Обезвоженный керосин своими руками

Обезвоженный керосин своими руками

СБЕРЕЖЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ

4. Для разборки, чистки и сборки ружья используются специальная принадлежность, обтирочный и смазочный материалы. Специальная принадлежность состоит из шомпола, большей частью деревянного, или крепкого шнура с различными наконечниками-щетками для чистки канала ствола; набора из двух-трех деревянных заостренных палочек для чистки пазов и углублений; одной или двух отверток с двумя-четырьмя лезвиями различной ширины; выколотки для выталкивания шпилек.

5. В качестве обтирочного материала используются очищенная от кострики пакля, льняные очесы, главным образом для чистки каналов стволов, хлопчатобумажные концы, чистые стираные тряпки, бинты.

6. Различные смазочные материалы служат для чистки, особенно после стрельбы, для смазки ружья с целью предохранения его от вредного влияния сырости и для смазки деталей внутренних механизмов с целью облегчения их работы.

7. Для предохранения ружья от пыли, сырости, загрязнения, механических повреждений при хранении и перевозках служат различные ружейные ящики, футляры и чехлы. Лля извлечения из патронников раздувшихся латунных или разбухших папковых гильз на охоте с целью сбережения ружья применяются разнообразные экстракторы. Для предохранения от порчи бойков и ударных механизмов бескурковых систем, не имеющих плавного спуска ударников, служат специальное предохранительные гильзы с пружинными капсюлями. Для удобства ношения ружья на охоте или в дороге используются ружейные ремни разных образцов.

II. РАЗБОРКА И СБОРКА

9. С особой осторожностью при разборке замков следует вынимать и вставлять двуперые пластинчатые боевые пружины. При вынимании надо следить за тем, чтобы пружина не разжималась свободно и быстро, так как при этом она может лопнуть. При сборке замка и постановке пружины на место необходимо обращаться с ней бережно, чтобы не повредить ее излишним сжатием.

10. Для подавляющего большинства одноствольных и двухствольных ружей с коленчатой колодкой и автоматических дробовых ружей частичная разборка заключается в снятии цевья с последующим отделением стволов (ствола) от колодки. У ружей некоторых систем цевье после отнятия стволов остается соединенным с колодкой, что практически представляет некоторое удобство, так как уменьшает число отдельных, разобщенных одна от другой деталей ружья и предохраняет от утери цевья.

11. Полная разборка, с выниманием замков Для их осмотра и чистки, производится в случае прорыва в замки ружья пороховых газов через отверстия для бойков в щитке колодки или при проникании в механизмы воды после длительного нахождения ружья под дождем или в воде (утопленное ружье).[1] У ружей со спиральными боевыми пружинами перед зимними охотами эти пружины, а также стержни этих пружин (если имеются) должны быть во избежание осечек освобождены от смазки.

12. При нормальной работе ружья замки и механизмы можно совсем не разбирать. В сомнительных случаях следует проверять их состояние после осенне-зимних охот и при подготовке ружья к хранению до весны.

13. Разборку замковых механизмов бескурковых ружей системы Энсон и Диллей и ей подобных, у которых эти механизмы расположены в плечах и теле колодки (не на отдельных боковых досках, как у полных замков), вследствие трудности разборки и сборки, следует производить с помощью опытного мастера. ‘Самостоятельно разбирать и собирать эти замки можно только в том случае, если они снабжены особым, обычно патентованным, приспособлением, позволяющим легко, без применения какого-либо инструмента, просто пальцами вынимать замки для их осмотра и чистки.

14. При недостаточном знакомстве с устройством мехапиз?лов дробовых автоматических ружей (Браунинг, Винчестер и других систем) и их взаимодействием разборку механизмов этих ружей следует или поручать мастеру, или производить по указаниям и под контролем опытного товарища, хорошо знающего данную систему. При разборке и сборке автоматических ружей рекомендуется руководствоваться правилами, в которых дается перечень последовательных операций по разборке и сборке механизмов этих ружей, как, например, данные в приложении правила сборки и разборки наиболее распространенного среди наших охотников ружья системы Браунинг.

15. При разборке и сборке ружья следует применять больше уменья, сноровки и меньше усилий, особенно резких. Разборку и сборку производить на столе или на скамейке, а в поле на чистой подстилке. Детали, не смешивая, следует аккуратно раскладывать на столе в порядке их разборки, отдельно для каждого из разбираемых механизмов, т. е. правого или левого замка, спускового механизма и т. д.

Особенно вредна для ружья морская вода и вода соленых озер.

Источник

Сообщества › Человек Стреляющий › Блог › Чем отчистить стволы

Метки: чистка ружья

Комментарии 42

И для нарезняка и для гладкого использую самодельный «красный эд». Чистит отлично, баллистолу, а тем более вэдэшке с ним не потягаться.
1 часть декстрона (любая жижа для АКПП)
1 часть ацетона
1 часть керосина (лучше обезвоженный, солью)
1 часть уайтспирита.
Все это смешиваешь в пропорции, тщательно трясешь пару минут (я в флакончике от шампуня делаю), чистит супер.
Потом можно и кипяточком пролить, нейтральное масло само собой не забудь.

Вот лучше не заморачиваться с таким фанатизмом. Почистил, смазал, чтоб дальше не ржавели, а то действительно до 10 калибра протрется.

Нашатырь аптечный. Стволы заткнуть, налить немного нашатыря, чтобы смочил всю поверхность канала ствола, прогреть феном стволы снаружи без фанатизма, выждать 5-10 мин, после чего чистить х/б тканью. За 3-5 процедур ткань будет выходить белая.

Читайте также:  Открытка для крестной своими руками

Изучу данный метод

А вообще вот чем чистить надо! )))
Ружейное масло «Слезы либерала» с запахом жареного бекона.

Его — это кого?
Картинку в ВК прислали.

Есть такой влад борисыч в ютубе. Глянь.

Не смотрю ролики вообще, поскольку обычно это унылое размазывание манной каши минут на 10, вместо одного абзаца текста и пары фотографий

Зря. Он очен увлечённый человек и интересно и со знанием рассказывает.

Средством для мытья сантехники+латунный ёрш, баллистолом.

Средства для мытья сантехники часто содержат довольно много ортофосфорной кислоты. Она во-первых начисто смывает некоторые виды вроронений. А во-вторых образует на поверхности железных изделий пористую фосфатную плёнку.

Так смыть сразу и баллистолом

Латунный ёрш на шуруповёрт, побольше WD-ешки и минут 10-15 туды — сюды…
Главное вымывай грязную жижу почаще.

И через две чистки калибр увеличится вдвое

Не увеличится! Латунь более мягкий материал и не может «выгрызать» сталь. Пример тому подшипники скольжения из бронзы! Бабитовые вкладыши в ДВС! Что из них изнашивается?

У самого бмка 59 года. Отчищал щелочным оружейным маслом — затыкал стволы, заливал, ставил на сутки. Сливал, чистил обычным. Повторял, пока не отчистил

Если бой хороший то думаю забей на раковины)) понимаю что это не совет как просили в посте, но победить хз как. С удовольствием послежу за темой и советами. У самого на одном из гладкостволов такая же хрень))) Вроде стеклоткань и растительное масло где то советовали, не помню точно.

Раковины понятно что не убрать, просто отчистить максимально хочу.

WD40 попробуй замочить.
Некоторые советуют очиститель для карбюраторов. 🙂

Вд как то пробовал, грязи меньше чем от баллистола. Т.е. чистит хуже.

Там замочить же нужно. Обычно грязь хорошо разъедает всякую не понятную.
Сам сначала Wd заливаю, пока домой едет киснет. Потом обычным маслом чищу и железным ершиком.
Потом уже всякие щетки, тряпки и т.д.

Водой не чистят, проливают крутым кипятком блок стволов для размягчения нагара, горячие от кипятка стволы высыхают быстрее образования ржавчины.

Моторное- щелочное, как и ружейное, двигатель оно тоже чистит, многие кстати чистят моторным, не знаю почему для тебя это дико.
Причем тут температура сгорания? Перед стрельбой в стволах масла нет.

Водой не чищу,
Моторное- щелочное, как и ружейное, оно также чистит и многие его применяют, не понимаю почему для кого-то это дико.
А по поводу не написано- так где ж на бабе написано что ее жарить нужно? Меньше живите по инструкции…

Источник

Как сделать обезвоженный керосин?

Собственно, как? Натыкался где-то на инфу, и не раз, но не нужно было тогда. А сейчас понадобилось, а найти не могу. Подскажите, пжалста, или ссылочку киньте!
Заранее спасибо!

В бутылку 0,5 л. наливаешь фильтрованый керосин (через марлю), насыпаешь 1,5-2,0 столовых ложки соли (предварительно прокаленной на сковороде). Оставляешь закрытую бутылку на 1 сутки в светлом месте, потом отливаешь 2/3 бутылки обезвоженого керосина.
Остаток выпиваешь.

Засыпаешь в керосин соль, которую предварительно прокалил на сковородке. Соль втягивает в себя воду, керосин сливаешь и пользуешь.

100 % обезвоженный керосин можно получить только положив в него металлический натрий. Его, если не ошибаюсь, так и хранят(натрий в смысле)

Простой
100 % обезвоженный керосин можно получить только положив в него металлический натрий. Его, если не ошибаюсь, так и хранят(натрий в смысле)

Класть натрий в необезвоженный керосин чревато взрывом.

Да, если вода присутсвует в виде фракции(капель там), а речь, насколько я понял, идет не о разделении фракций, а об обезвоживании, т.е. удалении следов либо эмульсии воды в керосине. А впрочем, неспециалисту вообще лучше с натрием не связываться.

Класть натрий в необезвоженный керосин чревато взрывом.

Вроде WD-40 является этим самым обезвоженным керосином.

Walkman
Вроде WD-40 является этим самым обезвоженным керосином.

Да, но «зачем платить больше? «

Walkman
Вроде WD-40 является этим самым обезвоженным керосином.

А почему не залить не обезвоженным?

Химики так сушат подобные вещи. В герметичный сосуд(колокол) ставится открытый сосуд с некой обезвоживаемой жидкостью, отдельно рассыпается гашеная прокаленная предварительно известь. Очень хорошо она воду отбирает. В полевых условиях процесс требует различных приспособ, но принцып думаю ясен

Я заливал обычный, из бутылки, на сутки. Ничего страшного не случилось.

Вечерний
Собственно, как? Натыкался где-то на инфу, и не раз, но не нужно было тогда. А сейчас понадобилось, а найти не могу. Подскажите, пжалста, или ссылочку киньте!
Заранее спасибо!

WD-40 создан на основе керасина и не является обезвоженным керасином, другое дело что воды в нем действительно нет!
Есть такая штука как Вайт-Спирит (если ошибаюсь в названии не бейте), вот он и есть тот самый обезвоженный, на любом строительном рынке где продают маслянные краски найдете эту хрень, стоит копьё! 😛

Ну вы хлопцы понапишите тоже. Значит чтобы водичка нам стволы не попортила, нужно в керасин соли разной цветной набухать. Как не сливай, а кристаллы ее в взвеси всё равно остануться. А вы видели, что бывает с металлом, когда на нее попадает обычная поваренная соль?? Я вас умоляю.. Вы б ещё глистов петардами лечить предложили

Читайте также:  Поделки заколки своими руками

Стакан спирта 96% на канистру керосина, взболтать и оставить на сутки. Дать отстояться. Всё.

Спасибо всем большое за советы! 😊 А я и не думал. что обезвоженный керосин можно делать столькими способами. Попробую солью сначала, «реактив» самый доступный 😛

Модератор, можно я скажу?? 😀

Да блин насыпьте негашеной извести в керосин и будет вам счастье

Источник

Обезвоженный керосин своими руками

Уход за ружьем. (Н. Валов)

Длинный мягкий чехол менее удобен и используется только для перевозки и хранения неразбирающихся одноствольных ружей.

К предметам ухода за ружьем относятся: шомпол, вишеры, набор щеток, масленка с маслом, простиранные тряпки и ветошь.

К шомполу привинчивают вишеры и щетки (с помощью их чистят каналы стволов).

В каких случаях производят осмотр и чистку ружья? Во-первых, сразу же после приобретения в магазине; во-вторых, после длительного хранения; в-третьих, по окончании стрельбы; в четвертых, после каждого выхода в угодья (охота, охрана, таксация и т. п.): в-пятых, ежедневно (контрольная чистка) в течение трех дней после стрельбы и, в-шестых, не реже одного раза в месяц.

В магазины ружья с заводов обычно поступают покрытые толстым слоем смазки. Ее-то в первую очередь и надо удалить. Делают это мягкой бумагой, ветошью и чистыми тряпками. Если смазка настолько густая, что ее трудно снять, надо смочить тряпку обезвоженным керосином. Поскольку обезвоженный керосин может пригодиться еще не раз, расскажу, как его приготовить.

В бутылку (0,7 л) наливают обычный керосин, процеженный через несколько слоев марли, и высыпают в него полторы-две столовые ложки поваренной соли (лучше соль перед этим прокалить на сковороде). Закупорив бутылку, ее оставляют на сутки где-нибудь в светлом месте. Затем осторожно, не взбалтывая, сливают примерно 2 /3 содержимого бутылки (обезвоженный керосин) в другую и хорошо ее закупоривают. Оставшиеся на дне первой бутылки керосин с солью (0,2-0,25 л) выбрасывают.

Когда смазка размягчена обезвоженным керосином, она хорошо счищается. После снятия ее металлические части ружья насухо вытирают. Из труднодоступных мест (пазы, отверстия, прорези и т. п.) смазку удаляют остро заточенной палочкой.

Следите за тем, чтобы минеральные масла не попадали на деревянные части ружья: от этого они делаются хрупкими.

Бывает, что ржавчина появляется снаружи стволов и на других металлических деталях ружья. К этим пораженным коррозией участкам надо будет приложить несколько раз керосиновый «компресс» из тряпочки, а затем протереть их деревянной палочкой.

Охотник Г. Курапатов предложил довольно простой способ предохранения ружья от ржавчины с помощью клея БФ-2.

Делается это так. Горячим (чтобы только терпела рука) насыщенным раствором соды хорошо промывают наружную поверхность стволов и других деталей, которые решили покрыть клеем. Насколько тщательно удалено этим раствором ружейное масло, проверяют горячей водой: если она с какого-то места скатывается в виде шариков, значит, масло еще осталось, и это место надо вновь протереть тряпочкой, смоченной в содовом растворе. Убедившись в отсутствии масла, к очищенным поверхностям голыми руками больше не дотрагиваются, так как они оставят на металле жировые пятна. Чтобы придерживать стволы, наденьте на руки старые, обязательно чисто простиранные рукавицы.

Вот в какой последовательности чистят ружье:

1. Отсоединяют цевье и отделяют стволы от ствольной коробки.

Много нагара в стволах образуется после стрельбы из патронов с дымным порохом. Чтобы лучше размягчить нагар, стволы перед чисткой промывают раствором мыла или соды в кипятке. На худой конец можно промыть и одним крутым кипятком. Перед этой водной процедурой нужно хорошо закрыть все отверстия и пазы, в которые может случайно попасть вода, а после нее обсушить их тряпкой.

4. Снимают металлическую щетку и вновь приворачивают вишер с туго намотанной на него ветошью. Протягивают по стволу шомпол несколько раз, собирая на ветошь соскобленный ершиком свинец. Ветошь меняют на чистую два-три раза.

6. Все металлические части ружья и стволы с наружной стороны очищают от грязи и пыли чистой, слегка масляной тряпкой (там, где ею не достать, чистят деревянной палочкой).

7. Сухой мягкой тряпкой снимают с металлических частей влагу.

8. По нескольку капель нейтрального масла закапывают: в продольный вырез на цевье малого подствольного крюка; в отверстия для бойков; в ствольную коробку на запорную рамку второго подствольного крюка; с обеих сторон на поперечный запирающий болт Гринера, несколько раз повернув до отказа вправо рычаг запирающего механизма.

9. Все деревянные детали ложи слегка протирают тряпочкой, смоченной растительным маслом.

10. Цевье примыкают к стволам, убирают их в легкий матерчатый чехольчик, затягивают его сверху веревочкой, завязывают и убирают в чехол.

11. Колодку с ложей кладут в несколько больший чехольчик, также завязывают и помещают в чехол.

На привале можно сделать и частичную чистку (скажем, очистить стволы от нагара), все зависит от того, сколько у вас есть времени.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Читайте также:  Обслуживание натяжных потолков своими руками

Весь процесс по восстановлению покрытия разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, обезжиривание, покрытие пленкой (само воронение), закрепление покрытия.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и с силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество: стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет. Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет. Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как было рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80°) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте.

Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1-2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50-60° над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector