Переборка 405 двигателя своими руками

Своими руками

GAZ 31 0221 Ириска › Logbook › Экономически выгодная капиталка ЗМЗ-405 (406) — 5. Продолжение сборки

Не спеша продвигаемся в истории как собрать из двух двигателей один и затратить на капиталку до 10.000 рублей на ресурс не менее 200.000 км).

Спешить некуда, сосед только пятнице прикупил японские подшипники в звезды натяжителя…

Из родных подшипников не люфтил только один, да и тот был совсем без обозначений. Как то не доверяю я не маркированным подшипникам!

…так что в субботу с утра посетил сборочный цех.

Подсобрал механизм грм просто поставив ГБЦ и распредвалы, дабы при сборке натяжительных устройств не потерять центра.

В итоге звёзды были собраны, оськи зафиксированы парой капель сварки

После выставил метки, и собрал уже капитально, всё на фиксаторы резьбы, везде дино-ключик. Передняя крышка — на герметик в дополнение к прокладке (как и везде)

цепь и натяжитель временно связал тоненькой ниткой, для фиксации.

Из гидронатяжителей решил поставить две «ракеты» (и сверху и снизу).

Одну зарядил и показал соседу как заряжать (очень просто, если дороге попадет соринка и подклинит плунжер, перезаряждить «ракетный» натяжитель можно буквально имея один ключик на 12). Пружинку в клапан гидронатяжителя взял из натяжителя Кено.

В крышку нижнего натяжителя под родную антишумовую шайбу пришлось положить металлическую по размеру толщиной 2мм, что бы натяжитель работал с небольшим вылетом.

Обращайте на это внимание при сборке!

В итоге казалось бы можно собирать низ и ставить ГБЦ

Но пока поставил ГБЦ на паузу. Смущает момент, что поршня стоят вровень с блоком, даже я бы сказал что чуть-чуть выступают

а прокладка у нас будет одна, евро 3, металлическая, толщиной 0,5мм. Пожалуй выберу в ГБЦ над поршнями хотя бы 3 сотки что бы гарантированно избежать стука донышков поршней по голове (шанс небольшой, но при 0,5мм запаса всё же есть, гарантировано нужно иметь 0,8мм).

Так что подготовили низ к установке поддона

собрал маслонасос на локтайтовском герметике, само собой всё смазал трансмиссионкой с монтажной пастой LM48, закрепил его, одел и затянул шкив и на этом решили что на сегодня хватит.

прокладка поддона будет алюминиевая из такого набора

В субботу работать лениво, даже наш зритель не выдержал))))

Надеюсь завтра с утра будет веселее, ведь ничто так не бодрит как затяжка болтов крепления головки блока, тем боле под металлопакет и на повторно используемых болтах))))

Немного свежего видео (минут через 10 добавится)

Источник

ГАЗ Газель «Катана» › Бортжурнал › Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Сборка 1/3

Процесс сборки, для описания в текстовом формате, слишком длинный, поэтому решил разделить его на две части. Первая — сборка блока. Вторая — ГРМ и передняя крышка. Третья — ГБЦ и остальное.

Итак, все приготовлено: з/ч дефектованы и обработаны, масло для обкатки/сборки приготовлено. Начнем!

(!) Перед сборкой все чистим, обезжириваем и протираем насухо.
(!) Сборка всех элементов производится с использованием достаточного количества моторного масла (на котором потом будет проходить обкатка (преследуем принцип — маслом кашу не испортишь).

БЛОК
Устанавливаем коренные вкладыши и коленвал.
Сборка крышек шатунов и бугелей КВ происходит по принципу — замок к замку.

Не забываем про полукольца (если есть выработка, лучше ставить новые) — их ставим бороздками наружу.

Кстати, при проточке сняли звездочку коленвала. Ставим шплинт звездочки, сверху устанавливаем звездочку. Далее, нагреваем стопорное кольцо и фиксируем с его помощью звездочку коленвала.

Протягиваем с помощью динамометрического ключа все болты крепления бугелей КВ.
Момент затяжки — 10-11 (кгс*м).
Коленвал должен рукой прокручиваться (учитывая, что сборка производилась с использованием масла). Если этого не происходит (для прокручивания требуются значительные усилия), значит, надо снова везти к специалистам и произвести необходимые замеры.

Закусывание, при прокручивании КВ, может привести к задирам вкладышей и, далее, к тяжелым последствиям, в том числе, новому капитальному ремонту.

Затем, устанавливаем масляный насос. При необходимости (если было низкое давление), перебираем его или покупаем новый.

Устанавливаем сальникодержатель (задняя крышка блока). Сальник, естественно, меняем и не забываем про прокладки и герметик.

ШПГ (шатунно-поршневая группа)
Сборка поршней/шатунов процесс, сколь простой, столь и трудоемкий.
Помним (!), что после мехобработки поршня пронумерованы и должны быть установлены каждый в свой цилиндр.
Я поставил костромские поршня 96.0 мм, группа Б.

С плавающими пальцами (! узнал об этом лишь при новой разборке ДВС, но об этом в другом посте).

Стандартная сборка предусматривает полный нагрев поршня (например, в почти кипящей воде) и дальнейшую сборку шатун — палец — поршень.

Так как не знал, что поршня специфические, пошел стандартным путем — нагрел и собрал.
Так делать не надо было. На ЗМЗ 405.24 (евро3), по крайней мере производства Костромы, идут плавающие пальцы.
Плавающие пальцы устанавливаются с небольшим усилием пальца руки сборщика (при условии, что вы собираете с умом и все детали смазаны маслом).

Затем, ставим стопоры (не забываем про них!).

Надпись «Перед» на поршне должна совпадать с той стороной шатуна, на которой есть цифры. Другими словами, на поршне буквы/на шатуне цифры — с одной стороны.

Накидываем крышки шатунов с гайками и взвешиваем. Стараюсь делать все одного веса.
Устанавливаем поршневые кольца согласно картинке на упаковке. При установке нижних колец (маслосъемных) не забываем, что замок кольца должен быть противоположен замку пружины.
Разводим так, чтобы прорези (замки) поршневых колец относительно друг друга не совпадали. (по идее, вроде как, там 120 град. относительно (выше/ниже)установленного).

Дальше, с помощью специального инструмента, сжимаем кольца и устанавливаем поршня в блок
Перед установкой, проверяем снова, чтобы кольца были разведены, а надпись «Перед» на поршне соответствовала направлению блока.

Притягиваем крышки шатунов с моментом — 6.8-7.5 кгс*м.
Снова все прокручиваем, чтобы было понятно, что все крутится.

Читайте также:  Отделка пластиковых окон своими руками снаружи

Итак, внутренности блока (коленвал, ШПГ, масляный насос) должны быть установлены и протянуты.

Закрываем всю эту красоту поддоном. Его стараюсь протягивать динамометрическим ключом (1,2 — 1,8 кгс*м). Это позволяет снизит риск перетягивания в одном месте, а значит, прокладка дольше прослужит по своему назначению.

После сборки блока, утащил и установил его на подушки. Сзади, как и при разборке, подложил доску на рессоры.

Идеальным вариантом будет установить сразу маховик, сцепление и КПП. Это даст жесткость всей конструкции, дабы следующие протяжки можно было делать без страха уронить все это.

Далее буду собирать ГРМ, устанавливать переднюю крышку, помпу и др., что можно сделать до установки ГБЦ и окончательной сборки.

Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.

Спасибо за внимание!

Источник

ГАЗ Газель «Катана» › Бортжурнал › Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Сборка 3/3

Установка ГБЦ
К данному моменту, после сборка блока и установки ГРМ и передней крышки, наш блок двигателя ЗМЗ 405.24 (евро3) собран. Остались ГБЦ, коллектора, электрика и мелочи.

Сборка ГБЦ — отдельная тема.
Предположим, что она у нас уже собрана, была залита для проверки клапанов и готова к установке.

Проверяем на наличие жидкостей (масло, антифриз и др.) колодца установки болтов крепления ГБЦ — они должны быть сухие. Нет — чистим, иначе, гидроудар.

ВМТ
Устанавливаем датчик коленвала. Выставляем ВМТ по зубьям. 20 зуб слева от пустого промежутка должен смотреть точно на магнитик датчика коленвала.

Сверяем положение поршня первого цилиндра (он должен быть наверху), а также смотрим, совпадает ли метка на шкиве и отливе передней крышке блока. Нет — значит, теперь выставляем ВМТ только по зубьям, совпадает — выставляем ВМТ все-равно по зубьям.
Вообще, по зубьям выставлять ВМТ эффективнее, и вопросов потом меньше.

На этом самое интересное заканчивается.

Далее, устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху ставим ГБЦ. Не забываем проверить, при установке, положение верхней цепи (чтобы не зажало), а также проверяем прилегаение по всей поверхности (чтобы не зажало какой-нибудь провод и т. п.).
Устанавливаем болты с шайбами. Протягиваем их.

По книге — 4-5 кгс*м, через 5-10 минут доворот на 90 градусов.

Я делаю несколько дольше.
3-4 кгс*м — 5 кгс*м — 10 кгс*м — 13 кгс*м (временной промежуток между затяжками — от 5 до 20 минут; их можно заполнить перекуром, проверкой установленного, подготовкой валов и гидрокомпенсаторов и др.).
Последовательность затяжки— от центрального левого — затем, направо, один вниз — затем, слева, и так далее по «спирали». Не забываем про два болтика в переднюю крышку блока. Их закручиваю последними.

После протяжки, ставим гидрокоменсаторы (предварительно, обильно промачиваем их в масле). Если не устанавливаются, аккуратно крутим их на месте, шевелим из стороны в сторону. Не стучим по ним!
Затем ставим распределительные валы. С закрепленной сзади металлической штукой, в виде буквы «Г», ставим на выпуск (она под датчик фаз).

Ставим крышки распредвалов. Они все пронумерованы. Края с цифрами должны смотреть на края ГБЦ, а края с «отверстиями» смотреть на свечные отверстия.
При установке первой крышки (двойной), не забываем поставить пластиковые полушайбы. Если на них есть выработка, покупаем новые (недорого стоят). Они ответственны за продольное смещение (вернее, за его отсутствие) распредвалов.
Момент затяжки — 1.9-2.3 кгс*м.

Устанавливаем ремень навесного оборудования.

Устанавливаем звезды распредвалов. Если они «идеальная фаза» — выставляем по транспортирам, нет — значит, сверлим звезды, с помощью специальной плюшки, и выставляем.
Рекомендую взять разрезные звезды — проще и быстрее в работе.
Первое время был ярым противником такого типа. Думал, что не далек тот день, когда они провернутся. Но, как показывает практика — все хорошо).
После выставления углов РВ, крутим коленвал два круга и смотрим снова углы, совпадают — оставляем, нет — выставляем снова и снова крутим для проверки.
После выставления углов — ставим верхний успокоитель (не забываем про жидкость для фиксации резьбы).

Проверяем ГБЦ на наличие оставшегося инструмента и прочего. Проверяем затяжку звезд к РВ и затяжку успокоителей. Все хорошо — идем дальше.

Ставим переднюю крышку ГБЦ. (герметик — прокладка — герметик, все как обычно).

Устанавливаем клапанную крышку. Прокладки свечных колодцев (кольца) обычно, немного промазываю тончайшим слоем герметика (избавляет от скорого их просыхания и попадания масла на свечные модули).
Устанавливаем свечи. Устанавливаем свечные модули.

Прикручиваем выпускной коллектор.
Покупаю четыре маленькие металлические прокладки — дешевле. Промазываю литолом. Надеваю выпускной коллектор. Пробрызгиваю шпильки медной смазкой (чтобы потом можно было скрутить без длительного замачивания WD-40).
Прикручиваем датчик лямбда-зонд (кислорода). Стараюсь, также, пробрызгать резьбу в трубе медной смазкой.

Прикручиваем впускной коллектор.
Перед установкой (пока это достаточно удобно), капаю немного моторного масла на уплотнительные резинки бензиновых форсунок и шевелю их на месте. Это снижает вероятность подсоса воздуха.
Кроме этого, проверяю шланги газовых форсунок. Трещины, плохая насадка, а также не до конца накрученные штуцера в коллектор — подсос воздуха. Исключаем.

Прикручиваем массы на впуск. У кого-как. У меня так — на центральную шпильку — с аккумулятора и кабины (под плавкими предохранителями), на дальнюю шпильку — масса с главной косы) два провода).

Подключаем трубку подачи топлива к рампе на впускном коллекторе.

Из «тонкостей» осталась трубка сапуна. Всегда вывожу ее «на улицу».
Во-первых, это исключает смешение, со всеми вытекающими последствиями, теплых и холодных потоков воздуха (особенно, это ощущается в зимнее время).
Во-вторых, и это главное, клапан на сапуне не исключает «подачу» масляных паров во впускной коллектор. Это загрязняет сам коллектор, создает вредную пленку на тарелке и седле клапана, что дает скорейшее прогорание и проседание клапанов и седел. Исхожу из того, что впуск должен быть чистым — воздух и топливо.

Раскусываем хомуты, которые были установлены перед разборкой и держат провода главной косы.

Подключаем датчик «неровной дороги» (и это в России). Провожу его между «трубами» впускного коллектора, поцентру.
Туда же прокидываю провод возбуждения на генератор.

Подключаем фишки бензиновых форсунок.
Подключаем датчик коленвала. Тут можно сделать по-разному. Главное, на что обратить внимание — в месте его прокидывания около генератора он не должен торчать, иначе будет цеплять ремень навесного.

Читайте также:  Пасечное оборудование своими руками

Датчик детонации устанавливается под впускным коллектором, в районе четвертого цилиндра.
Датчик фаз (или распредвала) крепится в районе четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора (чуть выше него).

Помпа (водяной насос) уже стоит. На него накручен пропеллер (научного названия не знаю).
Устанавливаем корпус термостата (если он собран, нет собираем и не забываем поменять уплотнительную резинку).
Предварительно, устанавливаем «коротыша» (короткий шланг) соединяющий помпу и термостат. Промазываем места, куда будем насажывать, герметиком.

Герметик использую казанский (серый или белый).

Перед установкой корпуса термостата, промазываю его поверхность герметиком, накладываю прокладку — промазываю ее. Устанавливаем.

Устанавливаем тройник. Он идет от помпы к нижнему патрубку радиатора и шлангу от расширительного бочка. Промазываю все герметиком. Устанавливаю.

Ставим радиатор охлаждения.
Предварительно, в рамку радиатора устанавливаем резиновые подушки радиатора охлаждения.
Промазываем герметиком нижний вход патрубка. Устанавливаем радиатор, аккуратно надевая патрубок.
Затягиваем все крепления патрубков. Без фанатизма.

(!) Проблемным моментом системы охлаждения ЗМЗ 405.24 (евро3) является нижний патрубок радиатора.
Нередко он перетирается об поперечину рамы (изогнутая труба круглого сечения). Ее, желательно, регулярно проверять перед выездом.
Для больше минимизации рисков, смазываю место возможного перетирания патрубка об поперечину — литолом.

Ставим верхний патрубок (от радиатора к термостату — два Г-образных патрубка и одна труба).

Ставим панель замка капота. Фиксируем радиатор, с помощью двух болтов. Устанавливаем болты крепления панели. Подключаем «плюс» и «массу» улиток сигналов.

(!) Не забываем подключать обратно (также, с применением герметика) шланги системы охлаждения/отопления идущие к редуктору ГБО.

Подключаем адсорбер. Был заглушен — хорошо, нет — подключаем, как было.
Подключаем форсунки ГБО.
Подключаем датчик «аварийного давления масла».
Устанавливаем фишку датчика «температуры охлаждающей жидкости».

Если «карлсон» принудительный — провода подключения не соединяем, если электромуфта рабочая — соединяем провода от главной косы к электромуфте.

Заливаем жидкости. Масло и антифриз.

На этом, предварительный этап закончен.

Садимся за руль. Крутим стартером.
По идее, через 3-5 с датчик «аварийного давления масла» должен потухнуть. Давление в системе образовалось — все хорошо.

Если этого не произошло — сломан датчик или неисправен масляный насос.
Устраняем ситуацию и возвращаемся за руль.

Проверка давления масла на ЗМЗ 405.24 (евро3) может быть двух вариантов.
Первый. Откручиваем маслозаливную крышку. Запускаем мотор. Есть давление паров — есть давление масла. Нет — нет. Единственное, нет информации о точном давлении масла.
Второй. Выкручиваем датчик аварийного давления масла. Устанавливаем манометр. Пускаем двигатель — смотрим на шкалу.

Накачав давление, идем снова к подкапотному пространству.

Подключаем свечные модули.

Сбрасываем ошибки ЭБУ ЗМЗ 405.24 (евро3). Включаем зажигание. Снимаем главную клемму с ЭБУ. Выключаем зажигание. Устанавливаем клемму обратно.
Если горел «чек», он потухнет после того, как мотор поработает после запуска 5-10 секунд и небольшого нажатия на газ-педаль.

Первый запуск не всегда характеризуется ровной работой мотора. Если сильно троит, смотрим снова подключение датчиков, а также давление в рампе.

Устраняем все неисправности.

Через несколько минут, достигнув нормальной температуры, правильно сделанный мотор, должен работать ровно.
Даем еще немного «помолотить». Глушим.

Это важно и это нужно!
Производим профилактические работы.
Протягиваем болты и гайки коллекторов. Протягиваем все хомуты системы охлаждения и газового оборудования.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Устанавливаем балку бампера. Ставим бампер. Не забываем про государственный регистрационный знак.

Снова запускаю двигатель и даю поработать около 30 минут.
Далее — обкатка.

Для обкатки использую минеральное масло. 2000 км — и замена. Но обкатка на этом не закончилась. Рекомендую ближайшие две замены масла производить через 5-6 т.км, а потом, как обычно — 8-10 тыс. км.


Машина продана, но меньше «слов» о ЗМЗ 405.24 (евро 3) не стало.
Продолжу здесь о косяках возникших после капремонта, а также о том, что бывает в процессе эксплуатации ГАЗели с этим мотором.

Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.

Спасибо за внимание!

Источник

УАЗ Hunter Настоящий мужской автомо › Бортжурнал › Капиталка ДВС-406 своими руками

Привет всем! Сначала хотел выложить фото где указанно все до мелочей и цен, но не получилось. Решил немного сократить.

1) ДЕМОНТАЖ ДВС ИЗ МАШИНЫ:
а) Отключаем и убираем в сторону проводку(лучше пометить куда какая фишка идет, дабы не гадать при установке).
б) Снимаем с блока головку и все навесное, снимаем поддон картера и вытаскиваем поршни, так же чтоб не повредить снимаем масленый насос, все что может облегчить мотор(я не снял стартер, фильтр, поддон и поршни, не слил масло, не снял цилиндр сцепления и саму корзину, о чем потом пожалел).
в) Если вам лень то можно открутить двигатель от КПП, там четыре гайки и можно снимать, как сделал я и обвязав ремнями мотор вытаскивал его с помощью трубы и своего тестя! Можно и лучше открутить его от корзины сцепления, болтов больше, но легче. Дело ваше.
ВНИМАНИЕ:
Прежде чем снимать мотор подумайте как вы будете его ставить! Ведь вес его вас не приятно удивит. Поставить его в таком же порядке как и снимете у вас не получится, я так думаю. Ставить лучше в сборе(меньше грязи попадет) лебедкой или эвакуатором.

2) ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА БЛОКА ДВС:
а) Демонтируем шкив кален.вала, за ним прячется еще один, а вот его снять можно только с помощью съемника(250руб). Далее остальные шкивы и все что может помешать демонтажу передней крышки блока и помпы, сняв которые мы получим доступ к цепям ГРМ.
б) Теперь снимаем маховик, откручиваем шесть болтов которые сидят на фиксаторе резьбы. Понадобится большой вороток и отвертка, которую нужно вставить в отверстие в маховике, тем самым зафиксировать его об отверстие для стартера.
в) не буду описывать остальное, потому что проблем у вас не должно возникнуть. Единственное, что будьте внимательны и аккуратны.

3) РАСТОЧКА БЛОКА И КАЛЕН.ВАЛА, ФРЕЗА ГБЦ:
а) Лучше чистку производить после расточки, потому что после этой процедуры все равно нужно чистить от стружки и грязной воды. Грязь вроде мастеру не мешает.
б) Глядя на свой блок и кален.вал вы можете не определить степень износа, это вам сообщит моторист при замере перед расточкой, а там вам решать точить блок или нет. Я хоть и переживал на счет вложений, смерился, ведь для себя и на долго. Поэтому расточил блок под новые поршни(92,5мм), что стоит у нас 2400руб и кален.вал под первый ремонт(0,25мм) коренные и шатунные шейки, что обошлось в 1700руб.

Читайте также:  Обратка на оку своими руками

4)ПОДБОРКА НОВЫХ ЗАП.ЧАСТЕЙ И ИХ ЦЕНЫ:
а) ПОРШНИ я брал оригинальные ЗМЗ ремонтные 92,5мм марки В у официалов за 850руб комплект, но обычно они стоят 1200руб. Можно взять дороже марки А но нет смысла, ведь точить вам будут блок по поршням, замеряя их размер. Марки А и В отличаются в точности изготовления, «В» чуть хуже. Так же можно поставить Кострамскую поршневую, тоже говорят не плохая.
б) Цепи ГРМ я взял в комплекте, нижнею(72звена) и верхнюю(92звена) от ЗМЗ за 390руб.
в) Гидрокомпенсаторы дорогие! Я взял усиленные 16 штук встали в 1900руб.
г) Набор прокладок 300руб.
д) Сальники клапанов 200руб.
е) Гидронатяжители цепей 2 по 150руб.
ж) Ремни привода вентилятора и насоса 2 по 150руб.
з) Вкладыши коренные 400руб, шатунные 250руб.
ИТОГИ:
Работы по двс обойдутся примерно 4700руб
Запчасти основные в 4400руб
Это все предварительно, у меня была скидка на запчасти, кое, что я мог забыть.

5) РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА:
а) Если ГБЦ в хорошем состоянии то можно лишь поменять сальники клапанов и притереть сами клапана, вывести плоскость. Я этим и отделался. Естественно продуть масляные каналы.

6) СБОРКА ДВС 406
Только начал, напишу позже…

Источник

fr777 › Блог › тюнинг змз 406, 405, 409…мой алгоритм работы

Тюнинг змз 406, 405, 409. Определимся в понятиях
Вспомним классику: русский тюнинг, бессмысленный и беспощадный ). Так или примерно так )) Я занимаюсь различными двигателями уже много лет, и честно говоря, язык не поворачивается, то непотребство и глумление, которое творят над двигателями, называть тюнингом. Но наш народ уже привык к этому волшебному слову, поэтому будем пользоваться этой терминологией. Мне нравится, как данный вопрос трактуется у америкосов. Есть понятие ремонт – ставятся детали, идущие по каталогу. В нашем случае это заводские детали. Следующее понятие – рефреш (освежение). Устанавливаются детали, штатных параметров, на штатные места, но с улучшенными характеристиками. Ну и наконец, волшебное слово тюнинг. Данное понятие подразумевает внесение изменений в заводскую конструкцию. Так что если перевести на данный язык этапы тюнинга, которые я обозначил. Первые две ступени, это рефреш в чистом виде, и только тюнинг гбц, является действительно тюнингом.
Небольшое отступление. Очень долгое время я занимался ВАЗовскими двигателями. Каждый раз вскрывая их, думал, что хуже по качеству быть не может. Оказывается, может — это двигатели ЗМЗ. Правда, на форуме мотористов, ребята мне сказали, что если когда-нибудь займешься двигателями УМЗ, то изменишь свое мнение еще раз.

Общие положения
У всех двигателей и конструкций, есть так называемые «родовые болезни», и проявляются они одинаково. Иногда разница составляет несколько сотен километров. Статистика дама упрямая, и против нее не попрёшь. Данные этапы расписаны для тех, кто исповедует религию превентивного ремонта, то есть не дожидаться момента, когда машина раскорячится на трассе за несколько сотен километров от дома. Напоминаю, что двигатели семейства ЗМЗ 406, 405, 409 являются близнецами по своей конструкции, поэтому в дальнейшем я не буду делать данные пояснения.
Перепрошивку ЭБУ я рассматриваю как отдельно взятое действо, не имеющее отношение к «железу». Этой тематике я посвящу отдельное повествование. Тема достаточно обширна. Единственное о чем я хочу сказать вкратце, это об отношении мотористов и диагностов. Основной конфликт заключается в извечном споре, что раньше появилось курица или яйцо. Диагносты и перепрошившики иногда рассматривают свое творчество как отдельно взятый этап в тюнинге двигателя. Я как человек, имеющий академическое образование в области механики и двигателестроения, придерживаюсь точки зрения, что чиптюнинг, это лишь маленький шаг в дороге, под названием «доводка мотора».
Данные этапы касаются всех двигателей семейства ЗМЗ 406, 405, 409, не зависимо от того на какой машине они стоят. И конечно речь идет об атмосферных двигателях, без турбин и компрессоров. Все три этапа тюнинга двигателя «выстраданы» на нескольких десятках двигателей Волг, Газелей, Хантеров и Патриотов. Итак, перед вами «нулёвый» двигатель, или движок, который имеет определенный пробег.

Тюнинг змз 406, 405, 409 — этапы работы
Предварительный этап (нулевой).
• Замер компрессии в цилиндрах
• Замена фильтров по кругу (масляный, воздушный, топливный)
• Подбор правильного масла, для своих климатических условий
• Замена заводских ремней и роликов
• Замена свечей
Тюнинг лайт (первый уровень)
• Замена гидрокомпенсаторов «ноу нейм», на немецкие гидрокомпенсаторы INA
• Замена пластиковых полуколец распредвалов, на бронзовые.
• Идентификация ГРМ
• Проверка и регулировка фаз распредвалов.
• Сверка меток грм. Где находится метка на шкиву коленвала и истинная метка ВМТ.
• Промывка «лабиринта» вентиляции в клапанной крышке
• Промывка системы охлаждения и замена патрубков
Тюнинг медиум (второй уровень)
• Замена ГРМ (газораспределительный механизм)
• Установка фланца промежуточного вала из бронзы.
• Замена пластиковых упорных колец коленвала, на металлические.
Тюнинг хард (третий уровень)
• Распил каналов ГБЦ
• Распил седел клапанов
• Установка доработанных клапанов
• Установка титановых тарелок клапанов
• Установка двойных пружин
• Совмещение каналов гбц и «рогов» ресивера
• Доработка до одинакового объёма камер сгорания
• Повышение степени сжатия
• Доработка конуса вокруг клапанов

Было допущено ряд ошибок при замерах. Только после стенда, смотря логи, заметили что банка фильтра развернута под капот и температура воздуха на впуске просто «ужасна». Думаю что процентов 10-15, на этом потеряли точно. На графике приведен результат, полученный мной на стенде, с УАЗ Патриота. На двигателе был сделан чип-тюнинг, заменен грм, и частично доработана «голова». Данный замер был произведен в марте 2015 года. С той поры для своих клиентов я рекомендую и другую прошивку, и другие элементы ГРМ, и тюнинг гбц существенно изменился. Но это творчество можно рассматривать в качестве базового результата.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector