Переборка форсунки common rail своими руками

Своими руками

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

Последовательность ремонта

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Читайте также:  Овощерезка для птиц своими руками

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Источник

Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

Цена ошибки

Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

Форс-мажор

Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

Читайте также:  Оградка для камина своими руками

После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

Под давлением обстоятельств

На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

Разовая оплата

Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

Источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Ремонт форсунок DELPHI самостоятельно

Хочу поделиться очень интересным видео по ремонту форсунок Delphi Common Rail. Не очень давно я стал обладателем Фокуса с двигателем 1.8 tdci. Двигатель заводился только с эфира. Если резко газануть загорался чек и моргала лампа свечей накала. Заменил 4 обратных клапана. Менял поочереди, после замены каждого из клапанов заводил двигатель и давал поработать на холостых минут по 10. После замены первых километров 10 машина ехала ужасно, дымила, небыло тяги. Колибровал Эбу так: разгон до 90, торожу двигателем на 5 передаче до 60, снова разго до 90, сново торможение до 60 и так 10раз. После ремонта проехал 3500км динамика, разгон все ок. За клапана заплатил 4 000000бел. руб.



На данном канале есть еще много чего интерестного по данной теме

Комментарии 32

Приветствую! Подскажите, кто вкурсе! На машинке Renault Grand Scenic 2005г 1.5 DCI 101л.с. После ремонта одной форсунки(замена мультипликатора), стала дыметь, особенно на оборотах. После замены, машинка на холостых «потарабанила» 43мин до рабочей температуры. Сегодня выехал прогнать за городом и тут началось… Разогнался до 90, а сзади синий дым… Так проехал километр и скинул на нейтралку, развернулся и снова набрал 90, но уже дыма такого не было. Приехал домой, прогазовал, а дымок все же есть. В чем проблема…(мозги не стабилизировали форсунку?)? Читал еще, на одном форуме, что у человека все само собой стало норм, исчез дым)?

Едешь на пустую дорогу. Снимаешь клемму с аккумулятора, минут через пять ставишь обратно (обнуляешь мозги). Разгоняешься до 80 (5 передача), отпускаешь газ (тормозишь двигателем до скорости 60 кмч, 5 передача включена, снова разгоняешь до 90) все это на 5 передаче. И так 5-6 циклов. Дальше ездишь в обычном цикле. километров после 50 все должно устаканиться. Я делал именно так.

Читайте также:  Оформление стенда в гпд своими руками

Спасибо за ответ. Вчера нашел в интернете такую же инфу. Сегодня все так же сделал и проблема ушла. Дыма уже нет и тяга появилась:)

Интересные и позновательные видео матерьялы. Спасибо за работу.

Ну я бы сказал на вид она точно так же выглядит. Один в один.

тесты актуально для саньянгов

Статический тест:
— снять разъёмы с форсунок
— отсоединить обратные трубки и заглушишь их
— с датчика на рейке снять разъём
— на обратку форсунок одеть прозрачные трубочки от капельницы
— стартерная прокрутка два раза по 5 секунд
Если в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар.
Если 20 и выше, то форсунка умирает.

Динамический тест (мотор прогрет):
— снимается обратка с форсунок и трубочки глушатся
— на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками
— запускаем двигатель
— 2 минуты на хх
— на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
— 2 секунды на хх
— на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
— 2 секунды на хх
— на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
— 2 секунды на хх
— глушим мотор
— сравниваем объём в баночках
— максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза.

кольцо и прижимной болт вещи одноразовые.
кольцо еще обязательно нужно обжечь
затягивать нужно определенным моментом.
форсу кстати тоже нужно собирать с определенным моментом
я перебирал в ванночке с чистой соляркой.
по такому методу переборки как на втором видео, рискуем занести какую нить пыль, ворсинку или еще что.
момент затяжки форсунки при сборе форсы www.drive2.ru/l/4153161/ и не в коем случае не от руки, а потом дотянем ключиком.

это при условии что насос хорошо качает и рабочее давление в рампе держится

Спасибо, довольно подробненько. У мну как раз с аккорда одна форса лежит мертвая, трещина в нижней части корпуса, вот на ней и потренируюсь.

Потренируйся. Правда, у тебя Денсо и устройство другое…

Спасибо, довольно подробненько. У мну как раз с аккорда одна форса лежит мертвая, трещина в нижней части корпуса, вот на ней и потренируюсь.

Это не важно, ты заменил распылители и клапана, соответственно изменились параметры работы форс. Эбу не сможет точно подобрать эти параметры без кода. К тебя будет повышенный расход и нестабильная работа двигла…

Источник

BMW 3 series Touring Сарай в туфлях от Alpina › Бортжурнал › Проблема после сборки моторчика. Регулировка форсунок Common Rail

Каждая форсунка тестируется на режимах, определённых производителем, согласно тест-плана.
Leak test – тест на герметичность.
VL – Нагрузочный тест(Максимальная подача).
EM – Нагрузки(Средний режим).
LL – Холостой ход.
VE – Предвпрыск.

Всё вроде красиво, не так ли? Начинаю долбить эту контору с вопросами типа: ДВС трясёт после запуска, почему нет кодов на каждую форсунку, которые присваивает стенд после испытаний проведённых по тест-плану. И ни одного внятного ответа. Типа стенд может присвоить код, а может и не присвоить, у нас это отдельная процедура и она стоит денег, пригоняйте авто и мы всё сделаем. Короче попахивает разводом, некомпетентностью и непрофессионализмом специалистов. Обращаться к ним вообще больше не было никакого желания.
Снял форсунки и отвёз на проверку ребятам, которые на видео в записи про сборку мотора (прикиньте, так совпало)) посмотрел их видос, когда изучал вопрос по кодировке, узнал очертания авторынка, который в нескольких кварталах от дома). Обрисовал ситуацию, немного пораспрашивал их по проверке. Сказали, что если форсунки отремонтированы правильно, то после проверки стенд выдаст код, в противном случае соответственно хрен вам, а не код. Форсунки оставил, уехал.
Через некоторое время звонок: «ни одна форсунка тест не прошла, необходима регулировка…» Япономать… Приехал, показывают результаты тестов

Как мне объяснили, форсунки были отремонтированы оригинальными запасными частями, но отрегулировать их забыли или просто не умеют. Регулировка производится подбором и заменой регулировочных шайб. Соответственно для этого нужен инструмент, сами шайбы, ну и разумеется голова))

Регулировка форсунок – это самый сложный и ответственный процесс, без регулировки в нужные параметры форсунка может работать некорректно, т.е подавать топливо в цилиндр не столько, сколько это необходимо, а значит мотор будет работать плохо: плохой запуск, тряска, мощность, вообщем непредсказуемо.
На что влияет изменение размеров регулировочных шайб форсунки:

Пара интересных видосиков про проверку и регулировку форсунки, настройку хода анкера


К примеру, воздушный зазор электромагнита одной из моих форсунок составлял 1,01мм вместо 0,4мм! Вот блин такие спецы. В итоге все форсунки были отрегулированы, коды присвоены

После установки форсунок без прописки кодов в блок управления, разница была просто небо и земля! Отличный запуск, намного тише и мягче стал работать моторчик, да и повеселее поехал).
Через пару дней прописал коды через Инпу, разницы не заметил.

Вот такая веселуха получилась с топливной. Ищите нормальных, проверенных мастеров!
Ну наверное хватит. Про полировку колодцев в ГБЦ под форсунки уже писать не буду, ибо запись и так уже похожа на научную работу)) Накатаю чуть позже.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector