Перебрать двигатель своими руками приора

Своими руками

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Читайте также:  Поделки на тему полиция своими руками

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

Читайте также:  Переделка старого письменного стола своими руками

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Источник

Лада Приора Хэтчбек Я-Беда 🙂 › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя. Мы продолжаем или как вытащить блок цилиндров вдвоём)

Сегодня был наверно адский денек — двигатель Приоры разобрать вдвоём оказывается не так то и сложно! Блок цилиндров оказался совсем не таким тяжелым как мы думали изначально, но вытащить его оказался тот ещё геморрой))) Но сделать это вдвоём реально.

Вообщем спустя почти три недели НичегоНеДелания нам выпала хорошая погода и мы наконец-то взялись вытаскивать двигатель моего Приорика.

Все фотографии сделаны на мобильный телефон!

Выглядело это вот так:

Благо Пашка залил в ржавые цилиндры ВэДэшки (ну или…ВэДэВэшки :D) дабы приостановить дальнейшую их коррозию.

А теперь я расскажу про самое интересное — как вытащить блок цилиндров без коробаса, имея с собой:

— Две пары рук (я и коллега)

— Два подкатных домкрата

— Две широкие железячки

— Одну маленькую деревяшку

— Кусок стальной проволоки

— Много ключей и отверток

Поначалу откручиваем всяческие датчики да и вообще всё что нам мешает. Далее под блоком цилиндров мы соорудили подобие столика, используя три кирпича, две небольшие железные балки и два домкрата. Домкраты играли роль регулируемых ножек.

Чтобы коробка передач не завалилась, мы её подперли снизу на три кирпича и деревяшку, которую подбили молотком ибо она чуть чуть не влезала))) Также обвязали одно ухо коробки стальной проволкой за лонжерон ( на всякий случай).

И понеслась! Убедившись что блок цилиндров более-менее надежно зафиксирован, откручиваем генератор, затем нижнюю и верхнюю штанги блока. Надо учесть что генератор так просто не вылезет…Откручивание нижней штанги увы но оказалось обязательным. Ну и ладно — всё равно потроха вытаскиваем)) Также обязательно от блока открутить помпу!

Затем откручиваем двигатель от коробки. Один откручивает, второй следит чтобы снизу ничего не упало(коробка и блок).

Следующее действие требовало повышенного внимания: Один начинает двигать слева на себя блок цилиндров, а коллега ложится на брезент и придерживает железные балки, а также при необходимом случае регулирует домкраты на нужную высоту и поглядывает на коробку передач — чтобы не упала.

Как только полностью покажется сцепление — подбираемся к нему трещоткой и откручиваем диски сцепления прям там (ещё не вынимая блок). Почему лучше открутить сразу? Потому что желательно максимально возможно облегчить блок ибо со стороны коробки (справа) вытаскивать его тяжелее, чем со стороны генератора (слева). У нас были заклинившие поршни — мы вытаскивали его почти в сборе вместе с коленвалом и всем остальным.

Далее один человек хватает блок снизу слева, второй снизу справа. И персонаж, находящийся слева начинает вытаскивать блок на себя ( иначе не выйдет, будет цеплять). Силы должны распределиться вот так: более сильный располагается справа у коробки, менее сильный располагается слева. Вытаскивая блок из коробки надо сразу учесть что «столик», подпирающий блок снизу, может рухнуть и справа его будет тяжело удержать. У нас получилось что правой стороной он упал на землю на один бок ( не резко, Пашок сделал всё аккуратно) и таким образом мы его без проблем вытащили.

Источник

Капитальный ремонт двигателя Приоры 16, 8 клапанных двигателей

Причины необходимости в капитальном ремонте двигателя Лады Приоры

Процесс капитального ремонта двигателя Лады Приоры

Небольшой итог

Причины необходимости в капитальном ремонте двигателя Лады Приоры

Основной причиной начала капитального ремонта двигателя Приоры, будь-то 16-ти клапанные ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170 или 8 клапанный ВАЗ 21116 двигатель, является «масложор» мотора. Причина далеко не всегда кроется в задирах стенок блока цилиндров или повреждении поршней, зачастую, к радости владельца машин, причиной поедания масла двигателем является залегание или закоксовка и прикипание масляных колец, а так же износ маслосъемных колпачков на клапанах. Такой ремонт обойдется гораздо дешевле, чем полный капитальный ремонт двигателя Приоры с расточкой, заменой поршневой группы на ремонтную и ее установки на колнечатый вал.

