Переделка амортизаторов своими руками

Своими руками
Содержание
  1. Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?
  2. Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
  3. Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
  4. Необходимые инструменты
  5. Восстановление давления газа в стойке
  6. Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
  7. Прокачка амортизатора
  8. Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
  9. Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов
  10. Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
  11. Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто
  12. Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
  13. Чем отличается стойка от амортизатора
  14. Самые распространенные неисправности
  15. Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
  16. Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
  17. Как восстановить газ
  18. Замена клапанов, штока, сальников
  19. Как прокачать амортизатор
  20. Как продлить срок службы стоек автомобиля
  21. Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: прокачка и восстановление
  22. Что такое амортизатор и зачем он нужен
  23. Виды амортизаторов
  24. Чем отличается стойка от амортизатора
  25. Основные поломки амортизаторных стоек
  26. Подготовка к ремонту амортизаторов
  27. Этапы ремонта амортизаторных стоек
  28. Прокачиваем масляный амортизатор
  29. Прокачиваем газовый амортизатор
  30. Как продлить срок службы амортизаторов
  31. Амортизаторы и шарниры подвески: не заменить, а восстановить
  32. Простота и настройки
  33. Технологии вместо подбора
  34. Вернуть демпферы!
  35. Подлечить «суставы»!

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Источник

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Читайте также:  Ножной кузнечный молот своими руками

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Источник

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: прокачка и восстановление

Амортизационная система – очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности – все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор – это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

По типу конструкции амортизаторы бывают:

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Читайте также:  Обновление шкафа своими руками фото

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

Прокачиваем газовый амортизатор

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Источник

Амортизаторы и шарниры подвески: не заменить, а восстановить

Восстанавливать амортизаторы начали еще при Советском Союзе. «Инструменталка» на заводах была отличной. Не хватало разве что деталей для переборки — каждый амортизатор, как и все другие запчасти, был на вес золота. Тем не менее самые решительные Кулибины разбирали их и что-то там пытались ремонтировать. На поток этот процесс поставили в 90-е. Тогда в стране уже скопилось достаточное количество иномарок. А с ними появился и ассортимент бэушных запчастей, которые можно было разбирать, используя сохранившиеся детали. Почти все первое десятилетие нового века рынок second hand переживал свои лучшие годы. Однако наличное предложение комплектующих оставляло желать лучшего, и восстановление амортизаторов пользовалось устойчивым спросом. Ну а сейчас, получается, ренессанс услуги под названием «прокачаем стойки».

Простота и настройки

Как известно, амортизаторы бывают двухтрубными масляными, двухтрубными с газовым подпором и однотрубными.

Первые появились еще в 20-х годах прошлого века и, несмотря на то, что назывались масляными, для компенсации температурного расширения жидкости имели внутри воздух.

Правда, быстро выяснилось, что в тяжелых условиях масло перегревается и вспенивается, перемешиваясь с воздухом. Амортизатор теряет свои свойства. Тогда в полость над жидкостью начали закачивать азот, который стабилен при изменении температуры и не окисляет масло. К тому же давление газа от атмосферного подняли в два–восемь раз. Следом еще в конце 50-х серийно появился однотрубный амортизатор, в котором азот содержался под давлением до 20–30 атм и был разграничен с маслом разделительным поршнем.

Наконец, последним — специально для передней подвески McPherson — появился перевернутый «однотрубник». Причиной такой трансформации стало то, что без верхнего рычага шток амортизатора выступает элементом направляющего аппарата и работает на изгиб. При этом его нельзя было выполнить достаточно толстым. И тогда амортизатор перевернули. Функции рычага стал выполнять его корпус.

У каждого типа есть свои достоинства и недостатки, включая стоимость для производителя и потребителя. Скажем, масляные «двухтрубники» дешевы. И потому до сих пор используются на недорогой технике, а также не предполагающей экстремальных режимов движения — различных бюджетных моделях, грузовиках, городских автобусах. «Однотрубники», напротив, предназначены для напряженной эксплуатации — за счет лучшего отвода тепла от единственного корпуса. Но дóроги. К тому же газ под большим давлением в них работает как дополнительная пружина, делая подвеску жестче.

Впрочем, нам в рамках статьи важнее знать, что в амортизаторе выходит из строя и как это отремонтировать, сохранив его первоначальные качества. А потому необходимо детальное изучение конструкции. На видео ниже понятно, как происходит движение масла через клапаны.

А вот они сами. Это донный клапан, или клапан сжатия:

Это поршень, представляющий собой клапан отбоя:

На вид — типичные железяки с отверстиями. Однако внутри — целая их система. Из них маленькие — так называемые дроссели — работают при медленных ходах подвески. При разгоне, торможении, в поворотах, на пологих неровностях. Большие — это перепускные клапаны, срабатывающие, когда шток амортизатора движется с высокой скоростью. Скажем, при наезде ходом на существенное препятствие.

Именно сочетание диаметра отверстий и податливости шайб определяет управляемость и плавность хода. А точнее, подвесочный компромисс, когда одно не принесено в жертву другому. Вроде бы все просто. Но попробуйте подобрать то и это, если речь идет о долях миллиметра!

Технологии вместо подбора

Задумываться о «тюнинге» амортизаторов инженеры начали едва ли не с момента их появления. Так, еще с 40-х годов прошлого века голландская фирма Koni применяла «хитрое» отверстие в штоке, через которое жидкость текла при медленных ходах подвески.

В середине 2000-х голландцы представили линейку FSD (Frequency Selective Damping; демпфирование, зависящее от частоты), в которой дополнительный клапан, напротив, отвечает за плавность хода.

В начале 2000-х появились амортизаторы с магнитореологической жидкостью, меняющей вязкость под воздействием магнитного поля.

Тогда же на вторичном рынке дебютировали амортизаторы с электронно-управляемыми клапанами. В частности, под брендом Monroe.

Но мы-то знаем, что еще за 20 лет до этого, в 1983-м, Toyota внедрила свой TEMS — Toyota Electronic Modulated Suspension, амортизаторы с регулируемой жесткостью. В этом случае также использовался канал в штоке с двумя боковыми отверстиями, которые приоткрывались иглой с электроприводом.

Позже подобная регулировка жесткости — правда, на основе выносной камеры — появилась на «европейцах». В конце концов, вспомним о поддержке высоты кузова, что использовалась в Subaru, на Toyota Mark II Blit или, например, на Volvo, Chevrolet Captiva, VW Passat, даже Mondeo и Фокусах, а также на ряде других марок и моделей. Исполнение было различным — с дополнительными бачками и без, с насосами и на основе всего лишь принципов гидродинамики.

Вернуть демпферы!

Вопрос в том, можно ли все это «отреставрировать»? Мы обратились в профильные структуры. Сразу скажем — в подавляющем большинстве случаев не ждите здесь центров с красивыми вывесками и кофейными автоматами. Более того, в некоторых мастерских вам предложат обратиться к ним с уже снятыми стойками. А другие отдают эту работу на аутсорсинг — какому-нибудь сервису за углом. Но токарный станок и сварочный полуавтомат — обязательное оборудование!

— Отпотевание в верхней части амортизатора не стоит считать неисправностью — масло в мизерных количествах способно проходить через сальник, который может «раскрываться», например, при резком перемещении штока (удар в колесо). Вот если масляные разводы ползут дальше, уплотнение не справляется со своей функцией. В этом случае наивно просто уповать на «прокачку стоек», то есть на заправку ее газом. Необходимо менять сальник и жидкость.

По опыту знаем, что просто «прокачка» актуальна лишь в одном случае — когда речь идет о контрактных амортизаторах. Они могут долго не использоваться, и азот просачивается непосредственно через резину. Заправляем такие, и потом они запросто ходят до года. Но после российской эксплуатации — разборка, замена уплотнения и желательно сразу дефектовка.

Читайте также:  Поделки народов сибири своими руками

Во многом ресурс амортизатора зависит от пыльника. Износился, порван? Значит, через него попадает грязь! Для того, чтобы приговорить шток, достаточно даже одной песчинки.

Зачастую, в особенности когда абразив добирается до втулки штока, помогает только замена.

Нередко штоки гнут. Дело нехитрое — достаточно на тормозах влететь на каком-нибудь Vitz или чем-то подобном, небольшом, в «лежачего полицейского». Да и автомобили покрупнее от этого не застрахованы. Но здесь все правильно — пусть лучше гнется шток, чем корпус стойки, который выполняет функции направляющего аппарата.

Причем от такого удара могут пострадать и клапаны. Еще одна ситуация, для них рискованная — в мороз не прогрели амортизаторы медленной ездой, а сразу поскакали по неровностям. Конечно, жидкости в них используются низкотемпературные, однако при минус 35–40 градусах любая изменит заданную вязкость. Станет гуще.

С точки зрения ремонтопригодности отмечу амортизаторы различных тюнинговых фирм вроде TEIN. Как правило, они разборные и подлежат ремонту.

А вот «желтый» Bilstein неремонтопригоден.

Koni FSD — сложные по устройству. Теоретически восстановить их можно, но на них нет запчастей. А вот амортизаторы, обеспечивающие автоматическое поддержание высоты кузова, не ремонтируются. Как минимум на японских моделях их конструкция этого не предполагает.

Стойки TEMS, напротив, восстанавливаем, поскольку ничего сложного в них нет. Так же, как и все двух- и однотрубные амортизаторы. Сальники меняем на тайваньские NAK, штоки ранее подбирали из числа подержанных. Сейчас вместе со втулками закупаем их на СААЗе — известном российском производителе амортизаторов. Тем не менее хороший запас б/у деталей — обязательное условие работы. Из него можно подобрать работоспособные клапаны. В качестве рабочей жидкости заливаем масло ВМГЗ. Оно рассчитано до минус 50. В минус 35–40, конечно, густеет, но прокачивается.

Поддаются восстановлению и китайские амортизаторы. Китайцы просто копируют клапаны японских и европейских производителей, но выполняют их на известном технологическом уровне. Кстати, и качество амортизаторов именитых, казалось бы, брендов в последнее время тоже оставляет желать лучшего. То застучат через несколько дней. А то и вовсе потекут еще в коробке.

Подлечить «суставы»!

Покупка новых амортизаторов, если речь идет об оригинале — это недешево. Однако в ряде случаев восстановление подвижности «опорно-двигательного» — то есть направляющего — аппарата еще дороже. Дело не только в курсе валют. Подвески люксовых «европейцев», не обязательно самых последних поколений, порой несут спереди по шесть-восемь шаровых опор, неотделимых от рычагов. Ходят подобные, как правило, немало, но в какой-то момент, когда автомобиль уже далеко не нов, их приходится менять. На многих современных автомобилях подешевле опоры также выполняются несъемными. Добавьте сюда обслуживание двигателя, трансмиссии и тем более возможные проблемы с ними… Поневоле будешь искать способы обойтись малым бюджетом. В ход идет, к примеру, врезка в шаровые масленок, через которые внутрь закачивают консистентную смазку.

Или обжатие алюминиевого рычага, что компенсирует износ вкладыша и убирает люфт. Либо заполнение через те же тавотницы полости шарнира капролоном. Узнаем, стоит ли это делать и как вообще восстанавливают опоры.

— Устройство масленок и заправка шаровой опоры консистентной смазкой — бесполезная трата времени. Начавшийся износ вкладыша это не остановит. А на новой детали — к чему? Разве что для собственного успокоения.

Заполнение капролоном, на первый взгляд, гарантированно должно убрать полости. Но ведь вкладыш далеко не всегда изнашивается равномерно. Добавление туда твердого материала в таком случае точно нарушит центровку шара со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вдобавок заливают внутрь всякую гадость вплоть до расплавленных пластиковых стаканчиков. Ну а деформация алюминиевого рычага для того, чтобы обжать шар, — это натуральное варварство. Максимум, на что хватит подобного «ремонта» — доехать до рынка и оставить там на продажу. Тем не менее до сих пор эти способы «ремонта» имеют хождение как якобы рассчитанные на долгую повседневную эксплуатацию. Клиенты с этой кустарщиной периодически едут, мы переделываем.

Всегда вскрываем шаровую, развальцовывая нижнюю крышку. Вычищаем полость. При необходимости, если опора долго ходила с порванным пыльником или в условиях естественного износа, полируем шар.

В случаях, когда невозможно восстановить поверхность, подбираем палец из имеющихся бэушных. Благо за годы работы накоплен большой их ассортимент. Но в любом случае из капролона вытачиваем новые вкладыши.

С этим материалом связан интересный нюанс. Есть капролон еще советского производства, который мы при возможности скупаем. Есть уже российского, тоже хорошего качества. А также выпущенный в Китае. Последний ограниченно использовали, после чего шаровые опоры с вкладышами из него пришлось перебирать по гарантии. В отличие от отечественного, ресурс шарниров с которым может достигать 50 тысяч км, китайский изнашивается в десять раз быстрее. К слову, шаровые опоры из Поднебесной недалеко ушли от этого показателя. По нашей статистике, в среднем живут 20 тысяч км. И то, скорее, на моделях не особо тяжелых. Да и различные CTR, 555 и другие бренды, чью продукцию ранее можно было ставить, рассчитывая на внушительный ресурс, сейчас снизили качество.

В исключительных случаях мы беремся за восстановление шаровых опор в отдельных корпусах, которые прикручиваются к рычагам или поворотным кулакам. Хотя, конечно, основной наш клиент — владельцы автомобилей, в которых шарнир и рычаг представляют собой единое целое. Берем в работу и стальные рычаги, и алюминиевые. Ремонт последних несколько отличается по технологии, но не по конечному результату и стоимости.

Правда, тут тоже есть исключения. Если к рычагу ни в каком виде (оригинальном или от альтернативных производителей) не предлагается сайлент-блок, а он уже изношен, то какой смысл восстанавливать шаровую.

Некоторые опоры попутно дорабатываем. Тенденция последних лет — напрессованные на них пыльники. Отдельно от шаровых они не предлагаются и после снятия уже не встают плотно.

Подбираем неоригинальный пыльник, делаем на корпусе проточку и фиксируем резину на ней кольцом. За защиту пальца от грязи и влаги можно не переживать.

Возвращаем к жизни плавающие сайлент-блоки, в простонародье «бычьи глаза». Они, как известно, от автопроизводителей практически всегда идут вместе с рычагами или цапфами.

А здесь обходятся лишь в 1200 рублей. Восстановление шаровых в рычагах — от 2500 рублей (корпусные обычно стоят дешевле). Плюс год или 20 тысяч км гарантии.

По ряду моделей экономия получается многократная. Но она в любом случае есть. Кроме того, при подобном подходе клиент, пожалуй, получает качество, недоступное при использовании описанных ранее кустарных способов.

Амортизаторы же — дело иное. Несомненно, их можно восстановить таким образом, чтобы они не стучали и выполняли свои демпфирующие функции. Грубо говоря, гасили раскачку кузова при проезде неровностей. Однако от их характеристик в том числе напрямую зависит, будет ли автомобиль напоминать вибростенд или холодец на блюдце. Да, в профильных мастерских уверенно заявляют — можем сделать помягче, можем пожестче. Но вы представляете себе процесс такой настройки!? Вам не понравилось… и снова снимать стойки? Требовать от мастера, чтобы он нашел тот подвесочный компромисс между управляемостью и плавностью хода, над которым бьются автокомпании, производители амортизаторов и тюнинговые ателье? Так что достоинством здесь стоит считать невысокую (в среднем 2000 рублей за штуку) стоимость обретения условно рабочих демпферов. Впрочем, есть и обратные примеры. Но чаще они опять же из области спорта и тюнинга.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector