Насос ручной для масла своими руками

Своими руками
Содержание
  1. Насос для откачки масла – конструкция и изготовление своими руками
  2. Зачем менять масло в двигателе автомобиля?
  3. Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы
  4. Способы замены масла в двигателе
  5. Замена методом слива через отверстие
  6. Замена выкачиванием с помощью насоса
  7. Принцип работы и устройство насоса
  8. Замена масла при помощи насоса: достоинства и недостатки
  9. Отсос через отверстие щупа
  10. Виды насосов для откачки масла
  11. VESKO-TRANS.RU
  12. Замена масла через трубу
  13. Масляная палочка через щуп
  14. Делаем насос для замены масла своими руками
  15. Насос из медицинского шприца
  16. Материалы и инструменты
  17. Последовательность работ
  18. Преимущества замены масла через щуп
  19. Плюсы и минусы метода
  20. Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный шестеренчатый насос для экспресс-замены масла
  21. Метки: экспресс-замена масла, самодельный насос, шестеренчатый насос
  22. Комментарии 113

Насос для откачки масла – конструкция и изготовление своими руками

Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

Двигатель автомобиля — сложная конструкция, принцип работы которой основан вращении различных деталей. При этом возникает трение, минимизировать которое призвано масло. Также оно отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная его замена необходима, чтобы продлить срок службы мотора.

Рекомендуется менять масляную жидкость каждые 10 тысяч километров пробега, если не указан иной период производителем.

Вовремя поменянное масло уменьшает износ двигателя, а именно:

Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы

Итак, уровень масла в двигателе на большинстве моторов проверяется при помощи специального масляного щупа. На щупе можно увидеть о и «максимум». Вполне логично, что если бы не было ограничений по максимальному уровню, тогда и в соответствующей о также не возникало бы никакой необходимости.

Теперь о переливе. Сразу отметим, на некоторых двигателях бывает достаточно залить всего лишь 200-250 г. лишнего масла, чтобы уровень повысился выше максимального. Причем перелить масло очень легко. Например, водитель сначала поездил на авто, затем решил проверить уровень и обнаружил, что он несколько понижен. Также бывает, что необходимость проверки уровня вызвана загоранием лампочки давления масла, шумной работой мотора и т.д.

В любом случае, смазка в такой ситуации зачастую доливается «на горячую». При этом многие не ставят машину на ровную площадку, а также не выдерживают паузу около 15 минут перед проверкой уровня. Другими словами, все делается приблизительно, то есть «на глазок». Не удивительно, что затем можно обнаружить перелив масла, причем достаточно серьезный, когда уровень выше максимальной отметки.

Если же говорить о самой степени перелива масла, отметка выше середины и даже 2-3 мм. до максимума не является причиной для беспокойства. Более того, если двигатель «подъедает» масло, тогда уровень по понятным причинам и так вскоре понизится. Получается, опасаться нужно только ситуаций, когда превышена о на щупе.

Такой перелив смазки вреден для мотора. Не вдаваясь в подробности, лишнее масло в двигателе приводит к тому, что масло может вспениваться, а также в значительной мере увеличивается нагрузка на уплотнители и сальники. Если летом проблема может остаться незамеченной, то зимой, когда масло станет гуще, давление на уплотнительные элементы сильно увеличивается. В результате сальники мотора «выдавливает», уплотнители начинают течь и т.д.

Способы замены масла в двигателе

Традиционно масляная жидкость сливается через отверстие, но существует также экспресс-способ откачки отработки насосом. Второй способ значительно проще ввиду отсутствия необходимости поднятия машины и снятия защиты с двигателя.

Замена методом слива через отверстие

При данном способе отработка сливается через отверстие, находящееся в поддоне картера двигателя. Оно закрыто пробкой, для откручивания которой понадобится специальный ключ.

Во время данной процедуры также необходимо заменить прокладку сливной пробки.

Замена выкачиванием с помощью насоса

Этот метод заключается в откачке отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим, или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Принцип работы и устройство насоса


Насос для перекачки масла электрический обладает достаточно простой конструкцией и небольшими габаритами. Масса большинства моделей составляет не более 500 г. Штатная комплектация насосов состоит из двух хомутов для монтажа и двух шлангов для выкачивания моторного масла.
Читать дальше: Длина заднего амортизатора газ 3110

Внутренние рабочие камеры насоса смазаны маслом, которое не дает деталям стираться при первом запуске. При этом камеры полностью герметичны и имеют резиновые уплотнения. Роторные пластины насоса изготавливаются из нержавеющей стали, алюминия и меди.

Насос для тормозов комплектуется надежным двигателем, который приводит в действие редуктор с лопастями. В среднем напряжение мотора составляет от 3 до 12 Вольт. При 12 Вольтах и силе тока 8 А, скорость вращения вала составляет примерно 14100 об/ мин. Редукторы в большинстве моделей насосов не имеют смазки, поэтому смазочный материал приходится подавать на деталь самостоятельно.

Насос для прокачки тормозов работает в результате колебаний рабочих объемов между расположенными рядом пластинами и участками корпуса насоса с поверхностями ротора. Во время этого камера в левой части агрегата увеличивается за счет вращения эксцентричного ротора по часовой стрелке. Это понижает давление внутри насоса, благодаря чему в него попадает жидкость. Рабочий объем в правой части прибора уменьшается, что способствует нагнетанию жидкости.

Замена масла при помощи насоса: достоинства и недостатки

У данного способа замены отработанной жидкости имеются как достоинства, так и недостатки.

К достоинствам можно отнести следующее:

Недостатки метода откачки:

Отсос через отверстие щупа

Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.

Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:

Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.

Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.

Читайте также:  Перешить старую шубу своими руками фото

Статья в тему: Замена воздушного фильтра Мазда 3 – не сложней, чем на жигулях!

Виды насосов для откачки масла


Вакуумные насосы с Aliexpress, можно найти по ссылке: https://ali.pub/3w0i7p
В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды:

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.

VESKO-TRANS.RU

Заставьте масло поменять через щуп

Сама процедура замены масла проста. Однако для этого нужны яма и некоторые инструменты. Чаще всего водители в гаражах не имеют ямы, поэтому им приходится идти в сервисные центры. Что, они берут деньги за услугу по замене горюче-смазочных материалов. Конечно, это того стоит (около 250-300 рублей), частая замена масла будет дорогой. Однако существуют способы замены масла через щуп, которые не требуют прибытия автомобиля в специальную яму. Мы поговорим о таком шаге.

Замена масла через трубу

Как заменить масло через пробирку? Сама процедура проста и занимает около 15-20 минут. Свободное время тратится на ожидание слива масла из поддона в специальный контейнер. Существуют специальные установки для замены масла через щуп, стоимость которых невелика. Одна такая установка стоит около 1000 рублей.

Стоит отметить, что автосервисы, вероятно, используют это устройство для замены масла через щуп, только теперь оно идеально подходит для самостоятельного использования, когда нет возможности добраться до станции технического обслуживания.

Масляная палочка через щуп

Это устройство довольно простое, и его принцип действия основан на разнице давления внутри и снаружи сосуда. Это состоит из:

В зависимости от периода проекта, типа вязкости, в которой используется масло, и в каком состоянии оно находится, процесс замены масла через щуп займет около 10-15 минут. Это редко длится 20 минут, если заменить большой автомобиль.

Делаем насос для замены масла своими руками

Также возможно сделать насос для масла своими руками. В этом случае возможно обойтись простой конструкцией на основе медицинского шприца, или сделать более сложную конструкцию из электрического двигателя.

Насос из медицинского шприца

Данное устройство представляет собой механический ручной насос для масла. Насос на основе шприца отлично подойдет для извлечения небольших объемов жидкостей. Используйте такую конструкцию для откачивания масла из двигателя авто.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить насос для замены масла через щуп понадобятся следующие материалы:

Последовательность работ

Не всегда у автолюбителя есть возможность поднять машину на подъемнике. А заменять масляную жидкость необходимо своевременно. В случае невозможности поднятия машины, или если вы не хотите испачкаться — идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками. Вовремя меняйте масло в двигателе авто, и и он прослужит вам долгую службу.

На видео представлен еще один вариант насоса.

Преимущества замены масла через щуп

Стоит сказать, что вариант вариант замены масла через щуп не только активно применяется в различных автосервисах, но и достаточно удобен для самостоятельной замены. Например, для автовладельцев, живущих достаточно далеко от ближайшего сервиса.

Кроме того, именно такой способ используется для замены масла в водной технике — катерах и гидроциклах — сливать масло из которых просто некуда.

Вариант замены масла через щуп (в двигателе АКПП или вариаторе — без разницы) имеет несколько преимуществ. Во-первых — нет необходимости поднимать автомобиль на подъёмнике, или загонять на яму (за исключением случаев, когда масляный фильтр расположен в очень неудобном месте, и его иначе как снизу не заменить). Это означает свободу от необходимости быть привязанным к автосервису, тратить своё время, приезжать к определённому времени или стоять в очереди. Разумеется, если автовладелец знаком с самостоятельным обслуживанием автомобиля.

Во-вторых — зачастую через отверстие для щупа можно удалить заметно большее количество грязного масла, чем через сливное отверстие. В некоторых моделях автомобилей конструкция поддона картера такова, что после откручивания сливной пробки значительное количество масла просто не может вытечь, и его приходится оставлять там, смешивая со свежим маслом.

В-третьих – это чистота всей процедуры. При замене масла традиционным способом, через сливную пробку, так или иначе приходится испачкаться тому кто откручивает эту пробку, и, не редко, испачкать всё вокруг от разлетающихся масляных брызг. В случае замены масла через щуп масло сразу выкачивается в специальную ёмкость и не успевает ничего испачкать.

В четвёртых — самостоятельная замена масла через щуп помогает экономить деньги. В кризис автосервисы нередко поднимают цену на небольшие, но обязательные работы. Такая несложная но необходимая всем процедура, как замена масла, как раз занимает первое место в очереди на повышение цены.

Плюсы и минусы метода

Можно выделить такие достоинства этого метода:

Статья в тему: В следующем году появится новый универсал от Subaru

У этого метода есть и свои недостатки, из-за которых некоторые автовладельцы его не используют. Основные минусы:

Также стоит упомянуть, что существует аппаратный способ замены. Это та же процедура, но она выполняется более качественно и на профессиональном оборудовании. Благодаря этому удаляются практически все тяжёлые остатки.

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный шестеренчатый насос для экспресс-замены масла

Надоело мне в любую погоду менять масло традиционным способом, с тазиком и лежанием на земле. Летом еще куда ни шло, а зимой- совсем беда, особенно когда, как в прошлом марте-апреле, сугробы такие, что долбить ломом нужно было площадку для обслуживания.

После обсуждения идеи шестеренчатого насоса на форуме chipmaker.ru, где меня всячески отговаривали, аргументируя сложностью изготовления шестеренчатого насоса, особенно учитывая то оборудование, которым я располагаю- станок D180x300V с «электронными шестернями» и функцией делительной головки, фрезерной приставкой к нему, китайской сверлилкой, пусть и избавленной от люфтов, ну и разнообразный ручной и измерительный инструмент.

Читайте также:  Подвижные колосники своими руками

Для начала изготовил нормальное крепление Дремеля на фрезерной приставке, материал- дюраль:

Вот как оно выглядит на станке:

Из Ст45 выточил фрезу, заточил ее Дремелем, затыловал, закалил в масле. На фото она до термообработки:

Затем из бронзы изготовил шестерни. Диаметр- 24.8 мм, высота- 15 мм. В размер старался попасть очень точно, т.к. шестеренчатый насос требует минимальных зазоров:

В качестве привода насоса решил не изобретать велосипед и купил самый дешевый автокомпрессор Торнадо, от которого мне нужен был только двигатель, так что на собственно компрессор я внимания не обращал- ясно, что дрянь это порядочная. Достаточно сказать, что ребра охлаждения на цилиндре сделаны из пластмассы, покрашенной в общий цвет. Они не помогают отводить тепло от гильзы, а наоборот, выполняют роль теплоизоляции, приводя к перегреву насоса. И такая фигня, кстати, у многих дешевых компрессоров, имейте в виду.
После изготовления шестеренок и прикидки высоты насоса стало ясно, что 12 мм вылета вала двигателя из корпуса мотора будет мало. К счастью, на валу двигателя стояло стопорное кольцо, которым и упирался ротор в подшипник. Если его убрать- получится дополнительных 15 мм, чего уже должно хватить:

Разметил корпус, тонким резцом подрезал его:

Также снял лишнее с передней стенки мотора:

Укоротил крепежные винты, собрал все обратно и получил мотор, пригодный для использования в насосе:

Кстати, при проверке выяснилось, что провод обмотки довольно похабно зажат ламелями коллектора, поэтому зачистил все без разборки и пропаял.

Заготовку корпуса насоса вырезал из дюралевой плиты толщиной 30 мм, переднюю крышку насоса- из алюминиевой плиты толщиной 10 мм. Сначала фрезернул корпус в размер, а далее, выяснив межцентровое расстояние шестеренок, разметил корпус и расточил отверстия для шестеренок и посадочные места под подшипники:

В процессе был увлечен, поэтому фотографий нет. Ну и руки, сами понимаете, не блистали чистотой, поэтому смартфон трогать стремился по минимуму. После расточки и фрезеровки запрессовал в корпус и крышку подшипники, сделал крышку из тонкого алюминия для заднего подшипника ведомой шестерни:

Вал для нее выточил из болта, запрессовал его в шестерню. Из бронзы изготовил прокладки:

Изначально уплотнение вала двигателя выполнил герметиком, обработав вал силиконовым спреем-разделителем и вставив вал сквозь герметик:

Опыт первого включения показал, что это уплотнение не справляется со своей задачей, поэтому отверстие в корпусе насоса было рассверлено, нарезал там резьбу М12х1.5, из фторопласта выточил втулку с внутренним диаметром 7.5 мм и наружной резьбой, вкрутил на ленту ФУМ с суперклеем, вставил вал двигателя и его частью с проточкой под развернул отверстие до требуемых 8 мм. Развертки у меня нет пока. Опыт первого включения показал также, что сильно течет из переднего подшипника ведомой шестерни. Изготовил крышку подшипника. На фото передняя крышка насоса уже после покраски. Красилось краской Motip для двигателей, маслостойкой и термостойкой:

Зонд выполнен из медной тормозной трубки внешним диаметром 5 мм, вкручивается в штуцер на резьбе, для дополнительной герметичности соединение пропаяно.

Ну и общий вид получившегося насоса. Болт сверху корпуса закрывает технологическое отверстие, через которое закручивался стопорный винт, крепящий шестерню к валу мотора:

Далее испытал насос дома:

Производительность, учитывая проходное сечение штуцеров и шлангов, около 1 литра в минуту, чего я и хотел. Цеплял на выходной шланг манометр- насос создает давление в 6 бар.

Вчера уже поменял масло в двигателе:

Катастрофически не хватает проходного сечения зонда, надо разжиться нормальным зондом из автосервиса- но, в любом случае, это довольно удобно, т.к. не надо ползать под машину. На видео видно, в каких условиях сейчас пришлось менять масло- сыро и неприятно. Вся процедура вместе с заменой фильтра заняла около 10 минут, при этом я остался чистым.

Метки: экспресс-замена масла, самодельный насос, шестеренчатый насос

Комментарии 113

Можно трубку от водоотчистки взять. Само то по сечению.

у меня тоже лежит от компрессора точно такой же движок.тоже что нибудь такое замутить надо.

Дело за шестеренчатым насосом.

хорошая идея и поделка, молодца))

Я в шоке. С одной стороны — офигенно технически правильный подход к задаче с минимумом затрат.
С другой — ну вы сами понимаете всю велосипедность :))) Маленькие насосы с токарных станков достать сейчас наверное вообще не проблема…

Хотя… вещь сделанная своими руками — всегда радует :))

а ещё проще использовать компрессор от холодильника, прям на всасывающий патрубок одеваем шланг ( компрессор с удовольствием проглотит и воздух и масло) и собираем масло на напорном патрубке…

Я в шоке. С одной стороны — офигенно технически правильный подход к задаче с минимумом затрат.
С другой — ну вы сами понимаете всю велосипедность :))) Маленькие насосы с токарных станков достать сейчас наверное вообще не проблема…

Хотя… вещь сделанная своими руками — всегда радует :))

Помимо собственно изготовления насоса, хотел отработать некоторые навыки, что и было сделано. Совместил приятное с полезным.

Я же не против, сделано прекрасно, и красиво. 5+ 🙂

Люблю рукастых! Молодец!

а ты рукастый, надо теперь штку придумать чтоб кинул ее под капот, а она масляный фильтр сменила:)

…чёта, как то стимпанк напоминает.Удачи в конструировании таких приспособ для авто! А я два примерно таких насосика выкинул, лет двадцать в гараже валялись, всё не знал куда приспособить…блииин!

Стимпанк рулит! Хочу сделать паровую машину, а еще лучше танк с паровым двигателем. Бронза, манометр, жаровые трубки, ну и все такое.

…о, не ошибся! …я на форум заглядываю, но не регистрируюсь — хвастать мне не чем, да люди там серьезные. А манометры, бронза, трубы это дааа…нормально. ещё это — гоглы и кожаный цилиндр.

Стимпанк рулит! Хочу сделать паровую машину, а еще лучше танк с паровым двигателем. Бронза, манометр, жаровые трубки, ну и все такое.

Разрежением проще всего, тем более машина сама его производит.

ШооооооБ я так жил! Как Вы тут сидите…и конструируете! Классная штука!

Интересное занятие же!

Может, но давление не очень высокое при этом создается.

Читайте также:  Площадка для аккумулятора своими руками

Суровый фрезеровщик ты, с такой жесткость, и на столько качественно (конечно на сколько возможно). А шестерни на чем были сделаны? И какой точный модуль у них?

шестерни делались на этом же станке, я ведь показал приспособу для крепления Дремеля, в него и зажималась фреза. Фреза самодельная, никакого конкретного модуля при ее изготовлении не придерживался. На станке у меня стоит комплект «электронных шестерен», то есть гитары там нет, на шпинделе стоит энкодер, а ходовой винт приводится в движение шаговым двигателем. Конструкция самодельная (блок управления не я делал), но шкивы под зубчатый ремень пришлось резать самому, вот там фрезу изготавливал по пластилиновому слепку зуба ремня. Если интересно- брошу ссылку, как это делалось.

Серьезно. А от ссылочки не откажусь.

Благодаря энкодеру на валу шпинделя, я вижу угол его поворота с точностью до 0.05 градуса, именно поэтому и возможно изготовление зубчатых колес. Этакий аналог делительной головки.

Таким допускам заводы могут позавидовать.
Спасибо за ссылку.

Никогда не понимал такую замену масла. А что делать с грязью, которая остается на дне? Да и полностью выкачать масло таким способом не возможно. Мне жалко так мучить двигатель.

Простите, а откуда грязь на дне? «Живое» масло с невыработавшимися моющими присадками удерживает в себе все загрязнения, без вариантов. Если на дне скапливается тина и укладывается асфальт- значит, или масло такое, или интервал между заменами слишком велик. У меня, напротив, интервал сокращен вдвое относительно требований сервисной книжки. Хотя, в принципе, и там тоже написано, что городская эксплуатация с пробками является тяжелыми условиями работы и в таких условиях межвервисный интервал необходимо сократить

Круто =) Просто мастерская работа =)
Респект и уважуха за проделанную работу

Молодец!
Может чертежи для всех? Или ноу-хау?)

Работал без чертежей.Сначала сделал шестерни, от них уже и плясал. Так как фреза самодельная, никакой привязки к модулю зуба- это было логичным.

Получается, укорачивать заборный шланг не имеет смысла?

Имеет. После того, как будет найден правильный зонд, в конструкцию будут внесены изменения.

Огонь, вот ты голова, да и руки растут от куда надо!
Огромный респект!

золотые руки. нет! РУЧИЩИ!

Спасибо! Стараюсь развиваться.

Вот и зря, а у меня стоит, и я тебе скажу, есть чему там собираться…

Да надо-бы поставить.

Молодца! Видно что руки из нужных мест растут! Но я б рекомендовал хотя б через раз сливать масло общепринятым способом, так как способом крутых СТО не вытягиваются разные осадки с поддона и не вытирается магнитик на пробке от металлической стружки(выработка)…

Да, тоже думаю так делать. Только вот магнитика в пробке у меня нет. Есть в коробке, но и там он не на пробке стоит.

как вариант можно было напрессовать кольцо под сальник любого диаметра на вал…
С фторопластом тоже неплохо, но ниразу невидел такого решения, неизвестно как себя покажет…

Там места, на самом деле, совсем немного по высоте. А стенка для контакта с шестерней нужна была обязательно сплошная для нормального уплотнения. В общем, пока все нормально, а там посмотрим. Вал-то полированный, фторопласт не должен сильно изнашиваться.

как вариант можно было напрессовать кольцо под сальник любого диаметра на вал…
С фторопластом тоже неплохо, но ниразу невидел такого решения, неизвестно как себя покажет…

Нормальное решение, в советские времена с подшипниками и сальниками туго было, на фторопластовые втулки собирали. Тут же не тонны масла перекачивать будут.

Молодец! исполнение на высоте, а почему сальник не поставил на вал?

мелкий сальник проблематично искать, там вал толщиной всего 8 мм. В итоге фторопластовая втулка справляется хорошо.

Молодец, что сделал сам, но вед есть готовые шестеренчетые масляные насосы.

А где элемент творчества?

А не проще ли было замутить это дело из маслонасоса от ВАЗ? Или применив его шестерёнки хотя бы?

Проще всего масло в сервисе менять.
Штатный маслонасос ВАЗ обладает чрезмерно большой производительностью, через мелкую дырочку все равно медленно будет высасываться, в этом основной затык.

Вот только не надо наездов.
Захотел заморочится — респект тебе. Но зачем иметь лишние проблемы, когда можно попользовать готовые изделия?
По поводу производительности. Так как имею некоторое отношение к насосному оборудованию, могу сказать, что производительность насоса зависит не только от проточной части, но и от двигателя. Его мощность напрямую влияет на плотность прокачиваемой жидкости. А число его оборотов — на производительность.

Никаких наездов. Во-первых, задача стояла не «как проще», а «смогу-ли я». Я от процесса получил удовольствие.
Во-вторых, регулировать обороты электродвигателя с помощью ШИМ, конечно, можно, но это лишняя возня с регулятором. Другими вменяемыми способами этого не сделать, не лампочку же вешать как доп. сопротивление. Конечно, можно сделать понижающий редуктор, но тогда эта конструкция сразу станет заметно крупнее. Впрочем, даже при простом использовании шестеренок от маслонасоса ВАЗ она станет крупнее.
Тут проблема именно в сечении заборной трубки, причем если-бы она стояла на выходе- проблем не было-бы, я специально реверсировал двигатель и смотрел, как масло из бутылки переливается обратно в двигатель- намного веселее процесс идет. Создать давление шестеренчатому насосу намного проще, чем разрежение.

Готовые изделия народ вовсю использует- например, самое простое- это шестеренчатый насос омывателя от восьмерки, «старого образца». Еще можно найти в продаже за 350 рублей, законченная готовая конструкция. Но неинтересно же.

Чтоб трубку не сжимало надо насос цеплять прямо к зонду, благо он небольшой. А трубку на отвод поставить.

Ее сжало не до перекрытия сечения- это просто индикатор того, как велико разрежение. По-хорошему, конечно, сделать-бы забор масла через штуцер в поддоне картера, но не снимать же ради этого поддон- такие телодвижения могут выполняться только совместно с ремонтом двигателя, иначе теряется смысл.

Гидродинамику изучал? Чем длинее трубопровод, тем больше сопротивление, Аналогично и с вязкостью.
Объединяя зонд с насосом ты уменьшаешь сопротивление на входе. Уменьшив шланг после насоса до минимума — уменьшаешь сопротивление на выходе. Нагрев масло — увеличиваешь текучесть.

Источник

Оцените статью
Лечение заболеваний внутренних органов
Adblock
detector