Читайте также:  Поделки для мелкой моторики своими руками

На самом деле, это далеко не полный перечень причин повышенного расхода масла двигателем. В статье о причинах большого расхода масла двигателем мы приводили таблицу с перечнем причин, из-за которых может появиться повышенный расход масла двигателем, а так же таблицу с данными о нормах потребления масла различными двигателями. Далеко не каждая из причин ухода масла приведет к капитальному ремонту двигателя Лады Приоры, множество причин устраняется простой заменой элемента, через который двигатель пропускает масло, например сальник распределительного или один из сальников коленчатого валов, прокладка ГБЦ, или поврежденный масляный фильтр.

Ввиду гораздо меньшей загруженности и более щадящих условий эксплуатации (по статистике) 8-ми клапанный двигатель на Ладах Приорах «ходит» без проблем гораздо дольше, чем его 16-ти клапанный брат. Тем не менее, хотелось бы отметить общую надежность обоих двигателей, наблюдающуюся в нормальных условиях эксплуатации и замечательную ремонтопригодность данных агрегатов!

Процесс капитального ремонта двигателя Лады Приоры

Приступая к разборке двигателя Лады Приоры нам необходимо изучить техническую документацию по обслуживанию двигателя и действовать согласно ей. В процессе подготовки к разборке двигателя отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, сливаем охлаждающую жидкость, воздушный фильтр и приступаем к разбору.

ГБЦ со снятой крышкой двигателя и постелью

Только отсоединив ГБЦ мы можем начать полноценную деффектовку двигателя нашей Приоры, для начала оценим состояние клапанов двигателя. Очень часто, если маслосъемные колпачки (или сальники клапанов, как их еще называют) пропускали масло, клапана могут быть в угаревшем масле, их необходимо будет очистить. Если же двигатель испытывал частые перегревы и находится в общем запущенном состоянии, то не удивительно, если его клапана будут прогоревшими.

Уставшие маслосъемные колпачки (или сальник клапанов)

Прогоревшие клапана Приоры

Сняв ГБЦ и добравшись до блока двигателя, проверяем на наличие деффектов прокладку головки блоков, она так же часто является причиной масляных подтеков.

Блок цилиндров без прокладки ГБЦ

Проверка люфтов направляющих клапанов

Изношенная прокладка Приоры

Эта прокладка в отличном состоянии

Далее осматриваем стенки блока на наличие хона (абразивной, защитной обработки), и ищем задиры. Этот осмотр будет поверхностным, так как для того, чтобы увидеть полную картину состояния блока цилиндров нам понадобится добраться до блока двигателя снизу, сняв поддон и коленчатый вал, вытащив поршни.

Полностью разобрав двигатель мы сможем приступить к деффектовке поршней, колец и стенок цилиндров.

Закоксованные маслосъемные кольца поршня

Деффектовка цилиндров. Замеры конусности и эллипсности цилиндров нутрометром.

Так выглядит отсутствие хона и большие задиры на стенках цилиндров. Блок на расточку!

Гильзованный блок двигателя Лады Приоры

А так выглядит уже расточенный блок двигателя

Конечно, в расточенный блок уже ставятся другие поршня ремонтных размеров, по блоку. Если не запускать двигатель, или хотя бы вовремя попытаться устранить неиспраность, можно отделаться заменой колец и маслосъемных колпачков.

Поршня ремонтных размеров в блок Лады Приоры

Так же, при необходимости, выполняется шлифовка колечатого вала, подгон вала и шатунов для устойчивого, но элластичного хождения шатуна по валу.

Если в процессе капитального ремонта менялись и клапана, то необходимо выполнить процесс их притирки в седлах с помощью специальной притирочной пасты.

Процесс притирки клапанов Лады Приоры

Сбору двигателя следует уделить отдельное внимание, так как необходимо закручивать болты ГБЦ в правильной последовательности с определенным усилием. Иначе пострадает каркас жескости двигателя, что неминуемо повлечет за собой негативные последствия. Болты ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 21116 и 16-ти клапанных ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170 затягиваются в разной последовательности!

Процесс затяжки болтов ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 21116

Процесс затяжки болтов ГБЦ на 16-ти клапанных ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170

Затяжка болтов ГБЦ на всех двигателях происходит в 4 подхода, динамометрическим ключем, с определенным моментом в каждом подходе!

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Болты постели распределительных валов затягиваются динамометрическим ключем с усилием 9-10 Н·м. Иначе в процессе работы каркас жесткости двигателя может подвергнуться деформации, а постель двигателя может «поплыть»!

Правильно собранный 8-ми клапанный мотор Приоры

Небольшой итог

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector