Переборка змз 402 своими руками

Своими руками

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты Размеры в мм
Новый 92
1 92,5
2 93
3 93,5
4 Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

Читайте также:  Обложка для словаря своими руками

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Источник

ГАЗ 31 02 AIR Чёрная Королевна › Бортжурнал › Продолжение неторопливого кап.ремонта 402ого двигателя

Итак, всем привет, вот пишу опять бж о кап.ремонте своего 402ого движки дедушки.

Если кто не видел, вот первая часть бж о кап.ремонте моего 402ого движки:
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152952181/#post

Итак вот последнее фото что я сфоткал на первую часть капремонта.

Как видно на первый взгляд, а мож кто и не заметил моих мыслей — хочу сделать следующее:
— по шкиву помпы видно, что хочу поставить змз406ые шкивы и натянуть поликлиновый ремень.
— при переборки головки решено притереть все клапана, поменять все маслосьёмные колпачки.
— также испытать наконецто полностью карбюратор к151с на своём 402ом 102лошадином моторе.
— на головке где закручивается на болты клапанная крышка решил вкрутить, вместо болтов шпильки М6х14, говорят если посадить на пробковую прокладку это дело, то можно забыть про течь масла из проблемных мест клапанной крышки — незнаю даж, посморю как будет держать, пока буду эксперементировать с этим.
— решился клапанную крышку, крышку картера и крышку штанг-толкателей покрасить в цвет «Золото».
— вместо шпилек на крышке картера двигателя снизу, решился вкрутить туда болты М8х14.
— решился со своей разбираемой 31105ой Волги приспособить к моей электропроводке генератор от 406ого со встроенным регулятором напряжения. Генератор там на 14В 90А — пока эксперементирую.
— также необходимо состряпать этакий нулевик на место большой кастрюли к карбюратору к151с.
— также мудю с маслопомойкой отработавших газов на карбюратор с клапанной крышки.
— замутить электровентилятор на своей Королюхе для родного трёхрядного медного радиатора 3102, с расширительным бачком НО с 31105 купленым недавно, для улучшения системы охлаждения двигателя старичка змз402 — хотя вроде СО работала хорошо до этого.
— конечно же надо хорошо прокрасить моторный отсек в чисто чёрный цвет.

Итак начну пожалуй, воплощать всё в реальность не по списку конечно же, но всё же, по мере продвижения до полного завершения:

1. Покраска крышки картера двигателя в цвет «Золото», так для красоты снизу ; и вкручивание болтов вместо шпилек, кое какие шпильки оставил так для направления., также по кругу с двух сторон прокладки посадил крышку на термостойкий красный герметик ABRO, крышку помыл сначала в саляре, потом зашкурил, потом всю обезжирил растворителем, покрасил в 2слоя грунтом и в 3 слоя с балончика краской, усё запечатлил конечно же на фото, клёво получилось 😉

Затем была (отшкурена до металла, обезжирена растворителем, и покрашена также в 2 слоя грунтовки и в 3 слоя балончиками краски цветом «Золото») клапанная крышка 402ого движки.
Затем решил сделать задумку против течи масла, надумал заменить болты на шпильки М6х14 с пробковой прокладкой.
Также на горловину крышки была куплена импортная и удобная крышка.
Вот и фотки сделал…

Итак сьездили шлифовать мою головку с другом Санькой Devil83 на его Купешке Volvo.
С головки сняли 1,5 мм и вывели ровную плоскость, после чего токарь сказал что эта голова ток под 92ой бенз, точить её больше нельзя 🙁
Я нерастроившиь изза этого, поехали опять ко мне в гаражик.
Дааа жалко думаю, ну лан, уж лучше чем ничего…
За снятие 1,5мм и выведения плоскости заплатил всего 500р.

Дальше притирал сам все клапана вручную, (притирал почти неделю после работы, цилиндр за цилиндром) потом проверял их на течь саляркой, заменой подверглись все маслосьёмные колпачки — один оторван совсем.
Головку посадил на прокладку на которой уже нанесён красный герметик.
Потом после установки головки, коромысел и штанг сам отрегулировал зазоры клапанов спец.щупом.
Все гайки крепления головки и коромысел затягивал динамометрическим ключом.
После установки головки и колекторов, принялся устанавливать штаны, вроде легко получилось вооружившись длинным воротком. На штанах к колектору заменены выхлопные мет.прокладки.

3. Дальше была полная переборка моего карбюратора к151с.

По запчастям разобрав его целиком и поменяв прокладки с ремкомплекта и все жиклёры что были, в общем очистил его от рыжиков и грязи с маслом, продувал все дырочки и штуцера сжатым воздухом.

Читайте также:  Обшить стул своими руками конная стяжка

Уже потом тока заметил что верхняя крышка на карбе просто напросто ведёная от нагрева походу или ещё чего, т.е. не совпадают плоскости, такое очучение что ломом открывали крышку, поставил пока карб который стоял раньше — ДААЗ 2107.

4. Потом были замены стандартных шкивов змз402 на шкивы змз406 под поликлиновый ремень.

Потом с родным генератором повозился я недолго, купил шкив с генератора калины НО, проточил сам фаску на шкиве под шпонку на валу генератора змз402 и вставил новый шкив с калины на место старого, закрутив гайку. Также в этой процедуре был перебран генератор, помыт и очищен от следов ржи и грязи с маслом, необошла его и полная покраска в цвет «золото», подшипники и щётки в замене не нуждались :^D
Кстати диодный мост на родном генераторе змз402 произведён ещё в СССР, есть штамп «ОТК СССР».
Вот фотки…

Дальше было дело за коленвалом 402ого движки, и его заменой шкива на шкив колена змз406.

Поначалу открутив 6 болтов снял шкив змз402, дальше куда было сложнее, сначала пытался выбить втулку коленвала, чем озадачил себя и устал катастрофически её оттуда вытаскивать, хих я даже незнал что на 5-8см уходит вглубь крышки блока цилиндров, затем сьёмником «для шестерён и шкивовов» закрутил болт, и потихоньку выпресовывал закручивая всё дальше и дальше, а втулка всё вылазила и вылазила, устал очень, наконецто вылезла, дальше оставалось дело за малым.

Изза неправильности направления бегунка трамблёра на 1ый контакт, решился снять крышку шестерён коленч.вала и распредвала, дальше визуально увидел что не совпадают метки на шестернях друг с другом, провернув коленч.вал открутил болт шестерни распредвала, после чего выпресовал шестерню сьёмником и поставил её по меткам, как и должно быть по книжке. Заодно крышку посадил на тот же красный термостойкий герметик ABRO, 3 болта на крышки были заменены новыми, толстый провод «-» был перенесён на др.болт.

Позже после установки крышки на место, поставил втулку уже другую с змз406, покрашеный шкив колена змз406 и закрутил болт с усиками под кривой стартер головкой на 46мм 😉

После установки всех шкивов, пошёл в магаз «Берег» купил по размеру 900мм новый поликлиновый 6ти ручейковый ремень от Hyndai, после чего накинув его посморел как же это всё выглядит с высоты взора водителя 😀
Ремень регулируется также как и раньше оттягиванием родного генератора.
Все шкивы красил в цвет «золото», обработав как положено (шкурка, обезжиривание, обработка грунтовкой в 2 слоя и покраска в конце).
Вот конечно же фотки…

5. Ну самым последним моментом в сборке моего 402ого двигателя была система охлаждения.

Из стандартной системы я убрал родной вентилятор крепящийся на шкив помпы, заместо него, я поставил вентилятор электрический с разобраной Газ31105, прикрутив его на самодельных кронштейнах к своему медному радитору.
Также попутно в систему охлаждения был добавлен термодатчик включения вентилятора.
Схему подключения эл.вентилятора использовал отсюда: www.volga-gaz.ru/tunung/?url=8
Дальше был установлен расширительный бачок НО от 31105 на кронштейнах. также сделал установку дополн.насоса эл.помпы на печь салона.
Иззавыпуклости карлсона и шкива помпы змз406, было маленькое расстояние (боялся что заденет шкив о карлосон, загнул рёбра держащие радиатор, радиатор отодвинул впритык к телевизору, изготовив другие кронштейны.

После всех установок, в систему была залита охлаждающая жидкость «ТОСОЛ» — для проверки всех подтёков и негерметичности поставленых шлангов. Как говорится тосол везде дырку найдёт, проверять луче тосолом, а не водой 😉

Ну вот и полностью все фотографии СО:

Заключение самостоятельной капиталки моего двигателя:
— Полировку и шлифовку колекторов внутри впуска и выпуска не производил — нет инструмента,
— каналы впуска и выпуска внутри головки не полировал и не шлифовал — нет инструмента,
— камеру сгорания полировкой не трогал — тож нету,
— не поставил генератор змз406 на 90А, не подошёл по креплениям, и надо мутить проводку.
— несоорудил ещё маслопомойку картерных газов и конденсата с клапанной крышки змз402.
Чуть позже прокрашу отдельно моторный отсек 🙂

Также заснял видео работы двигателя после сборки:

На этом самостоятельная капиталка моего двигателя змз402.00А закончена! Всё что хотел сделал 😉 Капиталка отняла много времени, пропустил множество встреч драйва, но зато сделал то что нужно было сделать в самом начале когда тока купил машину…
Итак у кого есь вопросы, задавайте, пишите комментарии, если кому понравилось непроходите мимо 😉 Всем удачи в ремонте со своими машинками.

Источник

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Читайте также:  Одноразовый гриль своими руками

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Работа над ошибками

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector