои мысли и эмоции, как увидите дальше — по большей части подкрепленные логикой. Для полноты картины, скажу пару слов о себе. Коренной сибиряк, из приличной обеспеченной семьи. Высшее техническое образование за плечами. Не сидел и не собираюсь сидеть, с криминалом не общаюсь и дел не имею. Не спешите записывать меня в хамское быдло и не спешите закрывать окно и/или писать гневный коммент. Попробуйте взглянуть глубже, в самые истоки темы и вопросов этой статьи, уж как смогу — разложу по полочкам, чтобы всё объяснить.

Начем с самого популярного — штрафов. В первую очередь, не будьте наивными! Деньги с наших штрафов идут в котел бюджета. Неважно какого — федерального или регионального. Как говорится, что в лоб, что по лбу, потому что эти «бюджеты» — черные дыры, неподотчетные и неподконтрольные гражданам и налогоплательщикам. Из них потом строятся небоскребы в южных горных республиках, проводится самая дорогая в истории человечества олимпиада, таскают по всей стране и отправляют на орбиту Земли никому не нужный тухнущий факел, организуются всякие Распилково и Росмикро (если вы понимаете о чем я). А то, что осталось, успешно «осваивают» «инновационные» дочки госкорпораций и госмонополий. В итоге на реальные дела по улучшению дорог и безопасности на них идут лишь жалкие крупицы, и те делаются «на отвяжись», для галочки.

Зато кары, запреты и штрафы для граждан идут впереди всего остального семимильными шагами! И где тут справедливость и правовое государство? Сначала постройте нормальные дороги, создайте условия, а уж потом требуйте соблюдения правил. В общем, всё как всегда: «сначала научитесь плавать, а потом мы вам может быть нальем воду в бассейн» — стародавняя позиция людей при власти.

Поэтому я не испытываю никаких угрызений совести по поводу того, что ухожу от штрафов, которые должны пополнять федеральный бюджет, из которого…

Примеров достаточно? Или всё ещё считаете иначе, что ваши оплаченные штрафы идут на светлые, добрые дела, доброму самоотверженному правительству, ни копейки из них при этом не теряется «по дороге»?

Лично мне в высшей степени обидно было бы знать, что из-за того, что я, находясь в глубине Сибири, разок притопил чуть больше гашетку на скоростном современном шоссе — и в одно мгновение в тех «освоенных» миллиардах рублей федерального бюджета появятся мои честно заработанные честным трудом несколько тысяч, а то и вдруг — что самое гнусное, если поленился или не смог распознать фальшивый штраф — в кармане оборотня-мошенника. Или появится оплаченный мной кирпич в стене нового небоскреба в какой-либо из южных горных республик, что обидно примерно так же, как в первом примере.

Читайте также:  Паяльная лампа на солярке своими руками

Моя позиция такова: платить этому государству денег свыше подоходного и транспортного (и то спорно) налога по пользе для себя и для других граждан — примерно равно их сжиганию в качестве растопки в печи на даче.

Ладно, отставим в сторону политику, экономику, попробуем включить логику… Рассмотрим выделенные полосы, утыканные камерами.

Разберем типичную ситуацию в час пик, представленную на рисунке (пример из жизни: г. Новосибирск, Красный Проспект в вечерний час пик, в сторону пл. Ленина). За изображенным на картинке перекрестком — полный стояк, за цикл светофора перекресток пересекает 2-3 машины.

Зеленым пунктиром обозначен маневр, который обойдется водителю в 1500 рублей. Но кому я помешаю и чьи права ущемлю, совершив его? Если мне предстоит правый поворот на ближайшем перекрестке, скажем, через 200 метров. Разрешенный участок выделенной полосы для совершения правого поворота имеет длину 20 метров. Таким образом я буду оставшиеся 180 метров ехать 30-40 минут, сжигая зря бензин и зря теряя время.

А если я уроню номер, и уеду по выделенке, то меньше проведу в пути, нанесу меньше шума и меньше вреда экологии центру города, за что мне только скажут спасибо жильцы прилегающих домов.

Таким образом, как ни крути, но моя совесть по вопросу ухода от штрафов по-прежнему чиста: по политике, по справедливости, по здравому смыслу и логике, по экологии даже.

Если вы со мной всё ещё не согласны — платите дальше штрафы, веруя в правденость этого. Ваши деньги, ваше право, что уж тут поделать.

Что-то я отвлекся… вернемся собственно к самому устройству. Требования к устройству я сам себе выдвинул следующие:

— состоять из типовых деталей, крепежа и метизов (без кастом токарно-фрезерных работ);
— устойчиво к морозам, грязи и мойкам;
— легко ремонтироваться стандартным инструментом;
— не бросаться в глаза;
— не вызывать подозрений и «аллергии» у доблестных сотрудников ДПС.

Путь к этой цели этот был длинным. Оба попробованных варианта конструкции оказались провальными. И только потом нашел на ютубе девайсы, которые просто роняют номер горизонтально вниз. И за три дня был создан вот этот «девайс номер три», названный мной «Number-Dropper»:

Первое видео после монтажа:

А так выглядит устройство, снятое с автомобиля. Детали расставлены максимально приближенно к «реальности», т.е. к тем положениям и взаимному расположению, как будто устройство установлено на автомобиль.

Таким образом, номер находится в двух состояниях:

Состояние №1 — обычное.

Полностью вертикальное по ГОСТ Р 50577-93 у расположение ГРЗ. Беспалевная рамка, никаких толстых (а-ля перевертыш) или нависающих на цифры (а-ля шторка) краев рамки. Обычная металлическая рамка за 100 рублей с авторынка. Самое главное — рамка с номером закрывает собой шарниры и приводной вал. Ну и +1 к понту машины «я турбо, у меня фронтальныйинтеркулер» 🙂

Нажимаем на кнопку…

«Начальник, да я сам в шоке, хз что такое с номером». Угол расположения номера теперь составляет… ну примерно не более 7-8 градусов от горизонтали (и то это из-за особенностей бампера калдины и моего желания чтобы вплотную прилегала рамка к бамперу).

В моем варианте установки номер начинает читаться при съемке с высоты только 30 сантиметров от земли. Если на другой машине с другим бампером чуть по-другому установленный шарнир не будет ограничен, то номер повернется на отрицательный угол, и его не увидит даже стоящая на земле (т.е. без треноги) АРЕНА.

Стационарные же комплексы видеофиксации нарушений висят гораздо выше 1 метра (либо непосредственно над полосой, по которой должны ехать в том числе и грузовики и фуры, либо на обочине, так что не меньше 3 метров от земли из антивандальных соображений)., так что тут всё пучком, хватает и моего угла, чтобы даже на максимальном расстоянии съемки номер не был виден.

Теперь собственно о конструкции устройства.

В движение конструкцию приводит мотор стеклоподъемника ВАЗ 2108 с редуктором (585 руб.). К нему соответственно необходимы клавиша стеклоподъемника 92.3709 ВАЗ 2108 (109 руб.) и штекер для этой кнопки 92.3709 (65 руб.). Кнопка монтируется в любое удобное из возможных место в салоне/на панелях.

Главной проблемой было придумать, как надежно передавать вращение под углами, чтобы мотор можно было «унести» в глубину бампера.

В голове вертелись возможные конструкции кустарных карданов. Но потом каким-то чудом я вспомнил, что есть карданы и удлинители для ключей трещоток, которые идеально подходили для моей конструкции.

Далее надо было придумать, как передать вращение. Идти заказывать кастом-деталь у фрезеровщика не хотул из приница. Решение опять же родилось неожиданное использовать старый ключ-шестигранник, который (о чудо!) идеально вошел внутрь квадрата кардана.

Сращивание вала редуктора с карданом… опять хз что делать, и опять родившееся из воздуха неожиданное решение — алюминиевый пресс-зажим для тросов из магазина крепежа.

Фиксация мотора и валов на автомобиле была тоже достаточно сожной задачей. Хвала создателям калдины, предусмотревшим центральный вертикальный элемент, ещё и с резьбой как раз в нужном месте. На других машинах, вероятно, потребуются сложные конструкции, возможно даже с применением сварки, но лично мне в этом плане подфартило.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector