Перегруз для гитары своими руками

Своими руками

Самый простой перегруз для электрогитары

Ранее я уже выкладывал статью, как изготовить практически из хлама специализированный переключатель для гитарных педалей. Пришло время сделать из хлама саму педаль! Зачем я вообще потратил своё время на это и написал эту статью. На моей памяти я встречал немало людей, с мнением:»Да вот было бы у меня то, было бы у меня это, да я бы. «. Если бы, да кабы, как говорится в старой пословице. В этой статье я покажу изготовление гитарной педали практически из ничего. Не из «энергии эфира» конечно, но проще и дешевле наверное не получится.

Первым делом я сел и подумал, что такое может быть дома у человека, не увлекающегося электроникой, что может послужить донором деталей. И тут как нельзя к стати на глаза попались платы от энергосберегающих лампочек.Точно, это оно! Эра этих лампочек как раз подходит к концу, их всё больше вытесняют светодиодные, а сгоревшие «экономки» обычно просто выкидывают. Если таковых уже не осталось дома — можно поспрашивать по знакомым, уверен парочку достать получится. А ведь это шикарный донор для наших целей! Внутри этих ламп использованы хорошие пленочные конденсаторы, идеально подходящие для звуковых целей. Так же имеется как правило парочку транзисторов, правда для наших целей они подходят не очень. Помимо этого потребуется один потенциометр, достать который можно там же, где и для кнопки, а так же гнезда для джеков. С гнездами конечно сложнее, их из хлама не сделаешь конечно. К сожалению одной лампочки не хватит, потребуется ещё какой-то донор деталей, плата старого телевизора или магнитофона, радиоприемника, в общем ещё потребуется подходящий транзистор и резисторы.

Далее я распаял лампочки, в итоге получил такие детали.

После чего отсортировал их.

А так же электролиты на 3,3mF и 10mF. Помимо этого целая жменя диодов 1N4007. Конечно же это не все элементы от лампочки, дросселя и трансформатор нам совершенно ненужны, а как я думал «диоды» в стеклянном корпусе оказались динисторами.

Для тех же, кто только начинает — предлагаю воспользоваться вот такой схемкой навесного монтажа.

Так как примочка скорее демонстрационная модель, то ручку громкости ставить попросту не стал. В качестве корпуса удобно использовать любую подходящую консервную банку, я взял банку от какой-то ветчины.

И просверлил. Если нет дрели — жесть у них тонкая, по сути можно ненужными ножницами продырявить нужное отверстие.

Ну и смонтировал всё внутри. Без кнопки правда, но всем желающим снова же повторюсь, изготовление кнопки из хлама я уже описывал в отдельной статье.

Ну и это всё было бы бесполезно, если бы не послушали. Опытным сразу скажу, не стоит ожидать чуда, это же педаль на одном транзисторе! Для Вас у меня в профиле схемы соответствующего уровня!

Вот как-то так жужжит. Но можно получить и ещё более интересное звучание.

Что-же, теперь я думаю показал, что при желании можно творить и из хлама!
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!

Источник

Овердрайв своими руками!

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек — существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель», «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива… )

Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);

Читайте также:  Овощи текстильные своими руками

Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

(кроме того, различные варианты байпасса наглядно представлены здесь tonepad.com/getFile.asp?id=76)

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу vk.com/trickybox_lab
Или к нашему гиду vk.com/tricky_box

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

«Hawk Drive». Простой транзисторный овердайв для гитары

Привет читателям Datagor.ru!
В любой области есть свои «вечные темы». Для гитарного мира такой темой является «перегруз», он же «overdrive/овердрайв». Сколько не напридумывали его реализаций, а всё мало и постоянно появляются новые и новые. Всегда хочется чего-то ещё.

Внесу и я свою лепту в это изобилие, тем более, что моя схема претендует на определенную универсальность и гибкость при всей простоте.

Содержание / Contents

↑ Почему «Hawk Drive»?

Да просто потому, что я не знал, как оформить примочку, рисовал всякие эскизы, в итоге решил не мудрствовать лукаво и сделал импровизированный рисунок (который потом вытравил) прямо на корпусе будущей примочки и рисунок этот, почему-то, был с птицей.

Впрочем, название получилось не совсем корректно, поскольку готовое устройство содержит в себе два эффекта: овердрайв и фузз, который я планирую рассмотреть в одной из следующих статей.

На фото верхний ряд регуляторов и тумблеров — это как раз овердрайв, нижний ряд — фузз и тумблер «овердрайв/фузз» (справа).

↑ Откуда есть пошла…

Как известно всем, причастным к миру электрогитары, современный гитарист без педалей эффектов («примочек») не обходится, а самым распространенным эффектом является т. н. перегруз. Вариаций его тьмы и тьмы. Тут на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры несъедобные и каждый добивается своего звука, как может: кто-то перегружает ламповый усилитель, используя бустер или «грелку» (или не используя), кто-то играет через примочку, имитирующую перегруженный усилитель, кто-то пользуется цифровым (или аналоговым, есть и такие) процессором эффектов…

По поводу способов получения эффекта перегруза и его конкретных технических реализаций существует множество мнений, ведется множество споров. Существуют тут даже свои мифы и легенды, особенно среди людей далеких от техники.

Однако, гитарист-паяльщик имеет неоспоримые преимущества, поскольку может и готовую примочку доработать и свою собственную спаять, а может даже придумать и спаять то, что подходит лично ему.

Собственно, по последнему пути я и пошел, перепробовав много готовых и самодельных устройств, поскольку всегда что-то не сходилось: то звук нравится, но чего-то не хватает в эргономике, то в звуке что-то не то, какой-то нужной изюминки нет, в общем, не хватает пресловутых «перламутровых пуговиц», а значит, будем искать!

↑ Схема перегруза, или как это работает

В основе ничего сложного нет. Всего три транзисторных каскада. Последний каскад компенсирует падение громкости на регуляторе тона, а сам перегруз формируют первые два каскада, причем второй в гораздо большей степени, чем первый и главные «изюминки» в нём.

Во входном каскаде устройства использован полевой транзистор, что обеспечивает высокое входное сопротивление (1 МОм, задается резистором R1, можно и больше делать, хоть 5 МОм, хоть 10) и, одновременно, достаточное усиление сигнала по напряжению. Сигнал подается напрямую на затвор полевого транзистора без разделительного конденсатора.

Читайте также:  Наждачная бумага на липучке своими руками

Заодно на входе подрезаются ненужные высокие частоты, шунтируемые конденсатором С1, что позволяет играть на гитаре через примочку без паразитного во всех смыслах аккомпанемента радиостанций. У меня, например, гитара «настроена» на радио Шансон, да что там гитара, вся не предназначенная для приема радиостанций аппаратура «настроена» на него!

Для транзистора, используемого в этом каскаде важным параметром является напряжение отсечки, остальное второстепенно. Желательно, чтобы оно было поменьше — тогда транзистор сам начнет искажать сигнал, (особенно если у вас гитара с хамбакерами и «выхлоп» у нее большой) и придавать звуку окраску, что особенно ценно при малых уровнях искажений (ручка «gain» в минимуме или близко к нему и последующие диодные ограничители почти не оказывают влияния).

Получается тот же эффект, как если бы вы раскачивали свой гитарный усилитель «грелкой», а не обычным бустером. Я поставил тут свой любимый КП303А, но можно использовать и любой другой, например, ходовой J201.

Истоковый резистор шунтирован конденсатором емкостью 1 мкФ (у меня стоит тантал), поэтому каскад лучше усиливает частоты выше 150 Гц, что придает звуку яркость и читаемость (одно из основных правил «перегруза» — убрать лишние басы), а чтобы звук не был слишком ярким («звякающим») в обратную связь каскада между затвором и стоком включен конденсатор емкостью 47 пФ, который немного прибирает излишние на слух высокие частоты, с ним звук становится немного помягче.

С резистором R3 все просто. Стоящая рядом с ним звездочка говорит о том, что резистор надо подбирать и делать это следует до тех пор, пока на стоке VT1 не будет напряжения примерно равного половине питания. Если ваш номинал будет сильно отличаться от указанного в схеме, не пугайтесь, это от того, что у полевых транзисторов велик разброс параметров.

Для развязки по питанию первого каскада применен фильтр R4C6C5, сопротивление резистора в нем может быть в диапазоне 10… 100 Ом (меньше — не будет толку, больше — излишне посадит напряжение).

Раскачавшись по амплитуде и приобретя окраску после прохождения первого каскада, сигнал встречает на своем пути конденсатор С4. Он непривычно малой для аудиосхем емкости (даже для гитарных схем) и его назначение, помимо прочего, в том, чтобы не пустить лишние низкие частоты на вход второго каскада (можете посмотреть схему «Krank Distortus», там на входе тоже стоит конденсатор сравнимого номинала и ровно по той же причине).

Я остановился на номинале 2200 пФ, подобрав его на свой вкус. Вообще же, номинал этого конденсатора следует выбирать в диапазоне 1500-6800 пФ. Меньше — звук станет плоским «верхастым», больше — появится много НЧ, второй каскад станет ими захлебываться и звук будет не столько «овердрайвовым», сколько «фуззовым» (но вполне рабочим, так что, если вам этого и надо, то пробуйте, можно даже поставить переключатель на несколько положений или сделать регулятор на переменном резисторе и двух конденсаторах сильно разной емкости, регулируя баланс между ними).

Второй каскад построен на биполярном транзисторе. В цепи его обратной связи кроме резистора R7 и конденсатора С7 притаилась цепочка встречно-параллельных диодов VD1-5, которая через конденсатор С8 и тумблер SA1 подключается между базой и коллектором транзистора.
В случае, когда тумблер разомкнут, каскад просто усиливает сигнал и искажением сигнала занимаются диоды, подключенные к его выходу (о них речь пойдет немного позже).

При замыкании SA1 цепочка диодов начинает ограничивать сигнал, но делает это неравномерно по частоте, потому что конденсатор С8 пропускает сигнал тем хуже, чем ниже частота, в результате низкочастотная составляющая сигнала на выходе каскада оказывается искаженной в меньшей степени, чем высокочастотная, что идет на пользу звуку. Звук делается более артикулированным, чем если бы весь частотный диапазон искажался одинаково, а в общем реализуется эффект мягкого овердрайва, позволяющий без «грязи» играть полными аккордами, пользоваться арпеджиато и т. д.

Почему так много диодов, а не два-три, как обычно? Во-первых, чтобы получить именно «мягкий», на низких уровнях усиления даже легкий овердрайв, а во-вторых, чтобы уровень ограничения этой цепочки примерно совпадал с уровнем ограничения цепочки VD6-8 и не было перепадов громкости при переключении между ними.

Так же, в этом каскаде находится самый любимый всеми регулятор «Gain». За данную функцию отвечает переменный резистор R8, а стоящий последовательно с ним R9 отвечает за минимальный уровень усиления (я не стал его помечать звездочкой, чтобы не загромождать схему, но вообще, его следует подобрать на свой вкус).

После второго каскада, преодолев конденсатор С10, сигнал (усиленный, а может даже искаженный) упирается в диодную цепочку VD6-8. Эта цепочка установлена так, как это делают обычно в схемах дисторшнов на операционных усилителях. Просто с выхода каскада на землю — для получения максимально возможных искажений, притом, «плотных». Она в нашей схеме реализует эффект грубого жесткого овердрайва, или даже того самого дисторшна (наподобие «Proco Rat»).

Отличие от типовой диодной цепочки дисторшна тут только одно — она не симметричная. Отличие это не уникальное, подобный прием использован во многих схемах дисторшнов, потому что позволяет получить менее «тупое» ограничение сигнала, сделать дисторшн естественнее, однако, встречается такой вариант ограничителя, все-таки, реже симметричной диодной цепи.
Впрочем, несимметричные диодные цепочки в дисторшнах делают, как правило, из одинаковых диодов (кроме редких ценителей теплого диодного звука, искушенных в самых разных вариациях), в данной же схеме используются два кремниевых и один германиевый диод, что вкупе с тумблером SA2 позволяет получить только несимметричное искажение сигнала, зато в двух вариантах:
1) кремний / кремний+германий
2) кремний / германий

В силу разного напряжения смещения перехода у кремния (0,6V) и германия (0,2V) искажаться сигнал будет «набекрень», одна из полуволн будет срезана сильнее. При разомкнутом тумблере, когда в правом плече диодного ограничителя работают оба диода, звук получается немного более громким, а по окраске несколько «трубным», рычащим (где-то на полпути между овердрайвом и дисторшном), при замыкании тумблера звук незначительно проседает по громкости, а по окраске становится жестко компрессированым, плотным (в духе средней тяжести дисторшна).

↑ О назначении тумблеров

Тут стоит немного подробнее остановиться на взаимодействии двух тумблеров в схеме, поскольку сие есть важная «фишка» данного устройства.

Обе искажающие диодные цепочки принципиально несимметричные, сделано это для получения более сложного музыкального звучания. Цепочка VD6-8 работает все время, но при замыкании SA1 и размыкании SA2 она как бы шунтируется с точки зрения сигнала — он успевает исказиться до нее и влияния она уже почти не оказывает.

Поэтому тумблер SA1 условно можно назвать «овердрайв/дисторшн». Если не размыкая первый тумблер замкнуть второй, диод VD8 в свою очередь станет немного приобрезать дополнительно верхушки сигнала, срезанные ранее VD1-5, он будет это делать равномерно для всех частот, но так как, первая ограничивающая цепочка искажает высокие частоты сильнее низких, даже после замыкания второго тумблера ВЧ будут искажены сильнее, только теперь в звуке появится дополнительная «плотность», некоторая «жесткость» и «грязноватость» (на малых уровнях усиления можно получить прикольный блюзовый звук).

Читайте также:  Поделки для доу своими руками

Так, замыкая SA2 мы можем оказывать некоторое влияние на режим работы схемы, заданный SA1. Если теперь мы разомкнем оба тумблера ограничивать сигнал будет только вторая диодная цепочка (VD6-8), дающая «плотный», но не слишком скомпрессированный, условно «мягкий» дисторшн, который становится гораздо «плотнее» при замыкании тумблера SA2 (вполне дотягивающий до хеви).
Старался описать как можно менее запутанно.

↑ Фильтруем дальше

С тумблерами и диодными цепочками, вроде, разобрались. Проследуем далее.
Пройдя весь этот диодно-конденсаторный бурелом, сигнал преодолевает еще и RC фильтр низких частот на R10 С11, подрезающий частоты выше приблизительно 15 кГц (так называемый «песок», гитаристы поймут). Тут все так так же индивидуально, как с минимальным уровнем усиления, можно не подбирать эти резистор и конденсатор точно и оставить те номиналы, что указаны в схеме, можно срезать ВЧ сильнее или слабее. На ваш вкус и слух.

После ФНЧ в схеме стоит тон-регулятор на одном переменном резисторе и двух RC-фильтрах (R11C12R12C13R13), позволяющий в довольно широких пределах изменять тембр звучания. Городить сюда полноценный трехполосный темброблок я не посчитал нужным, потому что не люблю изобилие регуляторов на аппаратуре, в тоже время, совсем без регулятора тона в перегрузе не обойтись, поэтому был выбран простой классический вариант, применяемый во многих устройствах (подобный регулятор тона используется, например в «Big Muff» и вполне справляется со своей функцией).

С движка R13 через разделительный конденсатор С14 сигнал поступает на вход последнего третьего каскада. Его функция, как упоминалось выше состоит лишь в том, чтобы компенсировать падение амплитуды сигнала после прохождения через два фильтра и если справляется он с этой функцией недостаточно хорошо, просто подберите поточнее R17 — от него зависит усиление каскада.

Ну, а далее все совсем просто. С коллектора VT3 через разделительный конденсатор С15 сигнал поступает на переменный резистор R18, включенный потенциометром и выполняющий функцию регулятора громкости. Если делать совсем по уму, то после него надо бы поставить еще один каскад — истоковый или эмиттерный повторитель. Это полезно для развязки по сопротивлению с нагрузкой.

Но, так как номинал выходного резистора R18 все равно невелик, а после этой примочки скорее всего будет стоять еще какая-нибудь (например, так любимый гитаристами Delay), а может быть в этой следуюущей примочке даже будет так называемый «горячий байпас», то есть, сигнал там всегда будет идти через буфер, то я решил обойтись без дополнительного буфера (так сказать, не стал плодить лишние сущности), тем более, что у меня всегда включено что-то еще помимо «перегруза», например, спикерсимулятор.

↑ Питание

С самым главным разобрались, теперь немного о питании.
Для того, чтобы избежать проблем связанных с плохим питанием (всё как у людей), в схему введены два RC фильтра по положительной шине питания: C16R5C9, R4C6C5. Это перестраховка. Резисторы можно убрать или поставить другого номинала (как говорилось выше, 10… 100 Ом), причем, если резисторы не ставить, то вполне достаточно С6 и С5, остальные конденсаторы можно исключить.

Вообще же, я настоятельно рекомендую хорошо питаться и хорошо запитывать свои схемы. Это помогает избежать многих проблем. Диод VD9 защитный. Так называемая «защита от дурака», ее иногда делают по другому: ставят диод параллельно питанию в обратной полярности, но мне этот вариант не нравится, поскольку при случайной переполюсовке несчастный блок питания закорачивается напрочь, да и диоду в такой ситуации можно только посочувствовать.

↑ О деталях

В аудиоустройствах настоятельно рекомендуют использовать для сигнальных цепей пленочные конденсаторы. Поддержу это мнение и тоже порекомендую пленку (на мой взгляд, керамика хороша в фуззах, но это уже совсем другая история).

Исключением будут С1, С2 и С7 (можно еще С11) — они керамические, хотя бы потому, что пленки на 47 пФ не существует в природе, да и нецелесообразно ее использовать там, где от конденсатора требуется просто закоротить некоторую часть спектра.

Еще одно исключение — С3, он танталовый, что тоже считается неплохо для звука (разумеется, можно пленку, просто она довольно крупная будет).

Про полевой транзистор всё было сказано в описании первого каскада, напомню, что тут важно только напряжение отсечки и то, лишь в том случае, если вы хотите добиться уже от первого каскада искажений (если нет, то очень хорошо себя ведут BF245C, собратья которых, обладающие более низкой отсечкой шли раньше в фейзеры).

Во втором и третьем каскаде можно использовать любые биполярные транзисторы, но желательно, чтобы коэффициент передачи по току у них был не менее 200. Не советую использовать вездесущие КТ315. Уж очень они шумные. Вообще, мне с отечественными транзисторами звук нравится меньше — он «грязнее», «рыхлее», «зерно» у него крупнее, но это все вкусовщина.

Диоды Д220 я использовал просто потому что они у меня есть в довольно большом количестве. Для работы схемы важно чтобы эти диоды были кремниевые. Ну и, вменяемых размеров, конечно, то есть, подойдут любые стеклянные на 100 мА, которые обычно и ставят в цепи ограничения сигнала.

Германиевый диод надо подбирать исходя из напряжения смещения, лучше чтобы оно было меньше 0,4V (за неимением германиевого, можно применить диод Шоттки, он справится — проверено).

Резисторы подойдут любые маломощные (0,125 W), например, старенькие МЛТ, которых и поныне навалом.
Переменные резисторы, все кроме R8, логарифмические. Сам R8 — линейный (хотя, с логарифмическим разница не особенно заметна, с обратнологарифмическим — тоже).

↑ Список элементов

Тумблеры
любые с алгоритмом Off-On

↑ О плате

Возможно, я несколько огорчу читателя тем, что не прилагаю к статье файл с печатной платой. Тут дело в том, что она у меня экспериментальная, как это часто бывает при разработке (VD1-5 и С8 вообще навесом на тумблере распаяны, потому что, эту цепочку я придумал добавить в схему гораздо позднее, нежели сделал плату) и рассчитана на два устройства: овердрайв, который описан в этой статье и фузз, поскольку я решил утрамбовать два прибора в один флакон, соответсвенно еще и под большой корпус рассчитана, да и габариты деталей могут разниться довольно сильно, а радиолюбители нередко собирают из того, что есть, а не покупают новые компоненты (я в эту схему купил только электролиты и транзисторы 2N2222).

↑ Сэмплы

Записано в линию с эмуляцией кабинета 4х12.

↑ Файлы

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Спасибо за внимание. Продолжение следует!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector